Отопительная печь из кирпича своими руками чертежи. Установка в доме дровяных кирпичных печей. Печи из кирпича для дачи видео

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот "пирог" для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

Глину на сутки замачивают в холодной воде.
Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм - раствор не годен.
При глубине трещинок до 2 мм - раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой - такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь - всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами - так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала - в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство - кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке печи из кирпича важно знать!

Задний "вышибной" кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

Седьмой - девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Применение шнура для уплотнения кладки

Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полной просушки кладки вытаскивается "вышибной" кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался - по ее периметру прибивают плинтус.

Печи из кирпича для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры - не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей - не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках - трубу можно нарастить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня - выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
наружный металлический экран;
декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.

Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой. Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи. Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

Итог

Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем- рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи - очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8		21
Красный кирпич (без дымоходной трубы		352
Фигурный (закругленный) красный кирпич		124
	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: . На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка» следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые - по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела		130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующих	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита - она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го - 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда - 16, а для 16-го - 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

закрыть ×

В загородном доме или на даче по-прежнему актуальна печь из кирпича, которая обогревает помещение и служит прибором для приготовления пищи. Используя инструкцию-порядовку отопительно-варочной печи, можно построить сооружение из кирпича своими руками, значительно экономя при этом материальные средства.

Выбирая, какой именно конструкции отдать предпочтение, необходимо учитывать, что бывают следующие разновидности печей, зависящие от функциональности:

отопительная кирпичная печь, предназначенная только для обогрева помещения. Сооружение обладает небольшими размерами (столбянка - голландка);
варочные виды печей из кирпича для дома оборудованы чугунной плитой, которая приспособлена для приготовления пищи, подогрева воды. Печка не приспособлена обогревать жилище (шведка);
комбинированные, универсальные отопительно-варочные конструкции с варочной плитой, способные обогреть различную площадь загородного дома. Современные печи оборудуются духовкой, нишей для сушки фруктово-овощной продукции. Нередко совмещают печи и камины.

Преимущества и недостатки

Кирпичные виды отопительных печей различаются по толщине стенок обогревающего устройства:

тонкостенные (голландка) - стенка ложится в 1/4 кирпича (6,5 см). Конструкция быстро нагревает помещение, но практически не сохраняет тепло. Выгодна, как печь для дачи, где хозяева зимой не проживают, а приезжают на короткий период;
толстостенные (русская печь) - толщина стенки - 12-25 см (1/2 −1 кирпич). Агрегат долго протапливается, а тепло поддерживается дольше суток. Недостаток постройки - требуется много дров на зиму;
комбинированные конструкции, у которых топку выкладывают с толстыми стенами, а дымоход - в 1/4 кирпича.

Разновидности печей

Для отопления дома и варки пищи используется устройство печей из кирпича, отличное по форме постройки:

прямоугольные;
угловые;
квадратные;
Т - образные виды печек;
круглые.

Применяется различная внешняя отделка отопительных устройств в частном доме:

оформление «под расшивку»;
оштукатуренные;
облицовка керамикой;
отделка металлическим чехлом.

Кладут печи для отопления с различным направлением дымовых потоков:

прямоточные и противоточные;
однооборотные и многооборотные;
с горизонтальными или вертикальными каналами;
бесканальные и с нижним прогревом.

Каждый хозяин должен выбрать перед постройкой, какое устройство печи ему больше всего подходит.

