Փայտե հատակների տակ սյուների տեղադրման տեխնոլոգիա. Բարձրորակ հատակների տեղադրում փայտյա հենարանների վրա։ Հատակների տեղադրում փայտե հենարանների վրա բետոնի վրա

Ցանկացած շենքի ամենակարևոր կառուցվածքային բաղադրիչներից մեկը հատակային համակարգն է՝ ոչ թե վերջնական դեկորատիվ ծածկույթը, այլ մի քանի շերտերից բաղկացած ամբողջ «կարկանդակը»: Հատակների մի քանի տեսակներ կան, որոնք տարբերվում են հումքով, պատրաստման եղանակով և բնութագրերով: Յուրաքանչյուր ոք, ով կանգնած է շինարարության կամ խոշոր վերակառուցման հետ, ընտրություն է կատարում հօգուտ համակարգերից մեկի՝ ելնելով իր հնարավորություններից, նախասիրություններից և շենքի պարամետրերից: Հարմար է, որոշ նախագծեր ենթադրում են միաժամանակյա հատակային ջեռուցման շրջանի ստեղծում՝ մեկ կամ լրացուցիչ: Դիտարկենք FORUMHOUSE պորտալի օգտագործողների պահանջարկի հիմնական հատակային համակարգերը.

• ինչպես պատրաստել հատակներ;
• ինչպես պատրաստել հատակներ՝ օգտագործելով ճարմանդներ;
• ինչպես հատակներ պատրաստել հատակի սալերի վրա:

Հարկերը գետնին

Մոնոլիտ հատակը բազմաշերտ կառույց է, որը տեղադրված է ուղղակիորեն գետնին, հիմքի պարագծի ներսում, բետոնե շերտի տեսակ:

Համակարգը բաղկացած է հետևյալ շերտերից.

Կծկված հող- այն պետք է հարթել: Կախված մակարդակից, հողը ավելացվում է կամ լրացուցիչ սանտիմետրեր հանվում: Որքան ավելի մանրակրկիտ սեղմվի և հարթեցվի մակերեսը, այնքան ավելի ամուր և հուսալի կլինի երեսպատումը:

Անկողնային պարագաներ– առավել հաճախ օգտագործվում է ավազ: Եթե ​​«կարկանդակի» բարձրության պատճառով հաստ շերտ է պահանջվում, ապա խորհուրդ է տրվում մի քանի մոտեցմամբ լցնել յուրաքանչյուր շերտը (10-15 սմ) սեղմելով: Հողը և անկողինը հնարավորինս հարթեցնելու և խտացնելու համար ավազի վրա լցնում են կոպիտ մանրացված քարի շերտ և խտացնում։ Հնարավոր է նաև ավազի և մանրացված քարի առանձին շերտերի փոխարեն օգտագործել ASG-ի ընդհանուր շերտ, խտացումն անհրաժեշտ է՝ անկախ լցանյութի տեսակից: Թրթռացող ափսեը, շարժման ուղղությունը փոխելով մի քանի մոտեցումներում, գետնի վրա հատակների լավագույն ընկերն է:

Կոպիտ լցակույտ– մի քանի սանտիմետր բետոնի շերտ առանց ամրացման: Այն համապատասխանում է ստորերկրյա ջրերի ուժեղ ճնշումներին և խորը կառույցներ ստեղծելիս՝ նկուղներում, առաջին հարկերում: Բիտումային ջրամեկուսացումը միաձուլվում է շերտի վրա, կնքելով մակերեսը և պահանջում է հարթ, կոշտ հիմք: Եթե ​​մենք խոսում ենք գետնին սովորական հատակների մասին, և ջրազրկման հետ կապված խնդիրներ չկան, նրանք կարող են անել առանց այս շերտը տեղադրելու:

Ջրամեկուսացում– կտրում է խոնավությունը, որը կգա ներքևից, օգտագործվում են տարբեր նյութեր, բայց շատ դեպքերում դա հաստ թաղանթ է (150 միկրոնից), որը համընկնում է լուսանցքով (15-20 սմ), մեկ կամ երկու շերտով: Կպչունության համար հոդերը սոսնձված են ժապավենով, իսկ պատերին տեղադրվում է 20 սմ թաղանթ:

Մեկուսացում– առաստաղը մեկուսացնելու համար օգտագործվում են սալաքարեր (PSB-25 կամ EPPS, 100 մմ կամ ավելի հաստությամբ), որոնք ծայրից ծայր դրված են ջրամեկուսացման վրա: Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր օգտագործելիս վերևում անհրաժեշտ է թաղանթի ևս մեկ շերտ՝ ցեմենտի հավանգի հետ անմիջական շփումը կանխելու համար: Պոլիստիրոլ փրփուրը չի վախենում նման հարեւանությունից:

Ծածկոց– բետոնե շերտի հաստությունը և օգտագործվող շաղախի մակնիշը հաշվարկվում են՝ ելնելով սպասվող բեռներից, միջինը կազմում է 50 մմ: Ծածկույթը ամրացված է 4 մմ հաստությամբ մետաղական ցանցով: Որքան հաստ է շերտավոր շերտը և որքան մեծ է սպասվող բեռները, այնքան ավելի հաստ պետք է լինի ցանցը: Ապահովելու համար, որ բետոնե շերտը պաշտպանում է լցոնումը արտաքին ազդեցություններից, օգտագործվում են հատուկ պլաստիկ ստենդեր կամ իմպրովիզացված սարքեր: Լցման մակարդակը պահպանելու համար օգտագործվում են փարոսներ, որոնք տեղադրված են հավասար հեռավորության վրա:

Ստանդարտ կարկանդակով գետնին հատակ ստեղծելու երկու եղանակ կա՝ սալաքարի և հիմքի (կոշտ կապան) համադրությամբ և կափույր ժապավենի միջոցով (լողացող քերծվածք), կափույր ժապավենի մասին ավելի շատ մանրամասներ կարելի է գտնել այստեղ. նյութը:Առաջին դեպքում դիզայնը կախված է հիմքի հնարավոր կծկվելուց, երկրորդում՝ երեսպատումն ապրում է իր կյանքով և ենթակա չէ դեֆորմացման:

Գետնին հատակների առավելությունները ներառում են դրանց էներգաարդյունավետությունը. դրանք կուտակում են ջերմություն, բազմակողմանիություն՝ հարմար է տարբեր տեսակի հողերի համար, երկարակեցություն. երկար տարիներ կարող եք մոռանալ պատշաճ պատրաստված երեսպատման մասին: Առանձնատների սեփականատերերի համար գրավիչ է նաև հատակային ջեռուցման սխեման անհապաղ լցնել թաղանթի մեջ՝ ջուր կամ էլեկտրական: Բացի այդ, հարդարման նյութերի մեծամասնության համար ստացված սալիկը կլինի օպտիմալ հիմքը նվազագույն հարդարման աշխատանքներով կամ ընդհանրապես առանց հարդարման, եթե փորձեք և պահպանեք մակարդակը: Բետոնի հիմքի համար `լավագույն տարբերակը:

Բայց դա առանց իր թերությունների չէր. գործընթացը շատ աշխատատար է (ֆորումի օգտատերերից մեկը առաջացրել է սկավառակի ելուստ՝ առանց սեփական ուժերը հաշվարկելու), և գետնին հաղորդակցություն տեղադրելու անկարողությունը և մեկ քառակուսի մետրի արժեքի բարձրացումը: մեծ ծավալներով լցոնում: Սա հատակների ամենատարածված տեսակներից մեկն է, որը տիրապետում է պորտալի մասնակիցներին:

Staryjdub FORUMHOUSE-ի անդամ

• Բնակության շրջան - Բելգորոդի շրջանի Ստարի Օսկոլ;
• Հիմնադրամի տեսակը - TISe;
• Պատերի տեսակը և հատակների քանակը - պատեր գազասիլիկատից շաղախով, ներսից սվաղված, դրսից դեռևս մեկուսացված չէ - հաստությունը 300 մմ;
• Հատակի կառուցում գետնին (շերտ-շերտ) - հող, ավազ, պոլիէթիլեն, տանիքածածկ, բետոն, EPS (յուրաքանչյուրը 25 մմ 2 շերտ), տաքացվող հատակ՝ 50 մմ շերտ պոլիպրոպիլենային մանրաթելով, 10 մմ հարդարման շերտ , հատուկ ենթաշերտ TP-ի համար, հարդարում՝ լամինատ 8 մմ։

Շերտը լողում է, մի քանի տարի է, ինչ ապրում ենք այս հատակով, ոչ մի խնդիր կամ թերություն չի նկատվել, ամեն ինչ կարգին է։

FORUMHOUSE-ի մեկ այլ օգտատեր ընտրել է առաջին հարկերը՝ որպես ջերմության պահպանման լավագույն տարբերակ:

հավ-Ա FORUMHOUSE-ի անդամ, Մոսկվա

Առանձնատունը ունի 135 մ² ընդհանուր մակերես, ես այն օգտագործում եմ ամբողջ տարին որպես կարճ կացության բնակիչ՝ մի քանի շաբաթ այնտեղ և նույնքան՝ քաղաքում։ Մասամբ շնորհիվ գետնի վրա գտնվող հատակների, որոնք չեն խախտում տան ներքին ծավալի ջերմային շփումը հսկայական հողային ջերմային կուտակիչի հետ, ես շատ քիչ եմ ծախսում ջեռուցման վրա։ Ճիշտ է, այստեղ ինձ օգնում են նաև ջեռուցման վրա խնայելու այլ մեթոդներ։

Եվ այս արհեստավորը կառուցեց բետոնե հիմք, որը հավատարմորեն ծառայել է երկու տասնամյակ:

motiv FORUMHOUSE-ի անդամ

• Սամարայի շրջան;
• շերտի և կույտային հիմքերի խառնուրդ (չկախված գրիլաժ);
• Տունը մեկուկես հարկանի է, լավ որմնանկար՝ ներսից ընդլայնված կավով, երկու աղյուս հաստությամբ;
• Տունը մոտ քսան տարեկան է;
• Առաջին հարկը պարզապես այնտեղ է, և ես դրա հետ կապված որևէ խնդիր չեմ հիշում: Դուք կարող եք հատակի կառուցումը հետաձգել շինարարության հետագա փուլին:

Հատակներ հենարանների վրա

Ճառագայթային հատակը, ի տարբերություն մոնոլիտ բետոնե սալիկի: Հատակներ ստեղծելիս հիմքը երկայնական տարրերի «վանդակ» է՝ փայտե, մետաղական կամ երկաթբետոնե ճառագայթներ:

Մեկ հարկանի և շրջանակային մասնավոր բնակարանային շինարարության մեջ փայտե ճառագայթները կամ գերաններն ավելի պահանջված են. դրանք կարող են դիմակայել ծանր բեռներին, դրանց տեղադրումը չի պահանջում շատ ժամանակ կամ խոնավ գործընթացներ: Ճառագայթի պահանջվող հաստությունը հաշվարկվում է ակնկալվող բեռների հիման վրա, օպտիմալ ցուցանիշը երկարության 1/24-ն է: Փշատերև փայտը օգտագործվում է ճառագայթների համար, քանի որ այն ավելի դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին, խոնավությունը չպետք է գերազանցի 14% -ը: Օգտագործելուց առաջ այն պետք է մշակվի հատուկ հակասեպտիկ միացություններով՝ վնասատուների և միկրոօրգանիզմների կողմից քայքայվելը և վնասը կանխելու համար:

Կախված հիմքի տեսակից, ճառագայթները տեղադրվում են հատուկ ակոսներում (լցնելու կամ դնելու ժամանակ թողնված, փայտե հիմքերի կտրված) կամ դրվում են վերևում։ Եթե ​​ճառագայթները շփվում են մետաղի, բետոնի կամ աղյուսի հետ, ապա պետք է լրացուցիչ ջրամեկուսացում կատարել հոդերի վրա (խեժ, տանիքի շերտ, թաղանթ):

Տիպիկ ճառագայթով հատակի կարկանդակ բաղկացած է հետևյալ շերտերից.

Հատակի ճառագայթներ- տարրերի միջև քայլը կախված է սպասվող բեռներից և բացվածքի երկարությունից, միջինը 1 մ:

Տեղեկամատյաններ (պատյան)- ճառագայթներին ուղղահայաց դրված փայտե ճառագայթ; որքան մեծ է ճառագայթների միջև հեռավորությունը, այնքան ավելի ամուր պետք է լինեն գերանները: Մակարդակը կոր ճառագայթներով պահպանելու համար օգտագործվում են փայտե միջատներ, պատից մինչև հենարան հեռավորությունը 20 սմ է: Քայլը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում այս նրբերանգը: Երբ ճառագայթների միջև հեռավորությունը 80 սմ-ից պակաս է, կարող եք անմիջապես տեղադրել ենթահարկը, առանց գերանների:

Ենթահարկ– անհրաժեշտ է մեկուսացման տեղադրման համար, որը դրված է հենարանների կամ ճառագայթների միջև, փոքր քայլով: Գանգի ձողերը (ավելի փոքր խաչմերուկով ճառագայթներ) օգտագործվում են որպես ամրացումներ, որոնք ամրացվում են ճառագայթներին կամ ճարմանդներին: Ձողերի վրա տախտակները դնելը կատարվում է առանց ամրացումների օգտագործման, տախտակները տեղադրվում են սերտորեն, բայց ազատ պառկած:

Խոնավության պաշտպանություն– պաշտպանում է մեկուսացումը հատակից խոնավություն կլանելուց, բայց չպետք է գոլորշի պահի, ուստի սովորական թաղանթը հարմար չէ: Դուք կարող եք հրաժարվել ջրամեկուսացումից, եթե հատակը չոր է, իսկ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը ցածր է:

Մեկուսացում– Առավել հաճախ օգտագործվում են սալաքար կամ գլանափաթեթային նյութեր՝ քարե բուրդ, PSB, EPS կամ լցոնման նյութեր, ինչպիսիք են ecowool-ը:

Գոլորշիների արգելք– սա կարող է լինել հատուկ թաղանթ կամ սովորական պոլիէթիլենային թաղանթ:

Օդափոխման բացը– առաստաղը նախագծելիս խորհուրդ է տրվում ընտրել գերաններ, որոնք մի փոքր ավելի բարձր կլինեն, քան մեկուսացման շերտը, սա ինքնաբերաբար բաց է թողնում օդափոխության համար: Եթե ​​դա չի արվել, ապա մեկուսացումը դնելուց հետո լցվում է ճառագայթ, որը կտա պահանջվող հեռավորությունը։

Մեկուսացումից հետո հատակի ևս մեկ շերտ դնելը կախված է ապագա հարդարման ծածկույթից. տախտակի կամ սալաքարի սորտերը ինքնուրույն են, լինոլեումի և գորգի համար դուք պետք է գումար ծախսեք բազային շերտի վրա:

Նման հատակային համակարգի առավելությունները ներառում են շինարարության արագությունը, հիմքի վրա ծանրաբեռնվածության նվազումը և արտադրության ընթացքում ծանր ֆիզիկական սթրեսի բացակայությունը (կարիք չկա քարշ տալ տոննաներով ավազ և մանրացված քար, լցնել խորանարդ մետր բետոն):

Թերությունների թվում են ստորգետնյա արդյունավետ օդափոխության անհրաժեշտությունը, բեռի ավելի ցածր սահմանը, փայտի հրդեհային վտանգը և բետոնի համեմատ ավելի քիչ ամրությունը: Հատակի ջրի ջեռուցում անելու համար ձեզ հարկավոր է լրացուցիչ գումար ծախսել ցամաքեցնելու վրա կամ օգտագործել այլընտրանքային համակարգեր և այլն: Բայց այս տեսակի հատակն ընտրվում է շատ մշակողների կողմից, այդ թվում՝ պորտալի մասնակիցների կողմից՝ փոփոխելով ստանդարտ կարկանդակը՝ իրենց պարամետրերին համապատասխան:

kolyaseg FORUMHOUSE անդամ

Ես ներքևից 15 սմ լայնությամբ դյույմ տախտակ եմ պարուրել 7-8 սմ ընդմիջումներով, ստացված վանդակի վերևում ես տեղադրել եմ ապակեպլաստե ցանց ճակատային սվաղի համար և դրա վրա մեկուսացում `երեք համընկնող գորգեր, պարզվեց, որ այն 15 է: սմ.գերան տախտակ 100x50 մմ, 24սմ հեռավորության վրա։Տախտակները արդեն OSB-12 կամ 15։

Ապակեպլաստե ցանց colyasegփոխարինեց ջրամեկուսիչ թաղանթը, հաշվի առնելով, որ այն ավելի հուսալիորեն կպաշտպանի մեկուսացումը ոչնչացումից՝ հաշվի առնելով ենթահատակի բացերը:

Mishgun21 Անդամ FORUMHOUSE

Լոգարանային բաղնիք/տուն՝ պատրաստված գերաններից 23 սմ, 6x6 մետր (ձեղնահարկի հատակով), գերանների միջև հեռավորությունը տարբեր է՝ 1 մ-ից մինչև 1,5 մետր: Գերանները պատրաստված են գերաններից, շրջանակը կանգնած է պտուտակավոր կույտերի վրա: Հատակի կարկանդակն այսպիսին է.

• Քառասուն բլոկ;
• Դրա վրա կա ենթահարկ;
• Վերևում կա ջրամեկուսիչ թաղանթ, հարթ կողմը դեպի հատակը (որպեսզի խոնավությունը չներթափանցի մեկուսացման մեջ), կոպիտ կողմը դեպի մեկուսացումը, որպեսզի խոնավությունը դուրս գա դրանից;
• Մեկուսացում - 150 մմ բազալտե բուրդ, ես կկառուցեմ ճառագայթները հիսուն-հիսուն բլոկով;
• Ես ամեն ինչ ծածկում եմ գոլորշիների արգելքով;
• Հաշվիչ վանդակաճաղ՝ օդափոխության բացվածք ստեղծելու համար (ձող 50x25 մմ);
• Բատեն.

Հատակների տեղադրում հատակի սալերի վրա

Հարկերի պես գետնին` առանց ճառագայթ հատակ, այն տարբերությամբ, որ երկաթբետոնե սալիկը տեղում չի լցվում, այլ պատրաստ է գնում:

Հատակի սալերը հանրաճանաչ տարբերակ են լիարժեք նկուղով կամ նկուղով տների համար, երբ սալը նաև ստորին մակարդակի առաստաղն է: Ի տարբերություն գետնի հատակների և հենարանների հատակների, անհրաժեշտ է օգտագործել շինարարական տեխնիկա, քանի որ հնարավոր չէ ձեռքով դնել նույնիսկ ամենաթեթև սալիկը: Բայց արագության առումով սալաքար հատակի սարքերը գերազանցում են բոլոր մյուս տարբերակները:

Հատակի սալերը արտադրվում են արդյունաբերական եղանակով երկու կատեգորիաներով՝ միաշերտ պինդ և բազմախոռոչ: Առաջինները ամրացված մոնոլիտ են, վերջիններս ունեն կլոր անցքեր (ալիքներ), որոնց մեջ հարմար է թաքցնել հաղորդակցությունները: Մասնավոր շինարարության մեջ հիմնականում օգտագործվում են սնամեջ սալեր։ Դրանց հաստությունը 220 մմ է, դրանք ավելի թեթև են, քան պինդները, ունեն նվազեցված ջերմահաղորդականություն և ավելի լավ մեկուսացնում ձայնը։ Ստանդարտ հաստությամբ սալերը կարող են դիմակայել տարբեր բեռների՝ կախված բետոնի դասակարգից և ամրացման շրջանակի պարամետրերից: Երկարությունը տատանվում է 2,4 մետրից մինչև 6,8 մետր, լայնությունը՝ 1,2-ից 1,5 մետր, քաշը՝ 0,9-ից 2,5 տոննա։

Առանձնատան հատակի սալերի հատակը.

Ինչպես հատակներ պատրաստել մասնավոր տանը, օգտագործելով հատակի սալերը

Սալերի տեղադրման աշխատանքներն իրականացվում են մի քանի փուլով.

Հիմքի պատրաստում- սալերի հիմքը պետք է լինի կատարյալ հարթ: Եթե ​​լցնելու ժամանակ աննշան տարբերություններ կան (մինչև 5 սմ), ապա դրանք հարթվում են ցեմենտի-ավազի շերտով: Թեքություն ունեցող տարածքներում կարող է պահանջվել բետոնե զրահապատ գոտի կամ աղյուսով լցնել:

Սալերի պատրաստում– նախքան դնելը ծայրերի ալիքները կնքվում են մեկուսիչով (ներս մղված) և ցեմենտի շաղախով (ծածկված):

Հենվելով- թե որքան պետք է սալը հենվի հիմքի վրա, կախված է դրա տեսակից. աղյուսի վրա համընկնումը 125 մմ-ից է, բետոնի վրա՝ 60 մմ-ից, սալիկի երկար կողմը չի հենվում հիմքի վրա: Եթե ​​իրար կողքի դրված սալերն ունեն խոյակներ, ապա դրանք կապվում են իրար (եռակցվում են ամրանով), եթե սալերն առանց խոյակների են, ապա ջիգը (երեսարկման սարքը) հանելուց հետո դրանք մոտեցնում են իրար։ Սալիկի և հիմքի միջև շփման կետերում դրվում է ցեմենտի հավանգի շերտ (M100) - 2 սմ, կարի կենտրոնում դրված ամրապնդող ձողը (10-12 մմ հաստությամբ) կօգնի կանխել արտամղումը: Չոր հիմքի վրա տեղադրումը նույնպես հնարավոր է, բայց դա այն դեպքը չէ, երբ իմաստ ունի գումար խնայել։ Եթե ​​սալը և՛ հատակի հիմքն է, և՛ ներքևի սենյակի առաստաղը, ապա այն դրվում է հարթ հատվածով ներքև՝ հետագայում հարդարումը հեշտացնելու համար:

Այսօր ուշադրության կենտրոնում է էկոլոգիապես մաքուր շինարարությունը, և փայտը, որպես շինանյութ, առաջին տեղն է զբաղեցնում դրանում։ Դրան նպաստում է այն փաստը, որ փայտը էկոլոգիապես մաքուր և մատչելի նյութ է, որը մշակվել է մարդկանց կողմից հազարավոր տարիներ շարունակ: Ավելի ու ավելի հաճախ կարելի է տեսնել ամառանոցներ և փայտից պատրաստված ամառանոցներ, որոնք համատեղում են բնությունն ու տեխնիկան։ Ինչպես ցանկացած այլ տան շինարարությունում, կարևոր փուլերից մեկը հատակի ստեղծումն է: Փայտե տան հատակի տեղադրումն ինքնին շատ կարևոր և վճռորոշ պահ է, որը մեծ ուշադրություն է պահանջում կատարվող աշխատանքի նկատմամբ: Հետևաբար, որպեսզի փայտե տան հատակները ամուր և դիմացկուն լինեն, անհրաժեշտ է հետևել դրանց տեղադրման տեխնոլոգիային և պահպանել որոշակի առաջարկություններ և կանոններ:

Հատակի ձևավորում և փայտի ընտրություն

Առաջին հարկում գտնվող փայտե տան հատակը դրված է գետնին և բաղկացած է հետևյալ տարրերից՝ հենարաններ, ենթահարկ, հիդրո և ջերմամեկուսացում, պատրաստի հատակ և հատակի ծածկ: Ամբողջ կառույցը տեղադրված է աղյուսից կամ բետոնից պատրաստված ճառագայթների կամ հենակետերի վրա: Հատակի և գետնի միջև կա ստորգետնյա տարածք, որը խնամքով օդափոխվում է փայտը օպտիմալ վիճակում պահելու և առաջին հարկում միկրոկլիմա ստեղծելու համար:

Փայտե հատակի սխեման

Կարևոր. Փայտե հատակների տեղադրումը գետնին բավականին էժան տարբերակ է, սակայն դրանց տեղադրման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Եթե ​​այն բավական բարձր է, և հողերը խոնավ են, ապա պետք է անհանգստանալ հատակի ամբողջ կառուցվածքի ջրամեկուսացման և ստորգետնյա բարձրորակ օդափոխության մասին:

Քանի որ հատակը հաճախակի մեխանիկական սթրեսի է ենթարկվում, դրա ստեղծման համար փայտը պետք է ուշադիր ընտրվի և պահպանի հետևյալ կանոնները.