Общее устройство отопительной конструкции

Чтобы самостоятельно сложить кирпичную отопительную печь для дома, необходимо тщательно разобраться в строении печи и принципе ее работы:

сердцем устройства можно образно назвать топку, куда закладывается уголь или дрова;
после сгорания топлива, нагретый воздух попадает во внутренние канальные колодцы, стенки которых нагреваются, отдавая тепло в помещение;
внизу под топочной камерой расположен зольник, отделенный колосниковой решеткой;
зольная камера служит не только для сбора продуктов сгорания, но и регулирует подачу воздуха к топливу (открывая и закрывая дверцу, можно увеличивать или уменьшать поступление воздуха);
зольник рекомендуется по мере наполнения вычищать, чтобы не создавалась обратная тяга с поступлением дыма в жилое помещение;
размер зольника выбирается в зависимости от вида топлива. Если предполагается топить дровами, высота зольника равна 1/5 высоты топочного отдела, при твердом топливе достаточно трети;
в верхней части топки расположено отверстие, через которое дым направляется к дымоходу;
горячий воздух проходит по обогревательным каналам, а затем выходит наружу через трубу;
на стенках дымохода постепенно откладывается сажа, которую следует регулярно вычищать. Специальные дверки ведут в очистные камеры;
схема печи определяет, как вставить духовку, уложить варочную чугунную плиту, установить бак для подогрева воды.

Для каждого типа печи для дома из кирпича свойственно свое устройство дымовых ходов. Помогают разобраться, как класть правильно отопительные печи из кирпича, чертежи порядовки отопительно-варочной печи, на которых подробно указан порядок работы.

Выбор места в доме

Чтобы максимально использовать качественные показатели выбранной модели, необходимо знать, как правильно расположить печь из кирпича для дома в пространстве комнаты.

Отопительно-варочные устройства рекомендуется размещать в доме с учетом следующих нюансов:
лучшее место для укладки печи - на перекрестке внутренних стен перегородок. При этом варочная поверхность и дверца для топлива должны находиться в кухонном помещении, а отапливаемая стена - «смотреть» в комнату;
используя проекты печей из кирпича, можно установить строение прямо посреди большой комнаты. При этом помещение делится на 2 части, а особо красивые конструкции служат украшением интерьера;
нельзя занавешивать стены одеждой или шторками, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию;
при расположении отопительной печи возле внешней стены, значительная часть тепла уходит на обогрев улицы;
если конструкция из кирпича будет весить более 250 кг, необходимо сделать прочный фундамент под устройство кирпичной печи, который при этом не будет соприкасаться с фундаментом дома;
балки перекрытия крыши не должны касаться дымохода, чтобы избежать риска возгорания;
перед топкой размещается металлический лист, край которого прижимается кладкой печи из кирпича.

Чтобы обеспечить отвод дыма, труба печи должна возвышаться над крышей не менее 0,5 метра.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выложить печь для дома на дровах, следует предварительно подготовить нужные составляющие:

варочную плиту из чугуна с конфорками;
дверку для топочной камеры;
дверку для зольника;
дверцы небольшого размера, чтобы чистить дымовые ходы;
колосниковую решетку;
проволоку или стальную ленту, чтобы закрепить дверки;
укрепляющие полоски стали;
металлический уголок для окантовки верха устройства;
задвижка перекрытия летнего хода дыма;
лист металлический (предтопочный) для обеспечения пожарной безопасности;
духовой шкаф, емкость для нагрева воды.

Кирпичные печи для дома - их чертежи с порядовками, рассчитаны на определенное количество красного и огнеупорного кирпича. При этом предварительно укладывают строение насухо, чтобы правильно подобрать требуемый материал и понять принцип работы отопительного прибора.

разновидности молотков: кирка, печной и резиновый;
лопатка из дерева для перемешивания раствора;
уровни: горизонтальный и вертикальный;
кельма (мастерок);
плоскогубцы, рашпиль, зубило;
емкости для раствора, воды;
кисть из мочала.