• ծառի խոնավությունը պետք է լինի 12%, սա ուղղակիորեն կորոշի, թե որքան ժամանակ ծառը կպահպանի իր ձևը.
• փայտը պետք է զերծ լինի չիպսերից և ճաքերից, որպեսզի հետագայում ստիպված չլինեք փոխարինել կամ վերանորոգել հատակի կառուցվածքի մի մասը.
• տախտակները պետք է մշակվեն հակահրդեհային միջոցներով և հակասեպտիկներով, դա կօգնի բարձրացնել հրդեհային դիմադրությունը և խուսափել պաթոգեն ֆլորայի վնասներից.
• Երկարակյաց և ամուր կառուցվածք ստեղծելու համար դուք պետք է ընտրեք կոշտ փշատերև փայտ՝ եղևնի, սոճի, խոզապուխտ, մայրի, եղևնի: Թեեւ առավել դիմացկունը կլինի տերեւաթափ կաղնին կամ մոխիրը:

Ստորգետնյա տարածություն

Ստորգետնյա օդափոխության կազմակերպում

Տան միկրոկլիման և փայտե հատակի երկարությունը կախված կլինի նրանից, թե որքան չոր և լավ օդափոխված է ստորգետնյա տարածքը: Ուստի օդափոխությունն ապահովելու համար հիմքի պարագծի շուրջ անցքեր են տեղադրվում, որոնք, անկախ տարվա եղանակից և քամիների ուղղությունից, բնական օդափոխություն կապահովեն։ Ձյունառատ ձմեռների դեպքում ստորգետնյա բացվածքներից հանվում են հովանոցով օդափոխման խողովակները, օդի շրջանառությունը մեծացնելու համար կարելի է տեղադրել պատուհանների մի քանի օդափոխիչներ։ Անհրաժեշտ է նաև հոգ տանել տարբեր կրծողներից պաշտպանվելու մասին։ Դա անելու համար բոլոր բացվածքների վրա պետք է տեղադրվեն մինչև 8 մմ բջիջներով վանդակաճաղեր:

Փայտե հատակի հիմք

Որպեսզի հատակն ամուր և դիմացկուն լինի, անհրաժեշտ է պատրաստել բարձրորակ հիմք։ Փայտե հատակները մասնավոր տանը դրված են հիմքի մեջ ներկառուցված աջակցության ճառագայթների վրա: Եթե ​​փայտե տան դիզայնը չի նախատեսում աջակցության ճառագայթներ, ապա դուք ստիպված կլինեք տեղադրել աղյուսից կամ բետոնից պատրաստված օժանդակ սյուներ: Միակ տարբերությունն այն հենարաններում է, որոնց վրա դրված են գերանները, փայտե հատակը դնելու հետագա աշխատանքը նույնական է:

Եթե ​​ճառագայթները տեղադրվում են հիմքի հետ միասին, ապա հենասյուները պետք է պատրաստվեն առանձին:

Մենք որոշում ենք տեղերը աջակցության սյուների կազմակերպման համար: Դա անելու համար մենք ներկառուցված ճառագայթների վրա նշումներ ենք կատարում և լարը ձգում ենք ստորգետնյա ամբողջ երկարությամբ: Մենք նույնն ենք անում ուղղահայաց ուղղությամբ: Սյուների անկյունները կլինեն այնտեղ, որտեղ լարերը հատվում են: Անհրաժեշտ է նաև հաշվարկել սյուների քանակը այնպես, որ նրանց միջև քայլը լինի 70-100 սմ, հենասյուների միջև քայլի երկարությունը ուղղակիորեն կախված է սյուների վրա դրված գերանների կամ գերանների հաստությունից: Որքան հաստ է ճառագայթը կամ հենարանը, այնքան փոքր քայլը կարող եք անել սյուների միջև: 150x150 մմ խաչմերուկ ունեցող ճառագայթների համար հենասյուների քայլը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 80 սմ, հենասյուների խորշերի չափերը պետք է համապատասխանեն սյան կողքերին: Աջակցող սյուներ դնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ որքան բարձր են սյուները գետնից, այնքան ավելի կայուն պետք է լինեն։ Համապատասխանաբար, որքան մեծ պետք է լինի դրանց խաչմերուկը:

Գերանների համար բետոնե աջակցության սյուների կազմակերպում

Այն վայրերում, որտեղ տեղադրվում են սյուները, մենք հող ենք ընտրում 40-60 սմ խորության վրա և սյուներն իրենք ենք դնում: Նրանք կարող են պատրաստվել աղյուսից կամ բետոնից: Մինչև 250 մմ բարձրությամբ աղյուսի սյուները դրված են «մեկուկես» կամ «երկու» աղյուսների մեջ, ավելի բարձր սյուները դրված են «երկու» աղյուսով:

Կարևոր. Աղյուսե սյուների կառուցումն ավելի հուսալի դարձնելու համար խորհուրդ է տրվում դրանց տակ լցնել հիմք, որը դուրս ցցվի գետնի մակարդակից առնվազն 5 սմ բարձրության վրա, ամրացրեք աղյուսները ցեմենտի շաղախով և ջրամեկուսացրեք:

Բետոնե սյուներն ավելի դիմացկուն են ներսում ամրացնող ցանցի շնորհիվ: Նման սյուների կողերի չափերը տատանվում են 400 մմ-ից մինչև 500 մմ՝ ելնելով հենց սյունակի բարձրությունից:

Կարևոր. Որպեսզի հատակը հարթ լինի, անհրաժեշտ է պահպանել հորիզոնը նույնիսկ աջակցության սյուների և ճառագայթների տեղադրման փուլում։ Դա անելու համար դուք պետք է անընդհատ ստուգեք դրանք մի մակարդակով, որպեսզի նրանք բոլորը լինեն նույն հարթության մեջ:

Այնուհետև ապագա ստորգետնյա ամբողջ տարածքում մենք ընտրում ենք հողի բերրի շերտ, այն հարթեցնում և լցնում մանրախիճի շերտով, այնուհետև ավազով: Ջրեք յուրաքանչյուր շերտը ջրով և մանրակրկիտ սեղմեք: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել հատուկ թրթռացող ափսե կամ սովորական գերան մեխված տախտակով:

Փայտե հատակի տեղադրում

Երբ հիմքը հենակետերի կամ ճառագայթների տեսքով պատրաստ է, կարող եք սկսել փայտե հատակի տեղադրումը: Սյուների վերևում մենք ջրամեկուսացման մի քանի շերտ ենք դնում, դրա համար կատարյալ է տանիքի շերտը: Ջրամեկուսիչ շերտի վերևում մենք տեղադրում ենք գերաններ կամ ճառագայթներ, որոնք մենք ամուր ամրացնում ենք տեղում: Դուք կարող եք գերաններ դնել անմիջապես հենակետերի վրա, բայց հատակի ամրությունը բարձրացնելու համար նախ պետք է փռել գերանները, իսկ հետո գերանները դրանց վերևում: Եթե ​​ճառագայթի կամ հենարանի երկարությունը փոքր է սենյակի երկարությունից, ապա տեղադրեք դրանց հոդերը հենակետերի վրա, միացրեք դրանք կողպեքի մեջ և ամրացրեք դրանք ինքնակպչուն պտուտակներով: Ճառագայթները և հենարանները հենակետերի վրա ամրացնելու համար մենք օգտագործում ենք մետաղական անկյուններ, որոնք ամուր պտտվում ենք սյուների վրա, իսկ փայտի վրա՝ ինքնակպչուն պտուտակներով։

Կարևոր. Մենք մշակում ենք հեծանիվները և ճառագայթները հակասեպտիկներով և հրդեհային հետաձգող միջոցներով: Եթե ​​ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան բաց եք թողել, կամ եթե չկարողացաք պահպանել սյուների հորիզոնը, ապա դա լավ է: Սա կարելի է շտկել՝ սեպեր կամ փայտե միջատներ դնելով փնջի կամ հենարանի տակ, որտեղ այն նստում է: Սեպերն ու միջատներն իրենք ամուր ամրացված են:

Մեկ փայտե հատակ

Փայտե հատակի տեղադրումը մասնավոր տանը կարող է լինել միայնակ կամ կրկնակի, բայց հատակի դիզայնը ինքնին կմնա անփոփոխ: Միայնակ փայտե հատակները սովորաբար պատրաստվում են ամառային փայտե տների համար: Նման հարկերով տները պիտանի չեն ամբողջ տարի ապրելու համար։ Ամբողջ տարվա ընթացքում հատակները տաք պահելու համար ստեղծվում են կրկնակի մեկուսացված հատակներ:

Մեկ փայտե հատակ տեղադրելու համար հարկավոր է հենակետերի վրա ամրացնել հենարաններ և ամրացնել դրանք: Գերանների համար բավական է օգտագործել 50x50 մմ կամ 60x60 մմ փայտե բլոկներ: 40-50 մմ հաստությամբ լեզվական տախտակ դրվում է ճարմանդների վերևում և ամրացվում է ճարմանդների վրա՝ օգտագործելով ինքնակպչուն պտուտակներ կամ մեխեր: Դուք կարող եք օգտագործել լինոլեումը որպես հատակի ծածկ կամ պարզապես ներկել տախտակները: Երբեմն, ամբողջ հատակի կառուցվածքին ամրություն տալու համար, նախ հենասյուների վրա տեղադրվում են ճառագայթներ, ապա դրանց վրա տեղադրվում գերաններ: Այս դեպքում օժանդակ ճառագայթների համար օգտագործվում է 100x100 մմ կամ 120x120 մմ հաստությամբ փայտե ճառագայթ:

Երկհարկանի ենթահարկ

Փայտե տան մեջ հատակ դնելը, որը բնակելի կլինի ամբողջ տարվա ընթացքում, ենթադրում է մեկուսացումով կրկնակի հատակի ստեղծում: Նման հատակը պահանջում է մեծ ջանք և նյութերի քանակություն, սակայն դրա հուսալիության և ամրության մակարդակը միաշերտից ավելի մեծ կլինի: Նման հատակ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է կատարել աշխատանքի հետևյալ փուլերը.

Կարևոր. Տախտակները պետք է դրվեն պատից 15-20 մմ հեռավորության վրա, որպեսզի ապահովեն օդափոխությունը և խուսափեն հատակի ուռչումից փայտի սեզոնային ուռչման ժամանակ:

Փայտե հատակը կարող եք ջրամեկուսացնել 200 մկմ պոլիէթիլենային թաղանթով

• Պատրաստի հատակի և հատակի ծածկույթի ջրամեկուսացման համար հատակի վերևում տեղադրում ենք 200 մկմ հաստությամբ պոլիէթիլենային թաղանթ և փրփուր պոլիէթիլենից պատրաստված լրացուցիչ ջերմամեկուսացում: Ֆիլմը համընկնում ենք, իսկ ծայրերը ժապավենով սոսնձում։ Պատերին 20 սմ համընկնում ենք անում և ժապավենով սոսնձում;
• Այժմ, երբ ամեն ինչ պատրաստ է, կարող եք սկսել պատրաստի հատակը և հատակը դնել:

Ավարտված հատակ ստեղծելու համար կարող եք օգտագործել նրբատախտակի կամ պինդ տախտակների թերթեր: Նրբատախտակի թերթերը դրվում են ջերմամեկուսիչ շերտի վերևում և ամրացվում են ինքնահպման պտուտակներով պարագծի շուրջ և անկյունագծով: Դրանից հետո դուք կարող եք դնել փայտե հատակը:

Գոգավոր պինդ տախտակ

Պինդ փայտից պատրաստված լեզվական և ակոս տախտակը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև հարմար է տեղադրման և օգտագործման համար:

Կոշտ տախտակի դեպքում ամեն ինչ որոշ չափով ավելի բարդ է, թեև զգալի առավելությունն այն է, որ նման հատակը կարելի է ծածկել լաքով կամ ներկով առանց հատակի լրացուցիչ ծածկույթի: Գոյություն ունեն երկու տեսակի պինդ տախտակներ՝ լեզվակոճային և սովորական: Տարբերությունը կայանում է տեղադրման մեթոդի մեջ: Լեզվի և ակոսային տախտակը տեղադրելու համար ավելի պարզ և գործնական է: Այն տեղադրելու համար անհրաժեշտ է անել հետևյալը.

• նախքան տախտակը դնելը, այն պետք է երեք օր թողնել տանը և «ընտելանալ» սենյակի միկրոկլիմայի հետ.
• չափել պատերից 10-15 մմ՝ օդափոխության բացը ստեղծելու և տախտակների սեզոնային այտուցման դեպքում;
• Ավարտված հատակի տախտակները դրված են ենթահարկ տախտակների վրա: Մենք տախտակների առաջին շարքը դնում ենք խստորեն պատի գծի երկայնքով և ամրացնում դրանք ինքնակպչուն պտուտակներով: Պտուտակները պտտում ենք այնպես, որ պատի մոտ դրանք համընկնեն հիմքի հետ: Մյուս կողմից, մենք պտուտակները պտտում ենք ակոսի մեջ 45 ° անկյան տակ;
• Պատի և տախտակի միջև ընկած բացվածքում մենք տեղադրում ենք փայտե միջատ;

Կարևոր. Եթե ​​հատակի տախտակների երկարությունն ավելի փոքր է, քան սենյակը, մենք դրանք դնում ենք «շեղված»: Սա հատակին լրացուցիչ ամրություն կապահովի: Պտուտակների երկարությունը պետք է լինի մի քանի անգամ ավելի մեծ, քան տախտակի հաստությունը: Անհրաժեշտ է նախապես փորել անցք ինքնակպչուն պտուտակի համար, դա անհրաժեշտ է, որպեսզի տախտակը չպառակտվի կամ ճաքի։

• Տախտակների երկրորդ և հետագա շարքերը թևով դնում ենք նախորդ շարքի ակոսում։ Մենք այն սեղմում ենք ռետինե մուրճով և ամրացնում այն ​​մյուս կողմից ինքնակպչուն պտուտակներով ակոսի մեջ;

Կարևոր. Որպեսզի փայտե հատակը երկար տևի, տախտակները պետք է տեղադրվեն աճող օղակների մեջ, միմյանց հակառակ:

Կոշտ մանրահատակի տախտակ

Մանրահատակի տախտակները «չխրված» ենք դնում

Ավարտված հատակի մեկ այլ տարբերակ կոշտ մանրահատակ է: Ըստ էության, սա նույն պինդ տախտակն է, բայց ավելի կարճ: Դրա տեղադրումն ունի իր առանձնահատկությունները.

• Զանգվածային մանրահատակի տախտակները կարող են ամրացվել ինքնահոսով պտուտակներով միայն թեփի կողմում;
• կատարվեց միայն «շեղված»;
• եթե օգտագործվում է նրբատախտակի հիմք, ապա իմաստ ունի նախ սոսնձել մանրահատակի տախտակը, այնուհետև լրացուցիչ ամրացնել այն ինքնահոսով պտուտակներով;
• զանգվածային մանրահատակի տախտակները կարող են տեղադրվել անկյունագծով, դրանով իսկ տեսողականորեն ընդլայնելով սենյակը:

Բոլոր տեղադրման աշխատանքների ավարտին կարող եք բացել փայտե հատակը լաքով կամ ներկով

Անկախ նրանից, թե փայտե հատակի կառուցվածքի որ տարրն ենք մենք դնում, այն պետք է բուժվի հակասեպտիկներով և հրդեհաշիջող միջոցներով, դա կերկարացնի ամբողջ կառույցի կյանքը: Փայտե հատակի տեղադրումը կավարտվի հատակի վերջնական ծածկույթի կիրառմամբ։ Սա կարող է լինել լաք կամ ներկ, գլխավորն այն է, որ փայտե տան հատակը բնական տեսք ունի և տեղավորվում է ընդհանուր հայեցակարգի մեջ: Փայտե հատակ դնելը բավականին պատասխանատու և բարդ խնդիր է, որը պահանջում է մեծ ուշադրություն և խնամք աշխատանք կատարելիս: Դուք կարող եք ինքներդ կատարել ամբողջ աշխատանքը, բայց, այնուամենայնիվ, արժե գործընկեր գտնել:

Փայտե հատակը հավերժական դասական է, որը, չնայած բազմաթիվ նոր տեխնոլոգիաների և նյութերի հայտնվելուն, այսօր էլ շարունակում է տարածված մնալ: Փայտե հատակներ տեղադրելու համար տախտակները դրվում են փայտե բլոկների վրա, որոնք կոչվում են «ջարդեր»: Եվ հատակը կոչվում է նաև՝ «հատակներ ցատկերի վրա» կամ «հողերի վրա»։ Էությունը չի փոխվում.

«Գերանների» հասկացությունը ներառում է փայտանյութի լայն տեսականի.

• կոճը կիսով չափ սղոցված;
• ուղղանկյուն խաչմերուկի ձողեր, որոնց մի կողմը մյուսից առնվազն 1,5 անգամ երկար է.
• մեկ հաստ տախտակ կամ երկու զուգված կամ սոսնձված միասին;

Գերանները փայտե բլոկներ են, պլանավորված գերաններ, զուգված տախտակներ

Սրանք այն նյութերն են, որոնք կարող են օգտագործվել փայտե հատակներ պատրաստելու համար, օգտագործելով ձեր սեփական ձեռքերով հենարաններ: Կան նաև մետաղական և պոլիմերային, բայց դրանք հագեցած են արդյունաբերական համակարգերով և չեն օգտագործվում մասնավոր բնակարանաշինության մեջ։

Եթե ​​մենք խոսում ենք փայտի մասին, ապա փշատերև տեսակները առավել հաճախ օգտագործվում են հատակի տակ դնելու համար: Նրանք ցածր գներ ունեն, և խեժի զգալի պարունակության պատճառով ավելի քիչ են ենթարկվում փտման։

Ցանկացած փայտ պետք է անցնի հակաբակտերիալ մշակում նախքան տեղադրումը: Լոգանքների համար ցանկալի է նաև դրանք բուժել հրակայուն նյութերով՝ միացություններ, որոնք նվազեցնում են փայտի դյուրավառությունը։ Արդյոք դուք ընտրում եք պատրաստի ներծծում մշակման համար, թե ներծծում տաք մոմով կամ չորացման յուղով, այնքան էլ կարևոր չէ, բայց այս փուլը չի ​​կարելի բաց թողնել:

Հոդերը կարելի է դնել բետոնի վրա, բայց միայն դրանց տակ պետք է փռել ջրամեկուսիչ թաղանթ

Այս ձողերը հենվում են հատուկ պատրաստված կառույցների՝ սյուների վրա։ Սա այն է, եթե մենք խոսում ենք սյունաձև հիմքի վրա կառուցված առանձնատան կամ բաղնիքի մասին։ Դրանք նաև դրվում են ուղղակիորեն բետոնե հիմքի վրա: Դա հնարավոր է, եթե.

• սալաքար հիմք;
• նախկինում պատրաստված որպես հատակի հիմք;
• հիմքի չափերը թույլ են տալիս կախել գերանները.
• հատակը տեղադրված է բազմահարկ շենքերի բնակարաններում։

Ինչ տեղեկամատյաններ օգտագործել

Դուք պետք է ընտրեք ձողերի չափը և քանակը՝ ելնելով հատակի տախտակների բեռից և հաստությունից: Գերանների խաչմերուկը և դրանց հաստությունը կախված են բացվածքի երկարությունից՝ երկու հենարանների միջև եղած հեռավորությունից: Որքան մեծ է հենարանների միջև հեռավորությունը, այնքան ավելի հզոր է պահանջվում ճառագայթը: Բետոնի հիմքի վրա տեղադրված գերանների համար նման պահանջներ չկան: Այստեղ, ամենից հաճախ, չափերը ընտրվում են՝ ելնելով մեկուսացման չափերից և տախտակի հաստությունից, որը դրվելու է հատակին:

Գերանների սկիպիդարը (երկու հարակից ձողերի միջև հեռավորությունը) ընտրվում է 30 սմ-ից մինչև 100 սմ: Դա կախված է հատակի տախտակի հաստությունից: Համապատասխանությունը ներկայացված է աղյուսակում: Լոգանքի համար օպտիմալ է համարվում 50 սմ քայլը, տախտակի հաստությունը 25-30 մմ է։

Հատակի տախտակի հաստության կախվածության աղյուսակը գերանների տեղադրման վայրից

Կան նաև որոշ առաջարկություններ հատակի տախտակի լայնության վերաբերյալ. մի վերցրեք այն շատ լայն լոգանքի համար, քանի որ խոնավությունը մեծանում է, այն ավելի կկործանվի, ինչը կարող է նույնիսկ դժվարություններ առաջացնել շարժվելիս: Միջին լայնությունը լոգանքների համար լավագույն ընտրությունն է:

Ցանկալի է գերանները դնել մի կտորով, առանց հոդերի։ Բայց անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են զուգվել: Դա անելու համար կամ լեզուն և ակոսը կտրեք կես ծառի մեջ, կամ միացրեք դրանք ծայրից ծայր՝ առնվազն երկու կողմից ամրացնելով առնվազն 1 մետր երկարությամբ տախտակների կտորներով:

Տեղադրության կանոններ

Պատից առաջին և վերջին ուշացումները պետք է լինեն 20 սմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: Եթե հաշվարկված քայլը դիտարկելիս ամենաարտաքին ուշացումները գտնվում են ավելի հեռու, դրանց թիվը մեծանում է և քայլը կրճատվում է:

Դրանք տեղադրվում են կամ պատի երկայնքով, որում գտնվում է դուռը, կամ դրան ուղղահայաց: Եթե ​​մի պատը շատ ավելի երկար է, քան մյուսը, ապա հենց այս երկար պատի երկայնքով են տեղադրվում գերանները: Եթե ​​սենյակը քառակուսի կամ նման է ձևի, ապա պատուհանի գտնվելու վայրը կարող է ազդել ընտրության վրա. հատակի տախտակները լավագույն տեսք ունեն, եթե դրանք տեղակայված են լույսի հոսքի երկայնքով: Այսինքն, այս դեպքում գերանները տեղադրվում են պատի երկայնքով, որի մեջ կա պատուհան:

Հատակի տեղադրում հենարանների միջոցով

Փայտե հատակը կարող է լինել կամ առանց հատակի: Հատակի տեղադրման տեսակը որոշվում է ստորերկրյա ջրերի մակարդակով: Եթե ​​դրանք գտնվում են 2 մ-ից ավելի մոտ, ապա անհրաժեշտ է ստորգետնյա հարկ: Մնացած բոլոր դեպքերում `ըստ ցանկության:

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը խորն են, կարող եք գետնի վրա փայտե հատակներ պատրաստել: Կա շատ էժան տարբերակ, բայց այն նաև ամենացուրտն է՝ մեկուսացում չկա, ուստի այս տարբերակը կա՛մ սեզոնային տների (դաչաների և լոգարանների) համար է, կա՛մ շատ տաք կլիմայով շրջանների համար։ Միակ պահանջը բարձր բազան է։

Հատակի տեղադրում սառը ենթահարկ ունեցող հենարանների միջոցով

Եթե ​​ջրերը գտնվում են մակերևույթին մոտ, ապա փայտե կառույցները պետք է բարձրացվեն: Այնուհետեւ դասավորում են հատուկ հիմքեր-սյուներ, որոնց վրա արդեն տեղադրված են գերանները։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ խոնավության մեկուսացման միջոցներ:

Բետոնե հատակի ձողիկներ

Եթե ​​արդեն կա բետոնե հիմք՝ հատակի սալաքար, սալաքար կամ սալաքար հիմք, ապա ավելի հեշտ է փայտե հատակ պատրաստել: Բետոնե հատակի վրա հենարանների տեղադրումը քիչ ժամանակ է պահանջում, թե կոնկրետ որքան ժամանակ է կախված բարձրության տարբերությունից և պահանջվող ճշգրտումներից: Գործողությունների և շերտերի հերթականությունը հետևյալն է.