Какой раствор лучше использовать

Схема кладки печи требует использования различных растворов в процессе ее возведения:

чтобы сложить прочный фундамент, используется раствор из высококачественного цемента и песка в соотношении 1:3. Укрепляется строение добавлением гравия, арматуры;
кладем первый (нулевой) ряд печи своими руками сплошным. Обязательно выравнивается плоскость по горизонтали и вертикали. Используется цементно-песчаный раствор;
основное тело прибора с обогревательными колодцами выкладывают на глиняно-песчаном растворе. При этом учитывается, что перед использованием строения по назначению, кладка должна сохнуть не менее 2-3 дней;
для крепости топочной камеры вместо обычного песка добавляют шамотный, используя соотношение глина:песок:вода (1:1:0,25);
трубу оформляют на цементном или известковом растворе, чтобы предупредить размачивание постройки при осадках. При этом следует учитывать, что цементный состав для кладки печей используется в течение 1 часа. В дальнейшем смесь становится непригодной.

Готовить самостоятельно известковый раствор в домашних условиях не рекомендуется, чтобы не навредить своему здоровью. Проще использовать купленное в магазине известковое тесто, которое используют в качестве основы при замешивании раствора.

Основные этапы и важные особенности

Все нюансы, как выложить печь своими руками, представлены в порядовых чертежах кирпичных печей для дома. Нужно только правильно воспользоваться изложенным материалом.

Выбрать наиболее подходящие чертежи печи помогает расчет КПД необходимого устройства. При этом стандартом излучения тепла с квадратного метра площади устройства считается 0,5 кВт в обычных условиях, и 0,76 кВт при сильных морозах. Предполагается, что дом хорошо утеплен снаружи.

Чтобы обогреть жилую площадь в 100 кв. метров, необходимо выстроить печную конструкцию высотой 2,5 м., с полезной отопительной площадью 17,5 кв. метров. При этом в обычном режиме выделяется 8,5 кВт тепла, а при интенсивной эксплуатации прибора - 13,3 кВт. Теплоотдача варочных печей несколько выше за счет металлической плиты, духовки.

Какие бывают печи по размерам, мощности, внешнему виду, учитывается при выборе подходящего строения. Все части конструкции взаимосвязаны между собой, поэтому рассчитывая, как класть топку устройства с плитой, необходимо соблюдать следующие требования:

монтаж топки по чертежу всегда соответствует типоразмеру уложенного кирпича. Поэтому рекомендуется предварительно сложить печку насухо;
устройство для дачных потребностей выкладываем с более тонкими стенками, для постоянного отопления лучше уложить толстостенную топку или приобрести готовую чугунную конструкцию.

Пошаговая схема кладки простейшей конструкции отопительно-варочного агрегата

Если нет опыта печника, но с принципами строительной кладки человек ознакомлен, можно выложить своими руками несложное устройство для приготовления пищи и обогрева здания. Печка шведской конструкции с отдельно расположенным варочным сооружением наиболее подходит новичкам.

Начало работы - выкладывание нулевого и первого ряда печного устройства сплошной кладкой, с обязательной перевязкой рядов. При этом необходимо тщательно выверить горизонтальную и вертикальную плоскость строительным уровнем, обеспечить точность углов на всей поверхности основания будущей обогревательной конструкции.

Порядовка по схеме:

на 3 ряду необходимо выложить камеру поддувала и начать монтаж зольной дверцы (14×13 см), закрепив ее с помощью стальной проволоки или полосок металла. По бокам приспособления следует установить по 3/4 кирпича;
слева начинается строительство дымоходного канала, размером 14 см. В стенке устанавливается прочистная дверца для выбора сажи, которую лучше заменить поставленной на ребро половинкой кирпича;
на 5 ряду зольная дверка перекрывается кирпичом, формируется отверстие 26×26 см под установку колосников, чтобы зола от сгоревшего материала высыпалась в подготовленное отделение;
на 6 ряду поддувало уменьшается до 20 см, что по ширине немного больше размера колосников. Одновременно необходимо сузить канал для дыма до 26×26 см;
в 7 ряду кирпичи под колосники немного стесываются до размера устройства, чтобы решетка свободно помещалась в выемке без фиксации раствором;
на 8 ряду формируется площадь нижнего отдела топливника (52×26 см), устанавливается чугунная дверка топливника;
9, 10 ряды укладываются в соответствие со схемой, обязательно поддерживая правильную перевязку кирпичей, при которой каждый элемент кладки опирается на 2 нижних;
на 11 ряду полностью закрепляется топочная дверка. Сверху на слабый кладочный раствор ложится чугунная варочная плита. Периметр печного устройства укрепляется металлическим уголком (30×30 мм с толщиной стенки 4 мм);
продолжается формирование дымоходного щитка до 20 ряда, повторяя четные и нечетные ряды без изменения;
на 21 ряду два дымоходных вертикальных канала объединяются в один, образуя горизонтальное перекрытие 22-23 ряда;
отверстие третьего канала обкладывается кирпичом с соблюдением перевязок, формируя трубу для отвода дыма.