Լոգանքների համար նյութի ընտրությունը կախված է սենյակի տեսակից: Գոլորշի սենյակի համար, որն ունի իր բարձր ջերմաստիճանը, խորհուրդ է տրվում ընտրել ջերմամեկուսիչներ, որոնք չեն վախենում բարձր ջերմաստիճանից: Բայց նրանք չպետք է վախենան խոնավությունից։

Մյուս կողմից, հատակի տարածքում ջերմաստիճանը հազվադեպ է բարձրանում 30°-իցC, իսկ տախտակների տակ այն նույնիսկ ավելի քիչ կլինի, ուստի ջերմաստիճանի հարցը կարող է հեռացվել: Խոնավության դիմադրությունը մնում է: Ընդլայնված պոլիստիրոլը և ընդլայնված կավը համապատասխանում են այս պայմաններին: Կարող եք նաև օգտագործել հանքային բուրդ գորգեր, բայց դրանք ենթակա են խոնավության, ուստի խորհուրդ է տրվում դրանք լավ մեկուսացնել: Որպես տարբերակ, յուրաքանչյուր գորգ հերմետիկորեն կնքված է հաստ թաղանթով:

Երբեմն, հարմարության համար, ուշացումների միջև տեղադրվում են լրացուցիչ ցատկողներ: Հատակի տախտակ դնելու համար նման շրջանակը պահանջում է ավելի շատ նյութեր, բայց թույլ է տալիս խնայել հատակի վրա. այն կարող է օգտագործվել ավելի քիչ հաստությամբ, քանի որ հենարանները ավելի հաճախ են տեղադրվում:

Կա արագ տեղադրման տարբերակ՝ կարգավորվող ճարմանդների տեղադրում: Կարգավորվող հենակները փայտե կամ նրբատախտակային բլոկներ են, որոնց մեջ ներկառուցված են գամասեղներ և ճշգրտման համակարգ (ընկույզներ): Պտտելով ընկույզը մեկ կամ մյուս ուղղությամբ, դուք փոխում եք հոդերի մակարդակը հատակին համեմատ: Գամասեղներն իրենք ներկառուցված են հատակին:

Ահա թե ինչպիսի տեսք ունեն կարգավորվող հենասյուները

Նման հատակի տեղադրման համար պահանջվում է 3-5 օր, սակայն դրա արժեքը մոտ 15-20%-ով ավելի թանկ է, քան սովորական տարբերակը։ Բայց տախտակները, բավականաչափ խոնավության մեկուսացումով, երկար կծառայեն՝ խոնավ միջավայրի հետ անմիջական շփում չկա, և դրանք չեն վնասվի։ Թերություններից. նրանք «ուտում են» առաստաղի բարձրության լրացուցիչ սանտիմետրերը։ Ոմանց համար դա կրիտիկական չէ, բայց ոմանց համար շատ կարևոր է:

Փայտե հատակ գետնին

Առանձնատների, քոթեջների և լոգարանների համար հաճախ անհրաժեշտ է լինում ամենաէժան հատակը պատրաստել։ Եվ սա հատակ է գետնին հենարանների վրա: Այստեղ նյութական ծախսերը նվազագույն են, բայց հատակը սառը է: Այսպիսով, սա կա՛մ ամառանոցների, կա՛մ հարավային շրջանների համար է։ Մյուս մարզերում տարածքների ջեռուցման ծախսերը շատ բարձր կլինեն:

Հոդերի վրա նման հատակ տեղադրելու համար կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

Նման սառը հատակի տեղադրումը շատ ժամանակ չի պահանջում: Ձեզ նույնպես պետք է մի փոքր գումար։

Մեկուսացված տարբերակ

Հատակի ջեռուցումը թանկ է, բայց դա դեռ էժան տարբերակ է: Փոսի պատրաստումը ճիշտ նույնն է՝ հեռացնելով բերրի շերտը և խտացնել մնացած մաքուր հողը։ Ահա տարբերությունները.

• Փոսի հատակը և պատերը պատված են ջրամեկուսիչ նյութերով։
• Միջին ֆրակցիայի մանրացված քարը լցնում են 8-10 սմ շերտի մեջ, լավ խտացնում, ապա լցնում ցեմենտի կաթով։ Շերտի չորացումը և ամրացումը տևում է առնվազն մեկ օր, այնուհետև կարելի է շարունակել աշխատանքը։

Ցեմենտի կաթը ջրով նոսրացված ցեմենտ է: Նրա խտությունը ավելի շատ նման է հեղուկ կեֆիրի։ Ամենից հաճախ համամասնությունները հետևյալն են. ցեմենտի մի մասի վրա վերցրեք երեք կամ չորս մասի ջուր: Այս գործողությունը ծառայում է անկողնային պարագաները կպչելու համար: Ձևավորվում է բավականին ամուր հիմք։

Որպեսզի չանհանգստանաք ուշացումը սահմանելու համար, որը երկար և անհանգիստ խնդիր է, հարթեցրեք այն մակարդակին: Սա ավելի հեշտ է անել տեղադրված փարոսների հետ:

Հատակը ձողերի վրա

Սյուների վրա փայտե հատակ տեղադրելիս կա ենթահարկ։ Այն կարող է մեկուսացված լինել, թե ոչ: Հատակը կարող է նաև լինել սառը կամ մեկուսացված ցանկացած տարբերակով:

Հատակի սյուներ

Հատակի սյուները պատրաստված են աղյուսից, փոքր բետոնե բլոկներից կամ օգտագործում են «FL» տիպը: Որպես սյուներ կարող եք օգտագործել բիտումով ներծծված փայտե բլոկներ: Որոշ մարդիկ հիմքի վրա տեղադրում են հարմար չափի քարեր՝ հարթ գագաթով: Բեկորները լավ հենարան են, բայց դրանց վրա գերաններ կցելը խնդրահարույց է:

Յուրաքանչյուր սյուն ունի իր սեփական հիմքը: Հիմքի չափը 2-10 սմ-ով մեծ է սյունից, հիմքի խորությունը կախված է հողի տեսակից, բայց սովորաբար 10 սմ-ը բավական է։

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը գտնվում են մոտ, ապա գերանները բարձրացվում են: Նրանց համար հենարաններ են պատրաստում՝ աղյուսե սյուներ

Սյուների համար հիմքեր պատրաստելու երկու տարբերակ կա՝ յուրաքանչյուրի համար կաղապարներ պատրաստեք առանձին կամ լրացրեք այն մեկ ժապավենով: Առաջին մեթոդը նյութական սպառման առումով ավելի խնայող է, բայց երկրորդը ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում. մեկ կամ երկու ընդհանուր կաղապարներ պատրաստելն ավելի արագ է, քան շատ փոքրերը:

Հենարանների տեղը մատիտով նշվում է հիմքի վրա կամ ներքևի պսակի վրա (տարրի վրա, որին կցված կլինեն գերանները): Այնուհետև թելերը ձգվում են նշանների միջև, և սյուների կաղապարն արդեն տապալված է դրանց երկայնքով: Գոյություն ունեն նշագրման այլ մեթոդներ, բայց սա ամենաարագ և ճշգրիտն է:

Հենարանների կաղապարի չափերը 2-10 սմ-ով մեծ են, քան բուն սյունը, բարձրությունը՝ 10 սմ: Ներսում, սեղմված հողի վրա դրված են հարթ ամրացման մի քանի ձողեր, որոնք լցված են ստանդարտ ցեմենտ-ավազե շաղախով։ Սպասեք, որ լուծումը ամրանա առնվազն 3 օր, այնուհետև կարող եք հիմքի վրա սյունակներ դնել:

Լցնելիս անհրաժեշտ է վերահսկել հիմքերի բարձրությունը՝ այն պետք է լինի նույնը։ Սկզբունքորեն, այն կարող է այն շտկվել՝ ավելացնելով լուծում, բայց կրկին պետք է սպասել 3 օր։ Հետեւաբար, փորձեք անմիջապես դրանք դարձնել նույն բարձրությունը:

Ռուբերոիդը դրվում է պատրաստի հիմքի վրա, հնարավոր է երկու շերտով: Այնուհետեւ սյունակները ծալվում են: Դրանց վրա խորհուրդ է տրվում դնել տանիքի ֆետր, ապա նաև հակաբակտերիալ միացություններով ներծծված երեք սանտիմետրանոց փայտե տախտակ։ Գերաններն արդեն դրվելու են դրա վրա։

Ինչպես տեսնում եք, երկար ժամանակ է պահանջվում հատակի սյուների պատրաստման համար: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է արագացնել գործընթացը, կարող եք տեղադրել պատրաստի բետոնե բլոկներ կամ ճառագայթներ, կամ կարող եք ազբեստացեմենտ խողովակներ դնել լավ սեղմված անկողնային ծածկի վրա: Ոմանք քարեր կամ խիտ գերաններ են դնում։ Կա ևս մեկ տարբերակ՝ մետաղի կամ ասբեստցեմենտի խողովակների կտորները քշել գետնին, ամրացնել մի քանի ձողեր դրանց մեջ և լցնել դրանք բետոնով: Երևի մեկից ավելի տարբերակ կա, քանի որ մեր արհեստավորները հայտնի են իրենց հնարամտությամբ։

Ահա, թե ինչ տեսք ունեն պատրաստի հենարանները

Ի դեպ, կա ևս մեկ տարբերակ, բայց առանց աջակցության՝ կախովի գերաններ։ Փայտե հատակի նման դասավորությունը հնարավոր է նեղ սենյակներում, ինչը միշտ չէ, որ այդպես է լինում (ձեռքերը մի փոքր ավելի հաճախ դնելու քայլ կատարեք, քան հենարաններով տարբերակներում):

Կախովի գերաններ - գերարագ տարբերակ

Ջերմ ու սառը ստորգետնյա

Եթե ​​գերանները բարձրացված են գետնից վեր, ապա դրանց տակ ազատ տարածություն կա: Երկու ելք կա. Ենթահարկը թողեք առանց մեկուսացման կամ մեկուսացրեք այն: Ավելին, տարբերակներից յուրաքանչյուրում դեռ հնարավոր է մեկուսացնել հատակի կառուցվածքը, թե ոչ, և այն ինքնին կարող է լինել միայնակ կամ կրկնակի: Այսպիսով, այստեղ շատ տարբերակներ կան:

Չմեկուսացված հատակը կարելի է պատրաստել մեկ կամ կրկնակի տախտակ հատակով: Որոշ տարբերակներ ներկայացված են նկարում: Ավելին, մեկուսացված հատակը հասանելի է միայն մեկ տարբերակով` ներքևի աջ մասում:

Հատակի ընտրանքներ ենթահարկով հենարանների համար

Ենթահարկը կարող եք մեկուսացնել շատ պարզ. ցանկացած ոչ հիգրոսկոպիկ մեկուսացում դնել ջրամեկուսիչ շերտի վրա (տանիքի շերտ, տանիքի շերտ, թաղանթ և այլն): Ընդլայնված կավը հաճախ օգտագործվում է, ժամանակակից նյութերի շարքում սալաքարային փրփուր պրոպիլենը շատ լավ է դրսևորվում, այն իրեն մի փոքր ավելի վատ է պահում, բայց արժե ավելի քիչ, ուստի այն նույնպես հաճախ օգտագործվում է: Երբեմն տարածքը լցվում է փրփրված պոլիէթիլենով. ամբողջ մեկուսացումը տևում է մի քանի ժամ, բայց նրանք դա անում են միայն հատուկ սարքերով, այնպես որ դուք կամ պետք է վարձակալեք դրանք, կամ վճարեք մասնագետի աշխատանքի համար:

Փայտե հատակի օդափոխության համար այս մեկուսիչ նյութերից որևէ մեկը օգտագործելիս անհրաժեշտ է առնվազն 5 սմ բաց թողնել կոպիտ կամ հարդարման ծածկույթի վրա:

Տաք և սառը հատակ

Սառը տախտակի հատակը հենարաններով կարող է լինել միայնակ կամ կրկնակի: Ջերմ - միայն կրկնակի. մեկուսացումը պետք է դնել ինչ-որ բանի վրա: Ընտրանքներից մեկը ներկայացված է լուսանկարում։

Ներքևի կողքերում գանգուղեղին կցվում է գանգուղեղ, և դրա վրա դրված են կոպիտ (գանգի) հատակի տախտակներ: Ձողերը պետք է լինեն այնքան հաստ, որպեսզի հեշտությամբ մեխեն տախտակամածը: Ենթահատակի վրա դուք կարող եք օգտագործել չեզրված տախտակ, բայց պարզապես համոզվեք, որ հանեք կեղևը և լավ թրջեք այն հակասեպտիկներով. փայտի որդերի թրթուրները հաճախ բույն են դնում կեղևի տակ:

Հաջորդը դրվում է ջրամեկուսացում (թաղանթ կամ թաղանթ), իսկ վերևում տեղադրվում է մեկուսացում: Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել բոլոր նույն նյութերը, ինչպես ստորգետնյա մեկուսացման համար, գումարած (եթե դուք գոհ եք դրանց էկոլոգիայից): Բայց հանքային բուրդ դնելու դեպքում դրանք նույնպես պետք է ծածկվեն ջրամեկուսիչով վերևում. նրանք իսկապես ջուր չեն սիրում, իսկ թրջվելիս կորցնում են իրենց հատկությունները: Ամբողջ տորթը պետք է այնքան տեղ զբաղեցնի, որ հատակին 5 սմ մնա:

Փայտե հատակների օդափոխություն հենարանների վրա

Անհրաժեշտ է նաև օդափոխման անցքեր ապահովել հիմքերի վրա: Ըստ ստանդարտների, մինչև 15 մ2 սենյակի համար պահանջվում է երկու օդանցք, որոնց ընդհանուր մակերեսը առնվազն 20-30 սմ2 է: Տեղադրված են հակադիր պատերի հիմքերի վրա՝ պատված մետաղական դեկորատիվ վանդակաճաղերով։

Նախագիծը բարելավելու և ենթահարկը կրծողներից դրա մեջ մտնելուց պաշտպանելու համար կարող եք օդափոխիչի մեջ տեղադրել թիթեղյա խողովակ՝ դրա վերևում հովանոցով։

Հիմնադրամի նկուղային մասի հատակի նորմալ օդափոխության համար պետք է տրամադրվեն օդափոխման խողովակներ։ Որպեսզի կարողանաք ինչ-որ կերպ կարգավորել օդի հոսքը, կարող եք կափույրներ պատրաստել: Դուք կարող եք օդափոխության խողովակը վերցնել հիմքից այն կողմ, այն բարձրացնել հիմքից վեր և դրա վրա հովանոց պատրաստել, որպեսզի տեղումները չմտնեն դրա մեջ:

Շրջակա միջավայրի բարեկեցության, էսթետիկ գրավչության և բնական բնականության շնորհիվ, որն ապահովում է ջերմություն և հարմարավետություն ամբողջ տանը, փայտե հատակները հնագույն ժամանակներից մինչ օրս չեն կորցրել իրենց դիրքերը ծայրամասային շինարարության մեջ և դրանից դուրս: Հատակի ծածկույթի տարբերակ ընտրելիս, ինչպիսին է փայտե հատակը հենարանների վրա, շատ հարցեր են առաջանում. Այս հոդվածը կտրամադրի դրանց սպառիչ պատասխանները:

Ինչ են ուշացումները

ուշացում- լայնակի ճառագայթ, որի վրա դրված է հատակը: Գերանները ձողեր կամ տախտակներ են և կարող են լինել փայտե, պոլիմերային, մետաղական կամ երկաթբետոնե: Փայտե ճառագայթները առավել հաճախ օգտագործվում են, քանի որ այս նյութը ավելի էժան է, ավելի լայնորեն հասանելի և կառուցողական փայտե հատակի տեղադրման ժամանակ: Թեև այլ նյութերից պատրաստված ճարմանդների վրա հատակի դասավորությունը գործնականում չի տարբերվում:

Տեղեկամատյանների օգտագործման ֆունկցիոնալ առավելությունները.

• Ձայնամեկուսացման բարձրացում;
• հիմքում ընկած շերտերի վրա բեռի ճիշտ վերաբաշխում;
• Օդափոխվող ստորգետնյա առկայություն, որում, ցանկության դեպքում, կարող են տեղադրվել կոմունալ հարմարություններ.
• Հատակի մեկուսացման բարձրացում;
• Հատակի տախտակներ դնելու համար հարթ մակերեսի ստեղծում;
• Կառուցվածքային ամրություն և բեռի դիմադրություն;
• Վնասվելու դեպքում արագ փոխարինման տարրերի առկայությունը:

Որքա՞ն է պահանջվող հեռավորությունը հատակի ճարմանդների միջև:

Քայլի հետաձգումուղղակիորեն կախված է հատակի հաստությունից: Եթե ​​ծածկույթի համար օգտագործվում են ամուր հաստ տախտակներ, ապա գերանները կարող են համեմատաբար խնայողաբար տեղադրվել: Եթե ​​ծածկույթը շատ դիմացկուն և բարակ չէ, ապա գերանները հաճախ տեղակայված են:

Հետաձգման աստիճանը կախված հատակի տախտակի հաստությունից.

Հետաձգումների միջև եղած հեռավորության կախվածությունը հատակի հատակի ավարտի տախտակի հաստությունից

Հատակի ճարմանդների միջև հեռավորությունը ավելի ճշգրիտ որոշելու համար դուք պետք է որոշ հաշվարկներ կատարեք:

Օրինակ:

Սենյակի երկարությունը = 11 մ.

Հոդերի լայնությունը = 0,15 մ (11 սմ):

Հաշվի առնելով, որ հատակի տախտակը կունենա մոտ 0,025 մ (25 մմ) հաստություն, մենք ենթադրում ենք, որ ճարմանդների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 40 սմ-ից 50 սմ: Մեր ենթադրությունները միջինում կազմում են 45 սմ:

Հատակների միջև գնահատված հեռավորությունը 0,45 մ.

Եկեք պայմանականորեն նշենք ուշացումների քանակը. x .

Բոլոր հենարանների լայնությունը = 0,15 x .

Առաջին գերանները գտնվում են պատից 0,03 մ հեռավորության վրա (30 մմ): Ահա թե ինչու

Տեղեկամատյանների միջև հեռավորությունը կլինի = x-1 .

Հեռավորությունը բոլոր ճարմանդների միջև = 0,45(x-1) .

Եկեք հավասարություն կազմենք.

Սենյակի երկարությունը = հենարանների լայնությունը + բոլոր հենարանների միջև հեռավորությունը + պատերին հեռավորությունը

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

11=0.15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39;

11, 39=0,6x;

x=18.983333.

Հետաձգումների թիվը չի կարող լինել այլ, քան ամբողջ թիվ, ուստի մենք կլորացնում ենք արժեքը:

Հետաձգումների քանակը = 19 բաներ.

Հետաձգումների միջև եղած բոլոր հեռավորությունների գումարը = 11-0.06-19*0.15=8.09 մ.

Բոլոր հեռավորությունների գումարը բաժանեք հեռավորությունների թվին. 8,09 19-1 =0,44944444.

Ընդհանուր՝ գերանների միջև ճշգրիտ հեռավորությունը պետք է լինի 0,4494 մ = 44,94 սմ:

Կարևոր. Հարկ է պարզաբանել, որ անհրաժեշտ չէ նման ճշգրիտ հաշվարկներ կատարել, բավական է ճարմանդների միջև հեռավորությունը վերցնել ըստ միջին արժեքի՝ կախված հատակի հաստությունից և ճարմանդների լայնությունից: Եթե ​​հետաձգման տեղադրման վերջում հեռավորությունը պարզվեց, որ սխալ է, լավ է, փոքրացրեք վերջին ուշացումների միջև քայլը, կառուցվածքն ավելի ամուր կլինի:

Հատակի ճարմանդների տեղադրում

Հատակների կառուցումն իրականացվում է ինչպես հողային հիմքի, այնպես էլ շենքերի հատակների վրա:

Փայտե հատակների վրա հենարանների տեղադրում

Փայտե հատակների վրա գերաններ դնելիս ավելի լավ է դրանք ամրացնել ճառագայթների կողքերին

Տեղեկամատյանները կցվում են ճառագայթներին: Բայց հաշվի առնելով, որ հազիվ թե ճառագայթները կատարյալ մակարդակի վրա լինեն, ավելի լավ է ամրացնել ճարմանդները ճառագայթների կողքերին:

Այս դեպքում ուշացման հորիզոնական դիրքը ստուգվում է հսկիչ գավազանով, կարիք չկա օգտագործել շեմեր: Լավագույնն այն է, որ գերանները ամրացվեն պտուտակներով, որոնք ունեն 6 մմ տրամագիծ և 2,5 անգամ ավելի երկար են, քան գերանների լայնությունը:

Կարևոր. Տախտակը պառակտվելուց խուսափելու համար դուք կարող եք նախօրոք անցք փորել ճառագայթի և ցատկի վրա՝ օգտագործելով պտուտակից 2,5 մմ տրամագծով փոքր փորվածք:

Եթե ​​ճառագայթները գտնվում են միմյանցից շատ հեռու, դուք ստիպված կլինեք կրկնակի գերաններ պատրաստել: Սկզբում մի շերտ գցեք ճառագայթների վրա, իսկ հետո ևս մեկ շերտ դրանց վրա, բայց ավելի փոքր քայլով:

Բետոնի վրա հենարաններ դնելու երկու եղանակ կա.

Առաջին մեթոդը ներառում է երեսպատումներտարբեր հաստությունների գծերի և բետոնի միջև՝ մակարդակը հարթեցնելու համար: Այս մեթոդը բավականին հաճախ օգտագործվում է, բայց դա լավագույնը չէ, քանի որ ժամանակի ընթացքում երեսպատումները կարող են չորանալ, դեֆորմացվել կամ դուրս թռչել, որից հետո հատակը սկսում է ճռճռալ, ընկնել և այլն:

Ավելի լավ է հյուսերը դնել ցեմենտի շերտի վրա, այլ ոչ թե բարձիկների վրա

Երկրորդ մեթոդը լրացնելն է ցեմենտի շերտհատակի մակերեսը հարթեցնելու համար. Այնուհետև գերանները հավասարապես դրվում են այս պատի վրա: Այս դեպքում հատակը չի դեֆորմացվում, իսկ երեսպատումը ապահովում է հուսալի և ամուր հենարան ամբողջ երկարությամբ:

Նախքան գերանները կոնկրետ հիմքի վրա դնելը, անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք գործողություններ.