Готовую печь необходимо высушить на протяжении 10-15 суток при открытых дверцах. Затем рекомендуется понемногу протапливать устройство - сначала тонкими ветками, щепками, постепенно переходя на дровяное топливо.

Что нужно учесть при кладке отопительного агрегата

Обязательные нормы противопожарной безопасности:

фундамент обогревающего строения не должен соприкасаться с основанием жилого дома;
выдерживается минимальное расстояние между отопительной конструкцией и деревянной стеной дома - 26 см;
размер металлического листа перед топкой - не меньше 50×70 см;
возвышение над полом нулевого ряда - 14 и больше см;
от верха конструкции до потолка выдерживается зазор 35 см (не меньше);
толщина дымоходной стенки в чердачном отделении составляет 12 или больше сантиметров;
если верх чердачного помещения выполнен из горючего материала, необходимо засыпать площадь песком, глубиной 10-13 см;
строение трубы над крышей увеличено по ширине - не менее 13 см;
если труба стоит от конька на 3 и более метра, ее верх располагается в 10° от линии горизонта конька;
в случае, когда расстояние меньше 3 метров, труба должна возвышаться над коньком на 50 см.

Как сложить печку самостоятельно

При самостоятельной кладке важно полностью придерживаться выбранной схемы-порядовки конструкции. При этом кирпич укладывается в шахматном порядке, чтобы каждый элемент опирался на 2 нижних. Предварительно необходимо запастись нужным количеством половинок и четвертинок кирпича.

Рекомендуется каждый ряд сначала выкладывать насухо, чтобы запомнить место каждого кирпича в кладке. Толщина швов выдерживается в пределах 3-5 см. Лишний раствор необходимо своевременно удалять, не дожидаясь, пока он затвердеет. Оштукатуривание дымохода не допускается, так как нарушится теплоотдача.

Если между каркасом дверцы и кирпичной кладкой образуется зазор, следует заделать его шнуром из асбеста.

Строение отопительно-варочного агрегата должно соответствовать всем требованиям чертежа - только тогда выполненное своими руками изделие будет служить долго.

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

Простую прямоточную;
С варочной плитой;
Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкцияимеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
Поддувальную дверку – 1 шт;
Колосниковую решетку – 1 шт;
Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
Топочную дверку – 1 шт;
Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Примерный прообраз печки

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Схема порядовки с 1 по 8 ряд

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Схема порядовки с 9 по 11 ряд

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Примерные прототипы рассматриваемого варианта отопительной печи для дачного дома

Ее размеры:

ширина – 2 кирпича (51 см);
глубина – 3,5 кирпича (90 см);
высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
Глина – 9 ведер;
Песок – 18 ведер;
Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
Задвижка -1 шт;
Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

Самодельный шаблон для кладки углов

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

Схема порядовки с 1 по 10 и поперечные разрезы отопительной печи

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.

Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.

При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.

Оптимальное расположение печи – в центре дома.

Отопительные;
Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).

Печь отопительная с духовкой — пошагово

Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.

Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).

Инструкция по кладке:

Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.

Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.

Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.

Как производить растопку кирпичной печи дровами?

Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
задвижки 28х18 см – 2 штуки;
дверца топочная 27х30 см;
поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.