• Անջրանցիկ հիմքը, քանի որ բետոնը լավ է կլանում խոնավությունը։ Դուք կարող եք օգտագործել 200 մմ պոլիէթիլենային թաղանթ:
• Դրեք ջրամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ շերտ: Ձայնամեկուսիչ բարձիկներն անհրաժեշտ են հարվածային աղմուկը թուլացնելու համար և դրանք տեղադրվում են անմիջապես ճարմանդների տակ: Կարող եք օգտագործել 1-4 սմ հաստությամբ խցանե կամ պոլիէթիլենային փրփուր բարձիկներ։
• Լցնել հատակը, ցեմենտի կամ չոր:

Այս բոլոր ընթացակարգերից հետո դուք կարող եք ուշացում դնել: Դա անելու համար նպատակահարմար է վերցնել սենյակի երկարությանը հավասար ճառագայթ: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, ապա գոնե 2 մ-ից պակաս փայտանյութ մի օգտագործեք, դա անիրագործելի է: Եթե ​​երկարությունը բավարար չէ, ապա փայտանյութը կարելի է միասին մանրացնել ծայրերում:

Կարևոր. Կապակցված հենակները դնելիս անհրաժեշտ է հարակից շարքերի հոդերը տեղադրել ոչ թե նույն մակարդակի վրա, այլ դրանք տեղաշարժել 0,5-1 մ-ով:

Անհնար է գերաններ դնել փափուկ մեկուսացման վրա, քանի որ դրանք անկայուն կլինեն: Այս դեպքում մեկուսացումը պետք է տեղադրվի թիթեղներով, խստորեն հոդերի միջև: Եթե ​​ազատ բացեր կամ բջիջներ են մնացել, դրանք կարող են լցվել մեկուսացման մնացորդներով:

Տեղեկամատյանները դրված են աղյուսի հենակետերի վրա

Առաջին քայլը հողի մակերեսը հարթեցնելն ու սեղմելն է: Այս աշխատանքը կարելի է ձեռքով անել՝ օգտագործելով մեծ գերան, ներքևից տախտակ կպցնելով դրան, և գերանը միասին տեղափոխելով մակերեսի երկայնքով՝ սեղմելով այն: Տախտակը պետք է լինի առնվազն 50 մմ հաստությամբ և մի փոքր ավելի մեծ, քան գերանի տրամագիծը:

Այժմ դուք պետք է չափումներ և գծանշումներ կատարեք տեղեկամատյանների աջակցության սյուների համար: Եթե ​​ստորին եզրագծերի ճառագայթները կծառայեն որպես գերանների հենարան, ապա դուք կարող եք մատիտով նշաններ դնել ուղիղ ճառագայթների վրա: Եթե ​​դա տանիքի ֆետրով ծածկված վանդակաճաղ է, ապա տանիքի ֆետրեի վրա դրեք նշաններ:

Առաջին ճարմանդից պատին հեռավորությունը պետք է լինի 3-ից 20 սմ:

Գերանների համար հենասյուներ սարքավորելու համար անհրաժեշտ է հիմք ապահովել այդ սյուների համար: Այն կարող է լինել առանձին յուրաքանչյուր սյունակի համար, կամ կարող է լինել սյունակների շարքի տակ: Մեկ սյան համար հիմքի նվազագույն չափերը 40*40 սմ, բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 20 սմ, որից 5 սմ-ը պետք է լինի գետնից բարձր։

Սյուների հիմքը լցնելու համար.

• Ճառագայթների վրա նշված առանցքից գերանները երկու ուղղություններով դնում ենք 20սմ, նշում ենք դրանք։
• Մենք ձգում ենք լարը նշանների միջև:
• Մենք նույնն ենք անում ճարմանդներին ուղղահայաց հարթությունում, որպեսզի նշենք սյուների անկյունները, որոնք տեղակայված կլինեն ժանյակների խաչմերուկում:
• Անկյուններում տեղադրում ենք ցցիկներ։ Այս փուլում դուք կարող եք հեռացնել ժանյակները:

Կարևոր. Եթե ​​հենասյուների շարքի համար հիմք են պատրաստում, ապա ժանյակներով նշում ենք միայն շարքի եզրերը։

• Նշանակված վայրերում մենք հանում ենք հողի մի մասը։ Կծկում ենք, մանրացված քարով լցնում, նորից խտացնում։
• Հիմնադրամի ցցված հատվածում 10 սմ բարձրությամբ կաղապար ենք պատրաստում։
• Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացման համար անցքի մեջ տեղադրվում է պոլիէթիլենային թաղանթ: Եթե ​​հողը կավ է, կամ նախկինում կավե ամրոց է պատրաստվել, ապա ջրամեկուսացումն անհրաժեշտ չէ։
• Մենք ամրացնում ենք 8 մմ տրամագծով մետաղական ամրացումից եռակցված ցանցով: Այն պետք է տեղադրվի հենց ապագա բետոնե շերտի կեսից ցածր:
• Բետոն ենք լցնում։ Ամենից հաճախ օգտագործվում է «նիհար բետոն», որը պարունակում է ավելի շատ ագրեգատ (ավազ, մանրացված քար), քան կապող նյութ (ցեմենտ): Բայց ավելի լավ է օգտագործել նույն բետոնը, ինչ ամբողջ շենքի հիմքի համար:
• Թողեք չորանա 1-3 օր։

Բետոնի չորացումից հետո կարելի է ջրամեկուսացում կատարել: Դա անելու համար մենք նյութը կտրում ենք լապերի մեջ, ըստ սյունակի չափի, այսինքն. 40*40 սմ, կարող եք 0,5-1 սմ համընկնում անել, ուղղակիորեն փռում ենք բետոնի վրա՝ առանց բիտումով պատելու։

Կարևոր. Շատ հաճախ նրանք այս փուլում մոռանում են ջրամեկուսացման մասին՝ այն կատարելով միայն աղյուսի և հենարանների միջև: Բայց բետոնը լավ է կլանում խոնավությունը, քանի որ այն նախատեսված չէ բարձր խոնավության պայմաններում օգտագործելու համար։

Տեղեկամատյանների աջակցության սյուների դասավորության սխեման

Մենք ջրամեկուսացում ենք դնում աղյուսի վրա: Տանիքածածկույթի կտրում 25*25 սմ, աղյուսի սյունակի չափով և դրեք այն գագաթին:

Վերևում դնում ենք ձայնամեկուսիչ բարձիկ, որը կարելի է ամրացնել, որպեսզի դուրս չմնա։

Քանի որ հենարանների վրա հատակը պետք է կատարյալ հարթ լինի, անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել հոդերի հորիզոնական դիրքը: Դա անելու համար մենք նախ դնում ենք «փարոս» գերանները, ամենահեռավորները պատերից և միմյանցից 2 մ հեռավորության վրա:

Կարևոր. Մենք ստուգում ենք գերանների հորիզոնականությունը գետնին և միմյանց նկատմամբ: Եթե ​​ճյուղերը անհավասար են, ապա ինքնաթիռով հեռացնում ենք ավելցուկը, իսկ շեղումների տակ բարձիկներ ենք դնում։ Առավելագույն շեղումը պետք է լինի 1 մմ 1 մ-ի համար:

Մենք դնում ենք բոլոր միջանկյալ ձողերը:

Գերանները անկյուններով ամրացնում ենք սյուներին՝ օգտագործելով ինքնակպչուն պտուտակներ, որոնք պետք է 3-5 սմ-ով մտնեն գերանի մեջ: Անկյունի երկրորդ մասը ամրացնում ենք հենակետին դոդներով:

Փայտե հատակի կազմակերպման սխեմա ըստ գերանների

Նախքան պատրաստի հատակը դնելը, խորհուրդ է տրվում ներկել պատերը, որպեսզի չաղտոտվեն տախտակները:

Մեկուսացումը կարող է տեղադրվել հոդերի միջև ընկած հատվածում

Գերանները դնելուց հետո անհրաժեշտ է հատակը մեկուսացնել։ Դուք կարող եք այն մեկուսացնել ընդլայնված պոլիստիրոլով, բազալտե մանրաթելով կամ այլ նյութով, և այն պետք է տեղադրվի ճարմանդների միջև ընկած հատվածում, եթե դրանք տեղադրված են ամուր հիմքի վրա: Եթե ​​գերանները տեղադրվում են գետնին, ապա մեկուսացումը տարածվում է հատակի վրա:

Հատակի տեղադրումը հենարանների վրա սկսվում է դռնից ամենահեռու սենյակի անկյունից: Առաջին շարքը դնում ենք պատից 10 մմ բացվածքով՝ տախտակը լեզվով դեպի այն շրջելով։ Սա անհրաժեշտ է շահագործման ընթացքում ծառի ընդլայնումը փոխհատուցելու համար: Մենք ամրացնում ենք այն ինքնակպչուն պտուտակներով դեպի հենակները:

Կարևոր. Տախտակի պառակտումից խուսափելու համար մենք նախօրոք փորում ենք անցքերը:

Եթե ​​հատակի տախտակների չափը պակաս է սենյակի երկարությունից, ապա մենք դնում ենք հաջորդ շարքերը օֆսեթ: Մենք դրանք մտցնում ենք նախորդ շարքի ակոսների մեջ, իսկ հետնամասում ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացնում ենք, որպեսզի գլխարկը թաքցնեն։

Կարևոր. Մենք փոխարինում ենք աճի օղակները հատակի տախտակների վրա: Մի շարքում դրանք պետք է տեղակայվեն մի ուղղությամբ, մյուսում `մյուս ուղղությամբ:

Մենք բոլոր տախտակները սերտորեն սեղմում ենք միմյանց դեմ և լավ ամրացնում դրանք յուրաքանչյուր հենակետի վրա:

Մենք ամրացնում ենք տախտակների վերջին շարքը պտուտակներով, որպեսզի հիմքը թաքցնի գլխարկները: Մենք պատի մոտ բոլոր տախտակների ամրացումներն այնպես ենք անում, որ դրանք թաքցնենք ցոկոլով։

Փայտե հատակի կառուցումն ամենահայտնիներից և դիմացկուններից է: Բացի այդ, նման հատակը հեշտ է վերանորոգել: Հիմնական բանը ուշադիր հետևել և ստուգել ուշացումների ճիշտ տեղադրումը, ապա կառուցվածքը կլինի ամուր և ամուր:

Փայտե հատակների կառուցման համար, որոնց հարդարման հատակը տեղադրված է գերանների վրա, կան բազմաթիվ տեխնոլոգիական տատանումներ: Օպտիմալ սխեմայի ընտրությունը կախված է կլիմայական և երկրաբանական պայմաններից և սեփականատերերի ֆինանսական հնարավորություններից: Հատակի տեղադրման մեթոդը կախված է բազայի տեսակից և շենքի կամ առանձին սենյակի գործառնական առանձնահատկություններից: Այնուամենայնիվ, անկախ նրանից, թե ինչ սկզբունքով է կառուցվում փայտե հատակը հենարանների երկայնքով, կառույցի կառուցումը հիմնված է դասական տեխնիկայի և տարբերակների վրա, որոնք կքննարկվեն:

Տեղեկամատյանները բավականին տարողունակ հասկացություն են, ներառյալ ոչ միայն ուղղանկյուն խաչմերուկով հայտնի փայտե ճառագայթը: Գրանցամատյանի տեխնիկական սահմանումը վերաբերում է.

• առնվազն 160 մմ ամենաբարակ հատվածում գտնվող գերաններից պատրաստված թիթեղներ.
• երկու կողմից փորված գերաններ՝ առնվազն 150 մմ կտրված չափերով.
• երկու մասի զուգակցված տախտակներ, որոնք տեղադրված են եզրին, 100 մմ կամ ավելի լայնությամբ և 25 մմ կամ ավելի հաստությամբ;
• ուղղակիորեն ուղղանկյուն ճառագայթ, որի չափը որոշում է առաջիկա բեռը: Չափային նվազագույնը համարվում է 100×150 մմ՝ 60 սմ ուշացման քայլով;
• սալիկներ, որոնք օգտագործվում են չոր հարթեցման և մեկուսացման համար;
• I-beam մետաղական ալիք, որն օգտագործվում է չափազանց հազվադեպ երկաթբետոնե ճառագայթների վրա հատակ կառուցելու դեպքում;
• երկար երկարությամբ պլաստմասսայե արտադրատեսակներ, որոնք ներառված են գործարանային համակարգերում չոր քերծվածքների ձևավորման համար:

Անկախ այն նյութից, որից պատրաստվում են գերանները, դրանք ունեն մեկ գործառույթ՝ հիմք են հանդիսանում ապագա հատակի և հարդարման ծածկույթի համար: Նրանք կարող են հենվել հիմքի պսակի, հենասյուների, փայտե ճառագայթների, բետոնե սալերի կամ նախապես խտացված, պատրաստված հողի վրա:

Ձեզ անհրաժեշտ է ստորգետնյա հարկ, թե ոչ:

Կախված շինարարության համար ընտրված տեղանքի երկրաբանական առանձնահատկություններից՝ որոշվում է, թե արդյոք հողի և կողային համակարգի միջև տարածությունը պահանջվում է, թե կարող է վերացվել՝ ծախսերը և աշխատուժը նվազեցնելու համար:

Ենթահարկի պարտադիր առկայության կամ թույլտվության թելադրողը ստորերկրյա ջրերի սեզոնային մակարդակի ցուցանիշներն են.

• Տաք ջրի ցածր առաջացման դեպքում տեղադրվում են պարզ, չափազանց էժան, բայց բավականին սառը հատակներ՝ առանց հատակի։ Այս տարբերակի գերանները հենվում են գետնի հիմքի վրա: Այս տեսակը իդեալական է գյուղական տների կառուցման և սեզոնային օգտագործման բաղնիքների կառուցման համար: Միջին գոտում և հարավային շրջաններում այն ​​կարող է օգտագործվել, եթե մշտական ​​շենքն ունի բարձր հիմք;
• տաք ջրի բարձր առաջացման դեպքում, որը լուրջ վտանգ է ներկայացնում փայտի համար, գերանների համակարգը պետք է բարձրացվի գետնի մակերևույթից: Հետաձգման շրջանակային համակարգը տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է կառուցել աղյուսից, միաձույլ բետոնից կամ փրփուր բետոնե բլոկներից պատրաստված սյունակների հենարաններ:

Լոգարանի նախագծումից առաջ տաք ջրի մակարդակի արժեքները պետք է որոշվեն տեղական եղանակային ծառայությունից:

Դասական հատակների սխեմաներ՝ ճարմանդներով

Ստորգետնյա տարածության առկայությունը բոլոր գոյություն ունեցող սխեմաները բաժանում է երկու դասի՝ հատակներ ստորգետնյա և առանց ստորգետնյա: Առանց հատակի կառույցները համարվում են սառը, բայց կան դրանք մեկուսացնելու եղանակներ: Ենթահատակներով հատակները զգալիորեն ավելի շատ բազմազանություն ունեն: Նրանք կարող են լինել սառը և ջերմամեկուսացված: Մեկուսացված հատակներում ջերմամեկուսիչ շերտը կարող է տեղադրվել հենարանների միջև կամ հենարանների միջև:

Ամենապարզ սառը հատակը

Սա չոր հողի վրա կանգնեցված կառույց է։ Դա կազմակերպելու համար.

• ամբողջությամբ հեռացնել հողը և բուսական շերտը;
• օրգանական նյութերի աճի բոլոր «հետևանքները» հեռացնելուց հետո բնական հողը պետք է մանրակրկիտ սեղմվի.
• բույսերի մնացորդներից մաքրված տարածքը ծածկված է մաղված ավազով, որը կարող է փոխարինվել մանրացված քարով կամ շինարարական աղբով ավազի լցոնիչով.
• լցված բարձը նորից սեղմվում է։ Հողը խտացնելու և լցնելու համար ինքնաշեն գործիք կարելի է կառուցել ծանր գերանից՝ լայնակի բլոկը իր վերին հարթության վրա որպես բռնակ գամելով.
• այնուհետև գալիս է կալցինացված ավազից, խարամից կամ խիտ կավից պատրաստված լցանյութի նոր շերտ: Այս շերտը կդառնա փայտե գերաններից պատրաստված շրջանակի տեղադրման միջավայր և հիմք, ինչը նշանակում է, որ այն չպետք է պայմաններ ստեղծի փայտի փտելու համար։ Լցման հզորությունը պետք է երկու-երեք անգամ գերազանցի դասավորության համար ընտրված փայտանյութի կամ կես գերանից պատրաստված ափսեի հաստությունը.

Նշում. Եթե ​​դուք նախատեսում եք օգտագործել խարամ բարձ ստեղծելու համար, ապա պետք է այն գնել և բերել կայք՝ աշխատանքը սկսելուց մեկ տարի առաջ: Խարամը պետք է «առանձնանա»։

• գերանները «ընկղմվում են» լցավորման վերջին շերտի մեջ, որի վերին գիծը պետք է համահունչ լինի կառուցվող հիմքի հարթության հետ: Նախքան հողի մեջ ընկղմվելը փայտանյութը պետք է մշակվի հակասեպտիկով:

Հետաձգումները դրվում են աստիճանաբար՝ կախված հատակի տախտակների լայնությունից: Քանի որ լոգարաններում փայտե հատակների տեղադրումը սովորաբար ավարտվում է 37 մմ ափսե տախտակներ դնելով, ճարմանդների միջև օպտիմալ հեռավորությունը կլինի 60 սմ: Շատ լայն տախտակները անցանկալի են բաղնիքը կազմակերպելու համար, քանի որ փայտը կձևափոխվի: խոնավ միջավայրը և լայն տախտակները կդարձնեն ճեղքվածքը հատկապես նկատելի և անհարմար շարժման համար:

Կարևոր. Հարակից հատակի տախտակների տարեկան օղակները պետք է ուղղվեն տարբեր ուղղություններով, որպեսզի հարակից տարրերը ինքնաբերաբար կանխեն դեֆորմացիան:

Մեկուսացված հատակի տարբերակ գետնին

• Բազմաշերտ բարձի հետագա լցման համար մի տեսակ փոսի հատակը սեղմված է և ծածկված մեկուսիչով, որը կարող է օգտագործվել որպես կրաքարի կամ ցեմենտի խառնուրդի պարկեր, որոնք դրված են երկու շարքով:
• Այնուհետև մանրացված քարը լցնում են 8սմ շերտի մեջ, այն նաև պետք է խտացնել և լցնել կրաքարի կաթով։
• Վերևում դրված է տանիքի շերտ:
• Այնուհետև 3 սմ հաստությամբ մանրաթել:
• Փոքր կամ միջին ֆրակցիայի ընդլայնված կավի շերտը մոտ 8 սմ է:

Հատակի բազմաշերտ մեկուսիչ հիմքը վերջապես լցված է նիհար բետոնով, որի վրա գերակշռում է ավազը: Լուծումը ամրանալուց հետո կառուցվող հատակի տարածքը ծածկվում է ավազով և այնուհետև անցնում վերը նկարագրված սխեմայի համաձայն:

Հատակի սառը տեսակ՝ մեկուսացված ստորգետնյա

Սկզբում կատարվում է բազայի ստանդարտ պատրաստում։ Տարբերությունն այն է, որ կալցինացված ավազը չի լցվում պատրաստված մակերեսի վրա, այլ հենակետերը կառուցված են ամուր աղյուսներից կամ փրփուր բետոնե բլոկներից: Յուրաքանչյուր հենարանային սյուն առանձին կառույց է՝ իր հիմքով, որի թափման համար անհրաժեշտ է կատարել նախնական գծանշումներ։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. հատակի հարդարման տախտակները ամրացված են «խաչի մեջ» ճարմանդներով:

Հատակի տախտակ դնելու լավագույն տարբերակը հետևյալն է.

• հանգստի սենյակում լույսի հոսքի զուգահեռ ուղղություն;
• լվացքի խցիկում և գոլորշու սենյակում երկար պատին զուգահեռ ուղղություն;
• ուղղահայաց հանդերձարանում շարժման ուղղությանը:

Եթե ​​հենարանների վերևում լրացուցիչ պատյաններ չեն տեղադրվում, ճարմանդները պետք է տեղադրվեն տախտակի ուղղությամբ: Բոլոր հեռավորությունները պետք է չափվեն, պլանավորվեն և հաշվարկվեն՝ կենտրոնանալով սյուների և ճարմանդների կենտրոնական առանցքների վրա: Կառուցվածքային տարրի վրա, որի վրա պետք է հենվեն ճարմանդների ծայրերը, պետք է հետքեր մնան.

Պատից առաջին գերանը պետք է տեղադրվի այնպես, որ դրա կողային մակերեսի և պատի միջև լինի 3-20 սմ բաց, և նույնը հակառակ կողմում: Այսինքն, անկախ շինարարը հնարավորություն ունի մի փոքր տեղափոխել սյուների պլանավորված շարքերը երեսարկման ժամանակ: Հենարանների հիմքը կարող է ամբողջությամբ լցվել ամբողջ շարքի տակ կամ սյուններից յուրաքանչյուրի տակ առանձին: Հարկ է նշել, որ սյունակի հիմքը պետք է դուրս գա առնվազն 1 սմ, ցանկալի է 5 սմ ամբողջ պարագծի շուրջ հենարանի եզրագծից այն կողմ: Սա նշանակում է, որ մի շարք հենարանների համար ժապավեն լցնելու կաղապարը պետք է կառուցվի այնպես, որ հիմքի ժապավենը լինի 2-10 սմ լայն և երկար, քան շարքը, առանձին հենարանի հիմքը պետք է լինի նույնքան լայն և երկար:

Խորհուրդ. Ըստ ամրագոտու վրա նշված առանցքի, դուք պետք է մի կողմ դնեք ապագա հիմքի լայնության կեսը երկու ուղղություններով և մուրճերը մուրճով մխրճեք գետնին նախագծված կետերի մեջ: Դուք պետք է քաշեք լարը ցցիկների միջև և կրկնեք բոլոր նույն քայլերը ուղղահայաց ուղղությամբ: Հիմքը շերտով լցնելու համար բավական է կոտրել միայն ապագա տեղական հիմքի անկյունները։

Բետոնի հիմքը լցնելու գործողությունների հաջորդականությունը չափազանց պարզ է.

• հողի սեղմում;
• 10 սմ կողային բարձրությամբ կաղապարի տեղադրում;
• ներքևի մասում ամրացնող ցանց դնելը;
• լցնել բետոնն ինքնին, սպասելով, որ այն կարծրանա 3 օր;
• այնուհետև հիմքը ծածկվում է պոլիէթիլենով կամ տանիքի շերտով ջրամեկուսացման համար և կառուցվում են հենարաններ։

Նշում. Հենարանների վերին հարթությունը պետք է տեղակայված լինի նույն մակարդակի վրա: Շարքը հարթեցվում է ցեմենտի շաղախ քսելով։ Եթե ​​հարթեցման համար պահանջվում է ավելի քան 5 սմ շերտ, ապա ամրացնող ցանցը «ներդրվում է» ցեմենտի մեջ:

Հարթեցված հենարանի վերևում կրկին պետք է լինի ջրամեկուսիչ շերտ, որի վրա պետք է դնել 3 սմ հաստությամբ փայտե բարձիկ՝ ներծծված հակասեպտիկով, որի վրա կտեղադրվեն գերանները, ի դեպ, նաև մշակված հակասեպտիկով, և մայթը կտեղադրվի վերևում: