Կատարեք ինքներդ մետաղական ավտոտնակի վառարանի գծագրեր. Ինքնուրույն խնայող փայտի վառարան երկար այրվող ավտոտնակի համար: Բենզինի վառարան տակառից կամ խողովակից

Սառը սեզոնի ընթացքում ավտոտնակում կամ երկրում որոշակի աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ է կազմակերպել ամենապարզ ջեռուցումը: Իմանալով, թե որքան արժե էլեկտրաէներգիան այսօր, ավտոտնակի արհեստավորների մեծ մասը նախընտրում է օգտագործել գործարանային և տնական ջեռուցիչներ, որոնք աշխատում են փայտի կամ յուղի վրա: Մեր հոդվածի խնդիրն է գծագրեր տրամադրել և մանրամասն նկարագրել, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով փորով վառարան պատրաստել ավտոտնակում կամ փոքր գյուղական տանը օգտագործելու համար:

Մենք ընտրում ենք վառարանի դիզայնը

Քանի որ ինտերնետում կան սովորական վառարանների բավականաչափ նկարներ, մենք կառաջարկենք 4 օրիգինալ դիզայնի ընտրություն, որոնցից մեկը, անկասկած, կհամապատասխանի ձեր պայմաններին.

1. Երկկողմանի փայտի և ածուխի վառարան՝ եռակցված թիթեղից:
2. Օդի կամ ջրի շղթայով գազի բալոնից ուղղահայաց ջեռուցիչ:
3. Երկար այրվող պիրոլիզի վառարան մխոցից կամ խողովակից, որը տեղադրված է հորիզոնական:
4. Կաթել ավտոմոբիլային և այլ յուղերի մշակման համար:

Միավոր երկու ծխի սխեմաներով

Նշում. Ջեռուցման վառարանը կարող է կառուցվել նաև կերամիկական աղյուսներից, ինչպես նկարագրված է այս թեմայում: Նման ջերմության աղբյուրը լավ կտեղավորվի տնակի ինտերիերի մեջ, բայց ավտոտնակի համար անհարմար է աղյուսի կառուցվածքի չափի, երկարատև տաքացման և շարժունակության բացակայության պատճառով:

Փայտի ջեռուցիչ՝ վերևում օդային խցիկով

1. Եթե ​​դուք քիչ ժամանակ եք անցկացնում ավտոտնակում (օրական 1-3 ժամ), ապա ձեզ հարկավոր է արագ տաքացնել սենյակը, և դա կտրամադրվի օդային ջերմափոխանակիչով փայտի ուղղահայաց վառարանով (տարբերակ թիվ 2): ), ցուցադրված է լուսանկարում։ Օդափոխիչով, որը օդ է փչում վերին խցիկով, այն գործում է ջերմային ատրճանակի պես:
2. Նույն երկրորդ տարբերակը հարմար է մեծ տուփերի համար (ավտոտնակի ստանդարտ չափսերն են 6 x 3 մ): Այնուհետև օդային խցիկը վերածվում է ջեռուցման ռեգիստրների հետ կապված ջրի շղթայի:
3. Ստանդարտ ավտոտնակի մշտական ​​ջեռուցման համար հարմար է թիվ 1 տարբերակը՝ արդյունավետ երկու անցուղի փայտի վառարան, կամ թիվ 3՝ շարունակական այրման միավոր: Ընտրությունը կախված է ձեր ունեցած նյութից՝ առաջինը պատրաստված է պրոպանի բալոնից, երկրորդը՝ 4 մմ հաստությամբ թիթեղից։
4. Նրանց, ովքեր նախատեսում են այրել թափոնների յուղերը ջեռուցման համար, խորհուրդ է տրվում եռակցել կաթիլային տիպի վառարանը կլոր խողովակից (տարբերակ թիվ 4): Ցանկության և հմուտ լինելու դեպքում այն ​​կարելի է արդիականացնել՝ վերածել կաթսայի՝ պատրաստելով ջրային բաճկոն։

Երկու խցիկի պիրոլիզի վառարան

Տեղեկանք. Ավտոտնակի տնական արտադրության հանրաճանաչ արտադրանքներից հարկ է նշել ևս 2 դիզայն՝ հայտնի վառարանը՝ վերևից վառվող Bubafon վառարան և անիվի սկավառակներից պատրաստված փոքրիկ ջեռուցիչ։ Առաջինի արտադրությունը մանրամասն նկարագրված է, երկրորդը ներկայացված է տեսանյութում.

Արդյունավետ կաթսայի վառարանի հավաքում

Հայտնի է, որ սովորական երկաթե վառարանները բնութագրվում են ցածր արդյունավետությամբ (մոտ 45%), քանի որ ջերմության զգալի մասը ծխնելույզ է մտնում ծխատար գազերի հետ միասին: Մեր դիզայնը ներդնում է ժամանակակից տեխնիկական լուծում, որն օգտագործվում է պինդ վառելիքի կաթսաներում՝ այրման արտադրանքի ճանապարհին երկու փեղկերի տեղադրում: Շրջանցելով դրանք՝ գազերը ջերմային էներգիա են փոխանցում պատերին, ինչի շնորհիվ արդյունավետությունը բարձրանում է (55-60%), իսկ փորային վառարանը դառնում է ավելի խնայող։ Միավորի շահագործման սկզբունքը արտացոլված է գծագրում - դիագրամ.

Արտադրության համար ձեզ հարկավոր է 4 մմ հաստությամբ ցածր ածխածնային պողպատե թիթեղ, Ø100 մմ խողովակի կտոր և ոտքերի և քերած մետաղի գլանվածք: Այժմ ինչպես պատրաստել խնայող փորային վառարան.

1. Կտրեք մետաղյա բլանկները ըստ գծագրի և բացեք կրակատուփի և մոխրի թավայի դռների համար։
2. Եռակցեք քերել անկյուններից կամ կցամասերից:
3. Կտրված մասերից կողպեքներով դռներ պատրաստեք։
4. Հավաքեք ագրեգատը կծիկներով, այնուհետև եռակցեք կարերը մինչև վերջ: Տեղադրեք ծխնելույզի խողովակը և ոտքերը:

Խորհուրդ. Ստորին միջնորմը, որը ուժեղ ջեռուցվում է բոցով, լավագույնս պատրաստված է ավելի հաստ երկաթից՝ 5 կամ 6 մմ:

Ջերմության ավելի լավ փոխանցման համար արհեստավորները գործնականում եռակցում են մարմնին լրացուցիչ արտաքին կողիկներ, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում:

Ինչպես եռակցել ուղղահայաց վառարանը գլանից

Նմանատիպ բլոկներից այս վառարան-վառարանը տարբերվում է վերին մասում դասավորված և վառարանից պողպատե միջնորմով ամբողջովին մեկուսացված օդախցիկի առկայությամբ: Ներսում տեղադրված են ջերմափոխանակիչ լողակներ, որոնց միջով ջեռուցվող օդը փչում է օդափոխիչով։ Սառը հոսք ապահովելու և տաք հոսք արտանետելու համար ծածկույթի մեջ ներկառուցված են 40-50 մմ տրամագծով վարդակներ, որը ցույց է տրված գծագրում:

Նշում. Օդային ջեռուցման խցիկի դասավորությունը կրակատուփի վերին գոտում թույլ է տալիս հեռացնել դրա կողքով անցնող այրման արտադրանքի ջերմությունը ծխնելույզ: Քանի որ բոցը կլանում է փայտի ամբողջ հատվածը ուղղահայաց վառարանում, օդի հոսքի ինտենսիվ տաքացում տեղի է ունենում առանձին խցիկում, որի պատճառով ավտոտնակում ջերմաստիճանը արագ բարձրանում է:

Առաջին քայլը 50 լիտրանոց պրոպանի բալոնի ճիշտ ապամոնտաժումն է: Հեղուկացված գազի մնացորդը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է ետ պտուտակել փականը և բաքը վերև լցնել ջրով: Մսաղացից հետո դուք պետք է կտրեք կափարիչը (կտրող գիծ - գործարանային կար) և շարունակեք հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Մխոցի կողային պատում մոխրի և բեռնման դռների համար ուղղանկյուն բացվածքներ պատրաստեք և դրանք շրջանակեք 3 մմ հաստությամբ պողպատե ժապավենով, ինչպես ցույց է տրված գծագրում: Ծխատար խողովակի համար կտրեք Ø100 մմ անցք:
2. Պատրաստեք շարժական վանդակ և տեղադրեք դրանք մարմնի ներսում եռակցված անկյունների վրա:
3. Պատրաստեք մոխրի և վառելիքի խցիկի դռներ, դրանց վրա ամրացրեք բռնակներ և ծխնիներ, այնուհետև տեղադրեք շրջանակված բացվածքներում:
4. Կտրեք Ø30 սմ շրջանակ 4 մմ մետաղից, որպեսզի ձևավորվի խցիկի հատակը: Եռակցեք դրա մակերեսներից մեկին մետաղի թափոնների գլանափաթեթի կողերը, այնուհետև հերմետիկորեն միացրեք այն եռակցման համար կրակարկղին:
5. Անջատող կափարիչի վրա 2 անցք արեք և եռակցեք օդատար խողովակների միացումներին: Երբ պատրաստ է, տեղադրեք կափարիչը իր սկզբնական տեղում (բայց հիմա `ջերմափոխանակիչի վերևում) և զգուշորեն զոդեք հանգույցը:

Ավտոտնակում գտնվող ուղղահայաց կաթսայի վառարանը ի վիճակի է այրել տարբեր որակի և խոնավության փայտ, ներառյալ թեփը, ինչպես նաև ջեռուցվող օդ մատակարարել սենյակի ցանկացած կետ, ինչը կարևոր է ջերմոցների համար: Բացի այդ, այն կարող է ջերմություն ապահովել ռադիատորների և ռեգիստրների համար, եթե դրանք միացված են վերին խցիկի կափարիչի վարդակներին, և համակարգը լցված է հովացուցիչ նյութով:

Ուշադրություն. Ջուրը եռացնելուց և խողովակները կոտրելուց խուսափելու համար հարկավոր է պոմպից ստեղծել դրա մշտական ​​հարկադիր շրջանառությունը և տեղադրել բաց տիպի ընդարձակման բաք: Որպես հովացուցիչ նյութ օգտագործեք անտիֆրիզ, քանի որ ավտոտնակը չի ջեռուցվում շուրջօրյա։

Հորիզոնական տաքացուցիչների արտադրություն

Եթե ​​ստանդարտ պրոպանի բալոնը դրված է հորիզոնական, և վերջում տեղադրվում է դուռ, դուք ստանում եք բավականին ընդարձակ կրակատուփ, որտեղ կմտնեն մետր երկարությամբ գերաններ։ Ջերմության ավելի լավ փոխանցման և արդյունքում առաջացող պիրոլիզի գազերի հետայրման համար անհրաժեշտ է միջնորմներով երկրորդական խցիկ պատրաստել, ինչպես ցույց է տրված գծագրում:

Այս վառարանում այրվող գազերի հետայրումը զուգակցվում է այրման արտադրանքներից ջերմության արդյունահանման հետ՝ պարուրելով կիսագնդային միջնորմները (կտրված բալոնի մարմնից): Դե, ջերմության ինտենսիվ փոխանցման անփոխարինելի հատկանիշը` պողպատե շերտերից պատրաստված արտաքին կողիկներ, պարտադիր են: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նման վառարանը տաքացնում է մինչև 50 մ² տարածք ունեցող ավտոտնակը միջին այրման ռեժիմում, որը նկարագրված է հաջորդ տեսանյութում.

Արտադրության մեջ ջեռուցման սարքը պարզ է. առջեւի մասում տեղադրվում են դռներ, իսկ հետևի մասում անցք է կտրվում, որտեղ երկրորդական խցիկը եռակցվում է խողովակից կամ երկրորդ գլանից: Հրդեհի տուփի օգտակար ծավալը չխլելու համար մոխրի թավան պատրաստվում է կախովի։ Անհրաժեշտության դեպքում հորիզոնական հատվածի վերևում տեղադրվում է սալօջախ։

Հանքարդյունաբերության համար կաթսայի վառարան պատրաստելը

Դիզելային վառելիքը և օգտագործված շարժիչի յուղը շատ բարձր կալորիականությամբ վառելիք են: Եթե ​​դուք ձեռք եք բերում այն ​​էժան, ապա վառելափայտի և ածուխի հետ խառնվելու իմաստ չկա, ավելի հեշտ է հուսալի վառարան պատրաստելը `կաթիլիչ: Նրա գործունեության սկզբունքն է այրել թափոնները, որոնք կաթում են տաք ամանի մեջ: Ավելին, ճանապարհին հեղուկ վառելիքը ժամանակ ունի տաքանալու, քանի որ այն անցնում է խողովակի մեջ ներկառուցված նավթագծով` հետայրիչով: Կաթիլային տիպի վառարան-վառարան սարքը մանրամասն ներկայացված է գծագրում։

Նավթի արդյունավետ այրման համար օդը փչում է վառարանի մեջ օդափոխիչի օգնությամբ, իսկ հանքարդյունաբերությունը բնականաբար հոսում է ջեռուցիչի կողքի պատից կախված տանկից: Մեկ այլ տարբերակ է վառելիքի հարկադիր մատակարարումը վառելիքի բաքում ճնշում ստեղծելու միջոցով (օրինակ, ձեռքի պոմպով):

Ե՛վ Ø219 մմ խողովակը, և՛ 30 սմ տրամագծով պրոպանի մխոցը կարող են հանդես գալ որպես վառարանի մարմին: Սեփական ձեռքերով յուղի վառարան պատրաստելը պարզ խնդիր է, գլխավորը հետայրիչի մեջ ճիշտ անցքեր և անցքեր անելն է և դնելը: վառելիքի խողովակը դեպի ներքևում տեղադրված ամանի մեջ: Հավաքման ամբողջական ուղեցույցի համար տե՛ս մեր մյուս հոդվածը: Դուք կարող եք ավելի սերտորեն նայել ջեռուցիչի շահագործմանը տեսանյութից.

Եզրակացություն

Դուք պետք է հասկանաք, որ ավտոտնակի համար փայտի և նավթի վառարանների վերը նշված նմուշները կարող են փոփոխվել և փոփոխվել ձեր կողմից շահագործման ընթացքում: Դա է տնական վառարանների գեղեցկությունը. դրանք բարելավվում են ձեր ցանկությամբ: Օրինակ՝ ավտոտնակի արհեստավորները հաճախ ստեղծում են արտաքին ջրի միացում՝ հիմնվելով ծխատարի ուղղահայաց հատվածում կառուցված սամովարի ջերմափոխանակիչի վրա: Սա հնարավորություն է տալիս օգտագործել ջրի ջեռուցումը՝ չխանգարելով բուն վառարանի նախագծմանը և փոփոխմանը:

Նախագծող ինժեներ՝ շինարարության ոլորտում ավելի քան 8 տարվա փորձով:
Ավարտել է Արևելյան Ուկրաինայի ազգային համալսարանը։ Վլադիմիր Դալը Էլեկտրոնային արդյունաբերության սարքավորումների մասնագիտությամբ 2011թ.

Առնչվող գրառումներ.

© Կայքից նյութեր օգտագործելիս (մեջբերումներ, նկարներ) պետք է նշել աղբյուրը։

Դե, կարմիր ամառը երգեց. Եվ նորից հարց է առաջանում՝ մեզ դեռ պետք է ավտոտնակի վառարան։ Ջերմության պատճառով նրա մասին մտածելու ժամանակ չկար, ամեն տեսակ անախորժություններ էին խանգարում։ Հիմա, ինչպես ասում են, աքլորը ծակել է. թեև անտիֆրիզը լցնում են մեքենայի հովացման համակարգ, բայց ցրտից մարտկոցը թառամում է։ Լավ, եթե նույնիսկ գել էլեկտրոլիտով լինի, ոչ մի սառնամանիքում սուլֆատից չի վախենում։ Բայց հզորությունը դեռ նվազում է, յուղը թանձրանում է, մեքենան վատ է գործարկվում, շարժիչը տաքանալու համար երկար ժամանակ է պահանջում։ Եվ հարմար չէ ինքներդ ինչ-որ բան անել «կրպակում», երբ սարսուռ է անցնում, և ատամներդ ինքնուրույն դուրս են հանում Շտրաուսի վալսը:

Մեր ձեռքերով ավտոտնակի վառարան սարքե՞նք։ Բանը մի տեսակ անխոհեմ է։ Ոչ իրականում, ավտոտնակը պետք է այլ կերպ տաքացվի,. Հակառակ դեպքում ջեռուցման համար, հատկապես եթե ավտոտնակը արդյունաբերական է, և մարդիկ ամբողջ օրը այնտեղ են, շատ վառելիք կծախսվի։ Գնել պատրաստի վառարան? Վաճառվում են հատուկ ավտոտնակներ, բայց ի՞նչ խոստումներ են տալիս վաճառողները։ Իսկ ինչպե՞ս ընտրել ճիշտը այս ավտոտնակի համար: Եվ որպեսզի շոգն անցնի փոսի մեջ, ոչ մի օգուտ չի տա առողջությանը, եթե ձեռքերդ միշտ գլխիցդ վեր լինեն, իսկ ոտքերդ սառչեն։ Ցանկալի է, իհարկե, գնել այնպիսին, որն ավելի էժան էր, լավ տաքացած և երկար սպասարկող։

Ինչպե՞ս է սառչում ավտոտնակը:

Բայց ինչու է այս ավտոտնակը պետք ջեռուցվի տանից տարբերվող: Այն շատ ավելի փոքր է, այստեղ ազդում է քառակուսի-խորանարդի օրենքը, որը նստած է տեխնոլոգների լյարդում. Համապատասխանաբար, և՛ տնական ավտոտնակի վառարանը, և՛ պատրաստի ֆիրմային վառարանը պետք է ունենան սենյակի մեկ միավորի ջերմային հզորություն ավելի մեծ, քան տնայինը: Բացատրենք օրինակով.

Ահա մի տուն 10x12 մ հատակագծով, 5 մ բարձրությամբ ցոկոլով և առաստաղներով, պարզության համար եկեք հարթ տանիք վերցնենք, սա բանի էությունը չի փոխի։ Տան ընդհանուր ծավալը հետո դուրս կգա 10x12x5 = 600 խորանարդ մետր: մ, և դրա մակերեսը, ներառյալ հատակը (ջերմությունը նույնպես դուրս է գալիս դրա միջով) 10x5x2 (2 կարճ պատ) + 12x5x2 (2 երկարություն) + 10x12x2 (հատակ և տանիք) = 100 + 120 + 240 = 460 քառ. մ Ծավալի մեկ խորանարդի համար կա 460/600 = 0,77 քառակուսի, որի միջով ջերմությունը հեռանում է։

Այժմ ստանդարտ ավտոտնակ 4x7x2.25 մ Ծավալը՝ 63 խմ; մակերեսը՝ 105,5 քառակուսի։ 1 խորանարդի համար `105,5 / 70 = 1,67 քառակուսի, հաշվի առեք, ավելի քան երկու անգամ ավելի մեծ ջերմության կորստի տարածք: Եթե, ասենք, ըստ հաշվարկի, տան համար վառարան դուրս է եկել 10 կՎտ հզորությամբ, ապա մեկ միավորի ծավալը կա 10/600 = 0,017 կՎտ։ Ավտոտնակի համար 1 խորանարդի համար անհրաժեշտ է 0,037 կՎտ, իսկ ամբողջ ծավալի համար՝ 0,034x63 = 2,33 կՎտ։ Եթե ​​ավտոտնակում ջերմաստիճանը վերցնենք 16 աստիճան (աշխատանքի համար) կամ նույնիսկ 8 աստիճան (մեքենայի նվազագույն կայանատեղի), ապա ջեռուցման հզորությունը փոքր-ինչ իջնում ​​է՝ համապատասխանաբար 1,8 և 1,2 կՎտ։

Ինչպե՞ս տաքացնել ավտոտնակը:

Այսպիսով, մենք արդեն տեսնում ենք, որ ավտոտնակը տաքացնելու համար անհրաժեշտ է խնայող վառարան. վառելիքի հատուկ սպառումը սենյակի 1 խորանարդ մետրի համար ավելի քան երկու անգամ ավելի բարձր է: Երկրորդ կարևոր կետն այն է, որ վառարանը պետք է հնարավորինս արագ տաքացնի սենյակի աշխատանքային ծավալը («աշխատանքային ծավալը» իզուր չի ասվում, տես ստորև) հնարավորինս արագ, որպեսզի չհետաձգի մասնավոր սեփականատիրոջ այցը կամ չդնի. թիմը պատշաճ աշխատունակ վիճակում է, նախքան «վառելիքի» մասին մտքեր ունենալը, որը լցվում է ոչ թե տանկի մեջ, այլ իր ներսում: Եթե ​​մասնավոր ավտոտնակը ցուրտ է, ապա վառարանը նույնպես պետք է արագ այրվի և սառչի: Դրա վրա ազդում է ոչ այնքան արդյունավետությունը, որքան հրդեհային անվտանգությունը:

Նշում: այդ պատճառով ավտոտնակների ջեռուցման համար փայտի վառարանների օգտագործումը սահմանափակ է։ Ամենաարագ սովորականը տաքանում է 15-20 րոպեում, իսկ ավտոտնակում գործը կարող է լինել ընդամենը կես ժամ։ Բացառություն է երկար այրվող վառարանները մշտապես ջեռուցվող ավտոտնակների համար, տես ստորև:

Ի վերջո, ստորգետնյա հարկով նկուղում ընդհանրապես ավտոտնակներ չկան, իսկ կապիտալը 2 աղյուսից պատերով և արտաքին մեկուսացումով հեռու է բոլորի համար մատչելի լինելուց, հետևաբար, ի դեպ, վառարանի համար պահանջվող ջեռուցման հզորությունը: ավտոտնակը պետք է առնվազն կրկնապատկվի վերը նշված կոպիտ հաշվարկի համեմատ: Բայց հնարավո՞ր է արդյոք ընդհանրապես տաքացնել ավտոտնակը` չծախսելով «այդքան ավելին» տուն գնալու վրա։

Ջերմ գլխարկ

Առաջին մեթոդը սենյակի ներսում տաքացվող օդի գլխարկն է՝ չդիպչելով կամ դիպչելով պատերի և առաստաղի հենց եզրերին: Հատակը, եթե ավտոտնակը մշտական ​​սառույցի վրա չէ, ամենադաժան սառնամանիքին չի դիմանա այնքան ցուրտ, որքան բարակ մետաղական պատերը և տանիքը առանց ձեղնահարկի: Նման գլխարկ կարելի է ստեղծել այսպես կոչվածով. բնականորեն սահմանափակված կոնվեկցիա.

Սա ի՞նչ գազան է։ Երբևէ տեսե՞լ եք, թե ինչպես է բարձր էներգիայի վառելիքի զանգվածը, թեև փոքր, կտրուկ բռնկվում ցուրտ եղանակին: Այնուհետև ծխի սյունը, ամենայն հավանականությամբ, սնկային ամպ է ձևավորել:

Դա տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ տաքացվող օդը, բավականին արագ սառչելով, կորցնում է իր կինետիկ էներգիան և չի կարող խիտ սառը օդը մղել ավելի բարձրանալու: Ի վերջո, այն մի փոքր կշռում է և ունի իներցիա, որը պետք է հաղթահարել: Այնուհետև տաքացվող օդը պետք է ընդարձակվի դեպի ներքև և դեպի կողքերը, քանի որ Տաք օդի սյունի շրջակայքն արդեն մի փոքր տաքացել էր և դարձել ոչ այնքան խիտ։ Ամպրոպային ամպերի և միջուկային պայթյունի ամպերի բնորոշ «կոճերը» ունեն ճիշտ նույն բնույթը, բայց այնտեղ էներգիայի ակնթարթային արտազատումը այնքան մեծ է, որ անպայման ձևավորվում է սունկ: Երբեմն նույնիսկ երկուսը մեկ սյան վրա, ինչպես Հիրոսիմայում էր:

Այսինքն, ցանկացած տեսակի ավտոտնակ արդյունավետ, տնտեսապես և արագ տաքացնելու համար անհրաժեշտ է համեմատաբար ցածր հզորության վառարան, որը ստեղծում է բավականին արագ, բայց ոչ շատ խիտ կոնվեկտիվ հոսք: Առաստաղի տակ պտտվող անտեսանելի տաք «սնկով» կտեղավորվի, ներառյալ. և փոսի մեջ, և պատերը կդիպչեն միայն ներքևից: Եթե ​​դրսից ծածկված են ձյունով, ապա դրանց միջոցով հնարավոր ջերմության կորստի 2 / 3-3 / 4-ը կընկնի վերին մասի վրա, որին «սունկը» չի հասնի։ Իսկ եթե ջերմաստիճանի տարբերություն չկա, ապա ջերմության կորուստ չկա։ Կամ 5-10 անգամ պակաս են, քան եթե ավտոտնակը տանը տաքացվեր։

Նշում: սրա նման, ճիշտ հակառակը, շարժական օդորակիչներում օգտագործվում է «սառը գլխարկ» ստեղծելու սկզբունքը։

Ջերմային ճառագայթում

Աշխատանքային տարածքի ակնթարթային կարճաժամկետ ջեռուցման համար կամ, եթե ավտոտնակը պատշաճ կերպով մեկուսացված է (տես ստորև), դրա ամբողջականությունը, կարող եք օգտագործել ջերմային (ինֆրակարմիր, IR) ճառագայթում հատուկ ջեռուցման սարքերից. նրանց մասին - հետագա. Բայց եթե ավտոտնակը մետաղյա կամ աղյուս է՝ կիսակուբիկ պատերով, ապա դրանցից քիչ իմաստ կլինի. և՛ մետաղը, և՛ աղյուսը բավականաչափ լավ են կլանում IR-ը: Մետաղական պատի միջով, որը լավ փոխանցում է ջերմությունը, այն շատ արագ կանցնի դեպի դուրս և այնտեղ կտարվի կոնվեկցիայի միջոցով։ Աղյուսը, որը լավ չի փոխանցում ջերմությունը, ընդհակառակը, այն կկուտակի իր մեջ։ Նա կսկսի զիջել, երբ ավտոտնակից դուրս, հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի հեռանալ: Իսկ ստացածի կեսից ոչ ավելին կտա։ այն, ինչ կուտակվել է, առնվազն հավասարապես ներքուստ է գնալու և արտաքուստ։ Իրոք - արտաքին ավելի, tk. ջերմաստիճանի գրադիենտը ուղղվում է այնտեղ։

Ավտոտնակների մեկուսացում

Արդեն պարզ է, որ նախքան վառարան պատրաստելը, նպատակահարմար է մեկուսացնել ավտոտնակը։ Բայց ինչպես տունը, դրսում էլ թանկ կլինի։ Դա կարող է ընդհանրապես անհնարին լինել, եթե ավտոտնակը գտնվում է ընդհանուր շարքում՝ հարևանների մոտ։ Ընդհանուր առմամբ, ներսից մեկուսացնելը վատ է. ցողի կետը անխուսափելիորեն կընկնի մեկուսացման և պատի միջև ընկած բացը, խտացումն այնտեղից դուրս կգա, և կառուցվածքը մի քանի տարի անց կդառնա անօգտագործելի:

Այնուամենայնիվ, տաք գլխարկով կամ IR-ով տաքացնելով, կարող եք ներսից մեկուսացնել... Դրա համար պատերը պատված են բարակ ոչ դյուրավառ և ասբեստազերծ նյութերով, որոնք, օրինակ, լավ չեն փոխանցում ջերմությունը: հարթ օնդուլին: Կարելի է օգտագործել նաև փայտի ինքնամարվող՝ մանրաթել, 4-6 մմ հաստությամբ տախտակ։ Բայց ոչ ինքնամարվող պլաստմասսա, հանկարծ հրդեհ, դրանք հսկայական քանակությամբ թունավոր գազեր կարձակեն:

Կատարվում է պատյան՝ պատից 20-50 մմ հետ քաշվելով։ Մետաղական ավտոտնակում հարմար է ամրացնել իր թերթերը շրջանակին, տեղադրելով լվացարաններ, որպեսզի ամբողջովին փակ խոռոչներ չլինեն: Նրանք նաև հատակից նահանջում են 50-70 մմ-ով։ Նախքան պատյանները մետաղական պատերը նախապատվում և ներկվում են 2 շերտով։ Աղյուսի վրա նպատակահարմար է կիրառել վերմիկուլիտային գաջի շերտ։

Մեկուսացման այս մեթոդով մաշկի տակ գտնվող կոնդենսատը գոլորշիացվի առանց վնասելու: Այս բոլոր նյութերը լավ արտացոլում են IR, և օդային գլխարկը պարզապես թույլ չի տա պատին: Մշտապես բնակեցված տարածքների համար ներսից օդափոխվող մեկուսացումը հարմար չէ, առանց ջեռուցման խոնավությունը ցատկելու է սանիտարական ստանդարտների համաձայն առավելագույն թույլատրելիից:

Աղյուսով ավտոտնակի վառարանների մասին

Վերոնշյալից երկրորդ հանումը հետևյալն է. վատ հարմարեցված ավտոտնակի ջեռուցման համար.

• Աղյուսե վառարանների ջերմային փոխանցումը կազմում է մոտ 0,5 կՎտ 1 քառ. մ դրանց մակերեսից։ Եթե ​​հաշվարկեք, թե ինչ չափի վառարան է անհրաժեշտ ավտոտնակում, ապա կստացվի, որ այնտեղ միայն այն կկանգնի, իսկ մեքենան պետք է դրսում մնա։
• Աղյուսե վառարանը երկար կյանքի համար նաև հարմարավետության կարիք ունի՝ սենյակում հավասար միկրոկլիմա և սանիտարական չափանիշների սահմաններում խոնավություն: Ավտոտնակում կավե որմնադրությանը շաղախը շուտով կթթվի, և վառարանը «կլողանա», կավե շաղախը ցեմենտի նման չի նստում, բայց չորանում է, իսկ չթխված կավը հիգրոսկոպիկ է։
• Աղյուսի վառարանից կոնվեկցիան բավականին դանդաղ է: Որևէ տաք գլխարկի մասին խոսք լինել չի կարող. տաքացած օդը կտեղափոխվի դեպի պատերը և կսառչի՝ սուզվելով դրանց երկայնքով, մինչև գոնե ինչ-որ բան տաքանա։
• Աղյուսի վառարանը երկար ժամանակ է պահանջում, 1-1,5 ժամ, տաքանում է: Մասնավոր առևտրականը ստիպված կլինի ժամանակից շուտ տաքացնել այն (իսկ եթե անհրաժեշտ էր հանկարծակի մտնել ավտոտնակ), բայց հերթափոխի սկզբում մի սպասեք արտադրական ավտոտնակում աշխատանքի արտադրողականության համար: Եվ հետո, ամենայն հավանականությամբ, նույնպես: Մեկին հավելյալ վճարելը խարույկի պարտականությունների համար լրացուցիչ ծախս է, որը կարող է չեղարկվել, եթե վառարանը արագ տաքանա:

Այնուամենայնիվ, ավտոտնակը լիովին տաքացնելու համար անհրաժեշտ է աղյուս։ Որպես լրացուցիչ ջերմային կուտակիչ, որը կքննարկվի ստորև:

Ավտոտնակի վառարանի ընտրություն

Տանը

Ծանր դյուրավառ հեղուկներ (լեռնահանքային արդյունաբերություն, մուգ ջեռուցման յուղ, թերթաքարային յուղ, ռապսի յուղ, ներկերի և լաքի թափոններ՝ կտավատի, կանեփի, բամբակի սերմի յուղ) կա՛մ հայտնաբերված են ֆերմայում, կա՛մ վաճառվում են: Ընդ որում, դրանցում պարունակվող 1 գիգակալորիայի գինը գազի գնից ցածր է ստացվում, էլ չեմ խոսում դյուրավառ հեղուկների մասին։ Պարզապես պետք է դրանք ամբողջությամբ այրել՝ վերածելով կամ տաք գլխարկի կամ IR-ի: Երկար այրվող յուղով վառարանների տարբեր տեսակներ հաջողությամբ հաղթահարում են դա:

Նրանց կառուցվածքի ընդհանուր դիագրամը ներկայացված է Նկ. Վառելիքի այրման ջերմությունն օգտագործվում է մի քանի փուլով, ինչի շնորհիվ նավթը պիրոլիզի միջոցով ինքն իրեն քայքայվում է գազաֆիկատորում (խառնման գոտի + պիրոլիզի գոտի)՝ վառելով ամբողջովին այրվող բաղադրիչները։ Օդը կողքից արտահոսում է սյունակի բացվածքների միջով առանց ճնշման, ինչպես պահանջվում է: Նման վառարանի անփոխարինելի լրասարքը երկբաժնի հետայրիչ խցիկ է կամ հետայրիչ, վերևում Նկ. Հետայրման երկու փուլ է անհրաժեշտ, քանի որ պիրոլիզի գազերի այրման ժամանակ առաջանում է բարձր ջերմաստիճան, ինչի պատճառով էլ առաջանում են ազոտի օքսիդներ։ Դրանք պետք է պահել առնվազն 400 աստիճան ջերմաստիճանի գոտում, այնուհետև նրանք կքայքայվեն և լրացուցիչ էներգիա կթողնեն։

Շատ տնտեսական. 8-10 կՎտ հզորության դեպքում վառելիքի սպառումը 1,5-2 լ/ժ է: Նրանք գրեթե ակնթարթորեն բռնկվում են, տալիս են IR-ի հզոր հոսք, և եթե դուք շրջապատում եք ջեռոցը ցինկապատ էկրանով, ապա կոնվեկտիվ շիթը տաք գլխարկ կստեղծի ցանկացած մասնավոր ավտոտնակում: Եթե ​​բուն վառարանից վերցնում ենք միայն վառելիքի բաքը՝ գոլորշիչը, իսկ այրման խցիկով գազաֆիկատորը թեքված է, ապա որպես հետայրիչ կարող է օգտագործվել երկու խցիկի վառարան-վառարան (կենտրոնում և աջ կողմում. ստորև նկարը), որը նկարագրվելու է ստորև: Դուք կստանաք ունիվերսալ վառարան՝ վառելափայտ, ածուխ, հանքարդյունաբերություն։ Փոխելով վառելիքի տանկի օդի մատակարարումը, վառարանի հզորությունը կարող է ճշգրտվել բավականին լայն շրջանակում:

Վառարանների բազմաթիվ նախագծեր մշակվել են սիրողականների կողմից, դրանք պատրաստվում են անհատական ​​արհեստավորների, փոքր ֆիրմաների և նույնիսկ որոշ խոշոր ձեռնարկությունների պատվերով: Գինը՝ 40-50$։ Կա միայն մեկ թերություն, բայց շատ լուրջ. նավթի պիրոլիզի վառարանը կրակ է և պայթուցիկ: Այրման գոտու բացվածքներից բաց բոց է ժայթքում, և վառարանի մակերեսի մեծ մասի ջերմաստիճանը շատ ավելի բարձր է, քան դյուրավառ հեղուկների գոլորշիների բռնկման կետը։ Եթե ​​վառարանի մոտ բենզինը թափվի, ապա դրա գոլորշիները կքաշվեն գազաֆիկատորի մեջ, կբռնկվեն, դրա մեջ ճնշումը հանկարծ կբարձրանա, և եռացող այրվող յուղը դուրս կշպրտեն վառելիքի բաքից։ Արդեն թափված դյուրավառ հեղուկների վրա։

Ուստի անիմաստ է դիմել հրշեջներին՝ հանքարդյունաբերության ժամանակ վառարանը շահագործելու թույլտվության համար, դա արգելված է։ Արգելված չէ տեղադրել մասնավոր ավտոտնակներում, բայց օգտագործումը ձեր վտանգի տակ է և ռիսկի տակ:

Արտադրության մեջ

Արդյունաբերական ավտոտնակները հաճախ մեծ են և բարձր, էլեկտրիֆիկացված, իսկ դրանց պատերը աղյուսից կամ բետոնից են: Բացի այդ, արտադրության ծախսերը ներառում են ջեռուցման համար դիզելային վառելիքի որոշակի սպառում: Նման պայմաններում ընդհանուր ջեռուցման համար ամենատնտեսող ջերմության աղբյուրը, ընդ որում, ակնթարթային ջերմային հրացանները հեղուկ վառելիքն են, տես Նկ. ստորև. Նրանք աշխատում են դիզելային վառելիքի վրա; կան նաև բազմավառելիքի մոդելներ։ Ջերմային հրացանների արդյունավետությունը 100% Կառավարման վահանակից կարող եք սահմանել ջեռուցման ծրագիրը ըստ սեզոնի և սենյակի պարամետրերի:

Ծանոթագրություն 3. մենք չենք համարում էլեկտրական և քիմիական կատալիտիկ ջերմային ատրճանակներ. դրանք օգտագործվում են հեղուկ վառելիքի բացակայության դեպքում, իսկ ջեռուցումը շատ թանկ է։

Ձախ կողմում ուղղակի ջեռուցման ջերմային ատրճանակի դիագրամ է: Դրանում արտանետվող գազերը ընդհանուր հոսքով դուրս են գալիս տաք օդի հետ: Չնայած վառելիքը սպառվում է բառացիորեն կաթիլ առ կաթիլ, ուղղակի կրակող ջերմային ատրճանակները կարող են օգտագործվել միայն դրսում՝ անմարդաբնակ օբյեկտների արտաքին ջեռուցման համար, ներառյալ: հող.

Անուղղակի ջեռուցվող ջերմափոխանակիչներում (կենտրոնում և աջ կողմում) գազ-օդ ջերմափոխանակիչի դիզայնը ավելի բարդ է և ապահովում է ջեռուցվող օդի և արտանետվող գազերի ամբողջական տարանջատումը. վերջիններս հանվում են ծխնելույզի մեջ: Ծխնելույզի համար բնական հոսքի կարիք չկա, դրա մեջ ճնշումը ստեղծվում է օդափոխիչի միջոցով, ուստի ցանկացած մետաղական ծալքավոր խողովակ կգնա դեպի ծխնելույզ՝ դուրս հրելով այնպես, ինչպես ցանկանում եք: Բայց ջերմային ատրճանակի ծխնելույզում ճնշումը ավելի բարձր է, քան մթնոլորտը (բնական քաշով ծխնելույզում՝ ավելի ցածր), հետևաբար, դրա ճաքերն ու ճեղքերը անընդունելի են, արտանետվող գազերը դրանց միջով անմիջապես կանցնեն սենյակ:

Կարո՞ղ է ջերմային հրացանը տուն գնալ:

Շատ վարորդներ, գայթակղված բարձր արդյունավետությամբ, ջերմային հզորությամբ և գործողության ակնթարթային պատրաստակամությամբ, ջեռուցվում են ավտոտնակի համար ջերմային ատրճանակով, հատկապես, որ վաճառքում կան ցածր էներգիայի մոդելներ: Իսկ հետո ֆորումներում գրում են այսպես. «Ջերմային ատրճանակ եմ գնել, բայց իզուր է դիզվառելիք ուտում։ Ինչպե՞ս է նա տաքացնում խանութը աշխատավայրում: ես վառարան կսարքեմ»։

Հեղինակը եկել է ճիշտ եզրակացության. Փաստն այն է, որ մասնավոր ավտոտնակի համար ջերմային ատրճանակից օդային շիթերի կինետիկ էներգիան չափազանց բարձր է: Մինչ կհասցնի տաք սունկ ձևավորել, այն կհարվածի պատին կամ առաստաղին, կտարածվի դրանց վրա և իզուր կմրսի։ Այսպիսով, դուրս է գալիս - 800 խորանարդը հիանալի տաքանում է, իսկ 80-ը՝ ոչ.

Հեղուկ վառելիքի վրա ջերմային ատրճանակն ավելի թույլ դարձնելն անհնար է։ Վարդակի վարդակը պետք է այնքան նեղ լինի, որ կայուն այրումը չաշխատի նույնիսկ իդեալականորեն զտված և ջրազրկված վառելիքի դեպքում՝ իր իսկ մածուցիկության, մազանոթային երևույթների և բիտումի միկրոմասնիկների նստվածքի պատճառով: Վերջիվերջո, փոքր մասնավոր ավտոտնակի ջեռուցման համար ջերմային ատրճանակը տարբերակ չէ։

Այստեղ, եւ այնտեղ

Արդյունաբերական տարածքներում և փոքր մասնավոր ավտոտնակներում սահմանափակ աշխատանքային տարածքների տեղային ջեռուցման համար ավելի հարմար է դիզելային ինֆրակարմիր վառարանը, տես նկ. Այն հիմնված է կաթիլային գոլորշիացնող այրիչի վրա, որն աշխատում է ցանկացած ծանր հեղուկ վառելիքի վրա՝ կերոսինից և դիզելային վառելիքից մինչև նավթի նստվածք և ուտելի բուսական յուղեր: Ամբողջական այրումը և գրեթե 100% արդյունավետությունը ապահովվում է միկրո օդափոխիչից մինչև հետայրիչի ճնշման միջոցով, որը նաև IR արտանետիչ է: Այն ամենից հաճախ շրջապատված է ռեֆլեկտորով, բայց ձեր ավտոտնակի երկարատև ջեռուցման համար ավելի հարմար է շրջանաձև ճառագայթման վառարանը: Պայմանով, որ ավտոտնակը մեկուսացված է IR ջեռուցման համար, ինչպես նկարագրված է վերևում:

Արդյունաբերական տարածքներում 3,5 մ բարձրությամբ առաստաղներ և հարկադիր մատակարարում և արտանետումային օդափոխություն, որն ապահովում է ժամում առնվազն 2 օդափոխություն, թույլատրվում է դիզելային ինֆրակարմիր վառարաններ աշխատել առանց ծխնելույզի: Դրույքաչափը, որպես կանոն, 200 քառ. մ ընդհանուր մակերեսով։ Ավելի ճիշտ, դա ամրագրված է ջեռոցի տեխնիկական բնութագրում և սենյակի տվյալների թերթիկում։ Մասնավոր ավտոտնակի համար վառարանը պետք է հագեցած լինի ամենապարզ ծխնելույզով, նույնը, ինչ ջերմային ատրճանակի համար:

Եթե ​​հնարավոր չէ ծխնելույզ կազմակերպել, ապա նախընտրելի է գազի կատալիտիկ ինֆրակարմիր վառարան (տես աջ կողմի նկարը); դրանք կարող են օգտագործվել առանց գազի հեռացման հատուկ միջոցների, նույնիսկ բնակելի տարածքներում: Արդյունավետությունը նույնպես գրեթե 100% է, սակայն և՛ դիզելային, և՛ գազի ճառագայթման վառարանները, բացի ինֆրակարմիր ջեռուցման համար սենյակը պատրաստելու անհրաժեշտությունից, ունեն ևս մեկ նշանակալի թերություն՝ արտանետվող մակերեսի ջերմաստիճանը գերազանցում է մեքենայի վառելիքի գոլորշիների բռնկման կետը:

Եթե ​​մեքենան գտնվում է դիզելային շարժիչով ավտոտնակում, ապա վտանգը փոքր է. դիզելային գոլորշիների բռնկման համար անհրաժեշտ է դրանց խտությունը, որին կարելի է հասնել միայն ճնշումը մի քանի ատի բարձրացնելով: Բայց բենզինի գոլորշիները կարող են ստեղծել այնպիսի խտություն, որն անհրաժեշտ է բռնկման համար նույնիսկ մթնոլորտային ճնշման դեպքում: Այսպիսով անցանկալի է ավտոտնակը տաքացնել բենզինային մեքենայով դիզելային կամ գազօջախով... Գազի համար, բացի այդ, անհրաժեշտ է առանձին բալոն, որն արժե գումար։ Խողովակաշարը կամ գուլպանը խոհանոցից մինչև ավտոտնակ ցրտին ձգելն իրատեսական չէ, քանի որ գազի կոնդենսատը կտեղավորվի դրա մեջ և կփակի խողովակի լույսը:

Մենք վերցնում ենք տնական արտադրանք

Դե, մենք պետք է եզրակացնենք, որ Ձեր սեփական ավտոտնակը տաքացնելու համար ավելի հարմար է բնական ծխնելույզով կոշտ վառելիքի համար... Այն անմիջապես չի տաքանա, բայց կարող եք հասնել ավտոտնակի ինտերիերի ամբողջական մեկուսացմանը բոցից: Ծխնելույզի բնական հոսքը նշանակում է, որ վառարանի բերանից մինչև ծխնելույզի վերին եզրը ճնշումը կլինի մթնոլորտային ճնշումից պակաս, և բնական այրման ռեժիմում բացառվում է հակադարձ բոցի արտանետումը, ինչը կարևոր է հրդեհային անվտանգության համար:

Եվ արդյունավետության տեսանկյունից կարևոր է, որ փայտի, ածուխի կամ բրիկետների հատուկ էներգիայի արտազատումը հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է կոնվեկտիվ շիթին տաք գլխարկ ստեղծելու համար անհրաժեշտ կինետիկ էներգիա տալու համար: Արդյունավետության պաշտոնական կորուստը (60-85% պինդ վառելիքի վառարանների դեպքում) իրականում վերածվում է ջեռուցման համար գումար խնայելու՝ նվազեցնելով ջերմության կորուստը:

Եվ ևս մեկ կարևոր կետ. պինդ վառելիքի վառարանների դիզայնի մեծ մասը թույլ է տալիս դրանց վրա օջախ կազմակերպել: Սա ոչ միայն և ոչ այնքան ձեր սեփական սպառման համար նախատեսված թեյնիկի կամ կաթսայի մասին է: Ստիպված չե՞ք աշխատել պաշտպանիչ մաստիկներով, վերանորոգող միացություններով։ Փաթեթավորման վրա ջերմաստիճանի թույլատրելի միջակայքը չի սկսվում զրոյից կամ մինուսից: Իսկ եթե տաքացնեք մինչև 35-40 աստիճան, ապա այն ավելի լավ կպառկի և ավելի ամուր կպահի։ Դուք կարող եք թվարկել ևս շատ մեքենաների աշխատանքներ, որոնք պահանջում են մասի կամ դրա ծածկույթի փոքր, բայց բավականին միատեսակ ջեռուցում: IR-ն այդպես տաքացնել չես կարող, բոլոր կողմերից ճառագայթումը չի ծածկի հատվածը կամ տարան։

Պաշտպանական վառարանների մասին

Որպեսզի կոնվեկտիվ օդի հոսքը անմիջապես տարածվի սնկի մեջ և ձևավորի գլխարկ, այն պետք է լինի թույլ, բայց արագ, այսինքն. բավականաչափ կենտրոնացված: Ինչպե՞ս կարելի է դրան հասնել: Ավելի ճիշտ, ինչպե՞ս օգնել ցածր հզորության վառարանին, որպեսզի տաքացած օդը անմիջապես սողոսկի կողքերը։

Դրա տեխնիկան վաղուց հայտնի է, դա վառարանի թիթեղով պաշտպանումն է։ Դրա էությունը տեսանելի է թզ. ճիշտ. վառարանի շուրջ էկրանի միջև ընկած բացվածքում կողպված է դրա IR ճառագայթման առնվազն կեսը (իրականում՝ մինչև 3/4), ինչը, առաջին հերթին, ապահովում է բուն վառարանի ջերմաստիճանի ռեժիմը, որն անհրաժեշտ է արդյունավետ վառելիքի համար։ այրումը և արդյունավետության բարձրացումը: Եվ երկրորդը, որն արդեն իսկ ավելի կարևոր է ջեռուցման համար, այն ուժեղ տաքացնում է օդը՝ ստեղծելով ցածր էներգիայի, բայց լավ կենտրոնացված կոնվեկցիոն կենտրոն։ Պարզապես այն, ինչ ձեզ հարկավոր է մի փոքր ավելի բարձր տարածել սնկի մեջ:

Հիմնադրամը

Լավ ավտոտնակի վառարանները իրենց ծագումնաբանությունն ունեն: Զարմանալի չէ, քանի որ մեծ բուրժուական բնակարանը հետհեղափոխական ավերածությունների տարիներին, իր ջեռուցման համար պահանջվող պայմաններով, նույն ավտոտնակն է։ Առաջին փորային վառարանները եղել են պարզ միախցիկ, պոզ. Իսկ նկ. ստորև. Արդյունավետության համար նրանց պետք է երկար հորիզոնական արմունկով ծխնելույզ՝ խոզ։ Ավտոտնակում խոզն անհարմար է, կրակի ժամանակ շիկանում է։ Բայց արդեն անցյալ դարասկզբի վառարանների վրա վառարանների վառարանը մշակվել է դանդաղ այրման մեթոդով։

Դանդաղ այրվելիս վառելիքը այրվում է վերեւից։ Անմիջապես այրվող շերտի տակ զարգանում է դրա ջերմային տարրալուծումը ցնդող այրվող նյութերի` պիրոլիզի: Պիրոլիզի գազերը, ընկնելով անմիջապես բոցի մեջ, այրվում են և առաջացնում լրացուցիչ ջերմություն՝ բարձրացնելով վառարանի արդյունավետությունը։

Քանի որ որոշ ընդլայնված տարածք է պահանջվում ծխնելույզ դուրս եկող գազերի հետագա այրման համար, ժամանակակից վառարանները և դրանց սերունդները պատրաստվում են երկխցիկ՝ հետայրիչով, pos. B-ում Նկ. Հետայրման համար երկրորդական օդը կարող է ընդունվել ընդհանուր հոսքից դեպի վառարան, առանձին շնչափողի միջոցով կամ այրիչի ներդիրների միջև ընկած անցքերի միջոցով: Կարգավորելով օդի մատակարարումը, կարող եք փոխել ջեռոցի հզորությունը: Վառարանների հատուկ տեսակները մշակվել են հատուկ երկար այրման համար, տես վերջում։

Մենք կխոսենք տնական ավտոտնակի վառարանի վառարանի դիզայնի մասին հետագա, իսկ պատրաստի խանութից գնված փոքր ավտոտնակից ավելի լավ է այն տաքացնել մինի հետնորդներով. գործիչ) կամ երկար այրվող ճամբարային վառարաններ, աջ կողմում՝ նույն տեղում։ Բուխարիները մի փոքր ավելի կարժենան (մոտ 2-5 դոլար), բայց ավելի լավ կոնվեկցիա կստեղծեն և ավելի խոհուն են հրդեհային անվտանգության առումով: Ընդհանուր առմամբ, ջեռուցման և կերակուր պատրաստելու վառարանի պահանջների համաձայն, զբոսաշրջային առագաստանավի խցիկը ավելի մոտ է ավտոտնակին, քան վրանին։

Վառարանը հարմար է կարճաժամկետ ջեռուցման համար՝ մինչև իր անվանական հզորությունը տաքանում է 3-4 րոպեում, բայց պետք է տաքացնել։ Ճամբարային վառարանով ավտոտնակի տաքացումը սկսում է զգալ 5-10 րոպե հետո՝ կախված եղանակից, բայց վառվելուց հետո 3-6 ժամ աննկատ ջերմություն է տալիս։

Հայտնի է նաև հետայրվող վառարանի անմիջական ժառանգը կամ պարզապես բուլեր։ Ավտոտնակի հետ կապված, այն պետք է կոչվի կոնվեկտորային վառարան: Բուլերի դիագրամը ցույց է տրված ձախ կողմում Նկ. Իրականում, դիզայներները պատրաստեցին կոնվեկցիոն էկրան՝ խողովակների 2 մարտկոցների տեսքով և այն մտցրին վառարանի մարմնի հետ: Բուլերի արդյունավետությունը կազմում է մինչև 75%, Բուլերյան վառարանները արտադրվում են 2-ից մինչև 200 կՎտ հզորության համար: Ցածր էներգիայի գները սկսվում են 30 դոլարից։ Ռուսաստանի Դաշնությունում բուլերները զանգվածաբար արտադրվում են «Բրեներան» (ձախից երկրորդ դիրք), «Ալյասկա», «Սիբիր» և այլն ապրանքանիշերով։

Ավտոտնակի համար այսպես կոչված. վրանի կիսաբուլեր, ձախից երրորդը: Մարտկոցների ուղիղ դեպի վեր վարդակները հեշտացնում են օդի շիթը սնկի մեջ տարածելը, իսկ օջախը նույնպես օգտակար է։ Բուլերի սկզբունքով արտադրվում են այլ տեսակի տաքացուցիչներ (նկարում աջ կողմում)՝ «Պրոֆեսոր Բուտակով», «Հրդեհային մարտկոց» և այլն։ Դիզայնի համար ժամանակակից նյութերի և համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ դրանց արդյունավետությունը գերազանցում է 85-ը։ %, բայց դրանք մի քանի անգամ ավելի թանկ են, քան նույն հզորության հասարակ բուլլերը։

Ինչպե՞ս խաբել բուլլերին:

Բուլերյան վառարանը կարելի է անվանել իդեալական ավտոտնակ տաքացնելու համար. ջերմության փոխանցումը սկսվում է վառվելուց 3-5 րոպե անց, այն կարելի է կարճ ժամանակ տաքացնել բոցի ռեժիմում, իսկ երկարատև այրման ռեժիմում վառելիքի մեկ բեռը բավարար է։ 6-8 ժամվա ընթացքում: Առանց արդյունավետության զգալի վատթարացման, բուլերը կարող է տաքացնել, ի տարբերություն երկար այրվող հատուկ վառարանների, բավականին խոնավ փայտով:

Այնուամենայնիվ, Buller-ն ունի էական թերություն՝ այն բացառապես փայտի վառարան է։ Այն մշակվել է կանադացի փայտահատների կարիքների համար, և այլ վառելիքի մասին խոսք ուղղակի չկար։ Բուլերյանին ածխի, տորֆի և այլնի հարմարեցնելու բոլոր փորձերը դեռ հաջող արդյունք չեն տվել։

Եթե ​​մենք խոսում ենք ավտոտնակում աշխատելու ժամանակավոր ջեռուցման մասին, ապա բուլլերին կարելի է խաբել՝ դրա մեջ աղյուսով ջերմային կուտակիչ կազմակերպելով։ Ավելի ճիշտ՝ միջին չափի կավե աղյուսների կռվից, լուցկու տուփից մինչև ծխախոտի տուփ։ Սովորական աղյուսը չի աշխատի, դրա ջերմային հաղորդունակությունը և ջերմային հզորությունը չափազանց ցածր են:

Հրդեհային կավը սերտորեն չի տեղադրվում կրակատուփի մեջ, որպեսզի աղյուսի զանգվածի մեջ բավականաչափ օդային անցումներ լինեն։ Այնուհետև ջերմային կուտակիչը ջեռուցվում է այրիչով, գազով կամ բենզինով աշխատող ջահով: Երբ շամոտը տաքանում է մինչև կարմիր-նարնջագույն, դա մոտ 5 րոպե է, որի ընթացքում սենյակն արդեն տաքացվում է, այրիչը հանվում է, վառարանի դուռը, հոսանքի կառավարման օդային խցանը և ծխնելույզի կափույրը ամբողջովին փակ են: Ջերմափոխադրումը սենյակ կշարունակվի ևս 1-4 ժամ՝ կախված ջեռոցի հզորությունից, ավտոտնակի տեսակից և եղանակից։ Վերահսկողություն, իհարկե, անհրաժեշտ չէ։

Ինչն է ավելի լավ:

Ո՞րն է ավտոտնակի լավագույն վառարանը: Բուլերյա՞նը։ Եթե ​​ջեռոցը ձեռք է բերվել, ապա այո: Buller-ի գինը ցածր է, հիանալի տաքանում է, քիչ վառելիք է պահանջում, ինչպես ավտոտնակում, և հորինված է։ Բայց եթե դուք ինքներդ ավտոտնակ եք պատրաստում, ապա զգալի դժվարություններ են առաջանում, տես հաջորդը. աղանդ. Այս դեպքում ավելի լավ կլինի կանգ առնել ավտոտնակին հարմարեցված վառարան-վառարանի մոտ, տե՛ս նույն տեղում։ Դա անելը տարրական պարզ է, եթե միայն եռակցում լինի: Կարճ ժամանակով այն տաքանում է փայտի կամ ածուխի վրա ոչ ավելի վատ, քան բուլլերը, իսկ երկարատև տաքացման համար կարելի է վառարանը գործարկել անջատված վիճակում։ Այն, ինչ բուլլերը, ի դեպ, թույլ չի տալիս. շատ ինտենսիվ ջերմության արդյունահանման պատճառով կոնվեկտորի մեջ որպես հետայրիչ, այն գրեթե չի այրվում, այն աճում է միայն ներսից ածխածնի նստվածքներով: Ահա մի համառ վառարան, բացի վառելափայտից ոչինչ չի ուտում։

Շինությունների օրինակներ

Որպես վերը նշվածի օրինակ՝ այստեղ նկ. - Բուլերյան վառարանի գծագրերը մինչև 6-13 կՎտ ջերմային հզորության համար: Մարտկոցներում խողովակների ընդհանուր թիվը կարող է կրճատվել մինչև 6-7, ապա համապատասխանաբար կկրճատվի նաև վառարանի երկարությունը։ Դա նաև միանգամայն հնարավոր է անել առանց դռան ջերմակայուն ապակուց պատրաստված դիտման ներդիրի, ջեռոցը բացարձակապես հուսալիորեն բռնկվում է:

Բայց պահանջվում են փշրված մասեր, կաղապարի համաձայն կռացող խողովակներ և 4 մմ պողպատից պատրաստված ձևավորված բլանկներ: Այսինքն՝ բուլլերի արտադրությամբ պետք է զբաղվի միայն բավականաչափ փորձառու արհեստավորը, ով հնարավորություն ունի օգտվելու անգամ ամենափոքր մեքենաշինությունից։

Նշում: Ավտոտնակի համար բուլեր պատրաստելու, վառարանի ջեռուցման և օգտագործման կարգի մասին ավելի շատ մանրամասներ կարելի է տեսնել ստորև ներկայացված տեսանյութերում:

Տեսանյութ՝ ավտոտնակի համար բուլերյան պատրաստելու օրինակ

Տեսանյութ՝ Բուլերյան վառարանի շահագործումը ավտոտնակում

Եվ ահա նկ. - պարզ կաթսայի վառարան ավտոտնակի համար: Վառարանի արդյունավետությունը մեծանում է կրկնակի անցումային հետայրիչով: Դուք կարող եք այն պատրաստել նույն ավտոտնակում: Չափերը պլանի առումով կիսով չափ բուլլերի չափն են, բայց օդով չոր փայտի կամ ածուխի վրա բոցավառման ռեժիմում ջերմային հզորությունը և կոնվեկցիան գրեթե նույնն են: Երկարատև (ավելի ճիշտ՝ երկարաժամկետ) այրման ռեժիմում հզորությունը մոտավորապես կեսն է և 3-4 ժամվա ընթացքում այն ​​իջնում ​​է զրոյի։ Այն կարգավորվում է փոքր սահմաններում՝ մի փոքր բացելով փչակի դուռը։

Մաս 1-ը (հետայրիչի մարմինը և միջնապատերը) պատրաստված են պողպատից 2,5-4 մմ: Շերտ 2-ը պատրաստված է 4-8 մմ հաստությամբ պողպատից։ Էկրանի 3-ը պատրաստված է թիթեղից կամ բարակ ցինկապատից: Էկրանի 4-ի միջակայքերի տարբերակները ցուցադրված են ներդիրում:

Երկար այրվող վառարաններ

Մշտապես ջեռուցվող ավտոտնակ վառարանով ջեռուցմամբ, ընդհանուր առմամբ ռիսկային բիզնես է... Սակայն որոշ ոլորտներում մեքենաների սեփականատերերը պարզապես այլ ելք չունեն: Այս դեպքում դա կօգնի: Բացի այն, որ ինքնաշեն, ջարդոնից, «երկար» վառարանները ապահովում են միատեսակ ջերմափոխանակություն 12-24 ժամվա ընթացքում, դրանք աշխատում են նաև թեփի, սափրվելու, փայտի կտորների, մանր խոզանակի, ծղոտի, չոր տերևների, ստվարաթղթի և թղթի վրա։ թափոններ. Երկար այրվող վառարանների ընդհանուր թերությունները հետևյալն են.

• Պահանջվում է միայն սենյակում չոր վառելիք, այսինքն. Ավտոտնակում անհրաժեշտ կլինի տեղ հատկացնել վառելափայտի համար, ինչը նույնպես մեծացնում է հրդեհի վտանգը։
• Ծխնելույզում առատ խտացում է նստում (ջրի մոլեկուլները ձևավորվում են փայտի կամ ածխի ցնդող բաղադրիչների պիրոլիզի ժամանակ), հետևաբար, պահանջվում է ծխնելույզի ծունկ իր կոլեկտորով և արտահոսքի փականով, որը նույնպես տեղ է զբաղեցնում վառարանի համար։
• Այրված վառարանը հնարավոր չէ մարել, վառելիքը պետք է ամբողջությամբ այրվի:
• Ինքնաշեն երկար այրվող վառարանների շահագործումը հակահրդեհային կանոնակարգով չի թույլատրվում, ինչն ինքնաբերաբար կչեղարկի ավտոտնակը և ավտոմեքենայի ապահովագրությունը:
• Եթե ​​մեքենան տրված է վարձակալության կամ վարձակալության (վարձավճարով), ապա վարձատուն իրավունք է ստանում ցանկացած պահի վերցնել այն՝ առանց արդեն ստացված վճարումներից ոչ մի լումա վերադարձնելու։

Երկար այրվող վառարանները հիմնականում կատարվում են 2 սխեմայի համաձայն՝ փակ և բաց այրման գոտիներով։ Սիրողական ներկայացման ժամանակ և՛ դրանց, և՛ մյուսների արդյունավետությունը հասնում է 70%-ի, փակ այրման գոտի ունեցող վառարանները զարգացնում են բարձր կոնկրետ ջերմային հզորություն, բայց դիզայնով որոշ չափով ավելի բարդ են:

Առաջինի օրինակը հայտնի է, տե՛ս նկ. ստորև. Այն շատ տարածված է, քանի որ այն կարելի է պատրաստել տակառից և այլն։ Bubafony առանց էկրանի տալիս է կոնվեկտիվ հոսք, որը բավական է տաք գլխարկ ստեղծելու համար: Այնուամենայնիվ, բուբաֆոնին որպես ավտոտնակ վառարան ունի լուրջ թերություն. ծխնելույզ փչելիս հնարավոր է հակառակ այրում, որի ընթացքում բոցը դիպչում է խողովակից, որն անօգուտ է ավտոտնակում:

Բաց այրման գոտի ունեցող վառարաններից Սլոբոժանկան բավականին տարածված է, տես նկ. ստորև. Դիզայնով այն չափազանց պարզ է, և եթե վառարանի ընթացքում կափարիչը չհանվի, այն լիովին անվտանգ է: «Սլոբոժանկան» արտադրվում է փոքր խմբաքանակներով որոշ փոքր մասնավոր ձեռնարկությունների կողմից։ Բայց մխոցից կամ խողովակից պատրաստելը չի ​​աշխատի. վառարանի տրամագիծը պետք է լինի 500-700 մմ միջակայքում: Նույն չափերով, ինչ բուբաֆոնը, Slobozhanka-ի հզորությունը մոտավորապես կեսն է: Ջերմ վերնագիր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է էկրան:

Եզրափակելով, իսկ եթե?

Հանկարծ - դա հրդեհ է ավտոտնակում: Ի վերջո, վառարանը կա: Նման դեպքում ավելորդ չի լինի ունենալ 1 կամ երաշխիքի համար մի զույգ ավելի փոքր ավտոմատ ածխաթթու գազով չցնդող կրակմարիչներ, դրանք կախված են վառարանի կողքի պատից։ Պարզապես պետք է ընտրել ըստ սպեցիֆիկացիայի, որպեսզի արձակված գազի ծավալը 1,5-2 անգամ գերազանցի ավտոտնակի ծավալը։ Որպես կանոն, բավարար է 5 կգ-անոց կրակմարիչը։

Եթե ​​դուք պարզապես բացեք սարքի փականը, ապա ոչինչ տեղի չի ունենա՝ մխոցում հեղուկացված ածխաթթու գազը կողպված է ուռուցիկ նախալարված բիմետալիկ թաղանթով: Եթե ​​կրակմարիչի բալոնը կամ գլխիկը ինքնին տաքանա 70 աստիճանից ավելի, թաղանթը կպտտվի, ծայրը կծկվի, կպատռվի և գազը դուրս կգա։ Նման ապահովագրությամբ դուք կարող եք քիչ թե շատ հանգիստ քնել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ավտոտնակը ջեռուցվում է երկար վառվող վառարանով։

Ավտոտնակը տաքացնելու համար ձեր սեփական ձեռքերով հեշտությամբ կարող եք փայտի վառարան պատրաստել։ Այն շատ ժամանակ չի խլի և բավականին էժան կլինի, քանի որ թույլատրվում է ջարդոնի օգտագործումը։

Ինչու՞ պետք է ջեռուցել ոչ բնակելի տարածքները:

Պետական ​​ստանդարտները սահմանում են, որ ավտոտնակում օդի ջերմաստիճանը չպետք է ընկնի + 5 ° C-ից ցածր: Եթե ​​այս ստանդարտները չպահպանվեն, շարժիչը չի գործարկվի, հատկապես երկարատև անգործությունից հետո:

Խիստ սառնամանիքի դեպքում նույնիսկ անտիֆրիզը կարող է սառչել: Մեքենաների խափանումների թիվը զգալիորեն ավելանում է կարծրացած ջրի բացասական ազդեցության պատճառով։ Նաև, պետք է համաձայնեք, շատ ավելի հարմար է մեքենան տաք տեղում վերանորոգելը:

Փայտի ջեռուցման առավելություններն ու թերությունները

Ընտրելով պինդ վառելիքը որպես ավտոտնակի ջեռուցման էներգիայի աղբյուր, կարող եք ստանալ հետևյալ առավելությունները.

• վառելափայտի ցածր արժեքը;
• կարիք չկա թանկարժեք կայանքներ գնել և լրացուցիչ գումար ծախսել էլեկտրաէներգիայի վրա.
• վառարանի փոքր չափսերը բարձր արտադրողականությամբ;
• ջեռուցիչը կարող է լրացուցիչ օգտագործվել սննդի պատրաստման և տաքացման համար.
• փայտի վրա աշխատող կայանքների արտադրության և տեղադրման հեշտությունը. Զանգվածային հիմքը լրացուցիչ սարքավորելու կարիք չկա:

Թերությունները ներառում են այն, որ նման ջեռուցման սարքերը արագ տաքանում են, բայց միևնույն ժամանակ արագ ջերմություն են հաղորդում շրջակա միջավայրին։ Օպտիմալ ջերմաստիճանը պահպանելու համար հարկավոր է անընդհատ թարմ վառելափայտ ավելացնել։ Վառելիքի սպառումը զգալիորեն ավելանում է.

Ջեռուցման սարքերի տարատեսակներ

Ավտոտնակը տաքացնելու համար կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստել հետևյալ տեսակի վառարաններ.

• potbelly վառարան մետաղական պատյանով;
• աղյուսով վառարան;
• երկար այրվող ջեռուցիչ.

Կաթսայի վառարանը ինքնուրույն տեղադրելու համար դուք պետք է ունենաք սրճաղաց և եռակցման մեքենայի հետ աշխատելու հմտություններ: Այս դեպքում աղյուսը շատ ավելի հեշտ է արտադրել:

Potbelly stove - արտադրական առանձնահատկություններ և կառուցվածքային տարրեր

Potbelly վառարանի սխեման

Սա բավականին պարզ շինարարություն է, որը բաղկացած է հետևյալ տարրերից.

• բեռնման խցիկ կամ հրդեհային տուփ;
• քերել;
• փչեց;
• մոխրի տապակ;
• մետաղական դուռ;
• ծխնելույզ.

Միավորը պատրաստելու համար օգտագործեք 4 մմ հաստությամբ մետաղ: Ծխնելույզը այրման պալատի վերին պատին ամրացնելիս այն պետք է ամրապնդվի: Այս վայրը համարվում է ամենաթույլը, այստեղ հաճախ մետաղ է այրվում։

Վանդակապատի համար օգտագործեք ամուր մետաղական ցանց: Այն կարող եք վերցնել պատրաստի վիճակում կամ ինքներդ անել անկյունից կամ մետաղալարից։ Մոխիրը հեռացնելու համար քերիչում շատ փոքր անցքեր արեք:

Պողպատե խողովակից վառարան պատրաստելու քայլ առ քայլ հրահանգներ

1. Օգտագործեք 0,4-0,5 մ տրամագծով և 1 մ երկարությամբ պողպատե խողովակ, որին ցանկանում եք զոդել ոտքերը։
2. Պողպատե թերթից կտրեք նույն տրամագծով երկու շրջանակ, ինչպես խողովակը:
3. Մի շրջանագծի մեջ դուռ պատրաստեք կրակատուփի համար և անցք փչողի համար:
4. Վանդակաճաղի երկարությունը հավասար է վառարանի երկարությանը, իսկ առավելագույն լայնությունը՝ տրամագծին։ Ավելի լավ է օգտագործել մետաղական ցանց, որը մի փոքր ավելի փոքր է, քան գործի տրամագիծը: Տեղադրեք այն խողովակի մեջ և զոդեք այն պատերին:
5. Եռակցեք մետաղական շրջանակները խողովակին: Դիտեք կարի որակը, որպեսզի հասնեք վառարանի խստությանը:
6. Կցեք ծխնիները շրջանագծի անցքի մոտ, որի վրա դրել եք դռները:
7. Բնակարանի կափարիչի վրա, դեպի հետևի պատը, ծխատար խողովակի համար 100 մմ տրամագծով անցք արեք:

Ավտոտնակի համար փայտի վառարանի հետևյալ դիագրամը կաշխատի, եթե դուք չունեք մետաղական խողովակ: Շատ պարզ է այն պատրաստել ինքներդ՝ օգտագործելով մետաղական ջարդոններ։

Արտադրության տեխնոլոգիա.

Աղյուսով վառարան

Սեփական ձեռքերով ավտոտնակի համար աղյուսե վառարան տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է 200 մմ խորությամբ փոքր սալաքար հիմքի լրացուցիչ թափում: Այրման խցիկը ամբողջությամբ դրեք հրակայուն աղյուսներից:

Կառույցի ճակատային պատին թողեք պատուհան դռան և փչակի համար: Վանդակապատի տեղադրման համար աղյուսների մասերից ջեռուցիչի հատակին փոքր ելուստներ արեք։

Կափարիչը տեղադրելու համար կցամասերը դրեք պատերին: Վերևում դրեք 1-2 շարք աղյուսներ:

Դուք կարող եք նաև օգտագործել մետաղական թերթ, վերին պատը սարքավորելու համար: Դրեք այն կաթսայի վրա, ապա ճաքերը ծածկեք կավե կավով։ Սարքի վերին մասում բացեք ծխնելույզի համար:

Երկար այրվող վառարանների նախագծում

Հատուկ կափույրի առկայության շնորհիվ այս տիպի տնական վառարանները շատ արդյունավետ են, քանի որ փայտը չի այրվում, բայց երկար ժամանակ մխում է: Օդափոխիչի օգնությամբ դուք կարող եք վերահսկել բոցի ուժգնությունը և ջեռուցիչի հզորությունը։

Երկար այրվող վառարանի սխեմատիկ ներկայացում

Ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակի ջեռուցման համար տեղադրում կատարելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել 200 լիտր ծավալով մետաղական բաք: Նրա վերին մասում ծխնելույզի համար անցք արեք 150 մմ տրամագծով։ Ապահովեք նաև բացվածք խողովակաշարի համար, որով թարմ օդը կմտնի թմբուկ:

Բեռի համար մետաղից կտրեք շրջանակ, որը համապատասխանում է տակառի տրամագծին: Զոդեք ալիքները դրան: Նաև 100 մմ տրամագծով անցք արեք, որտեղ տեղադրեք փոքր կտոր խողովակ: Կափարիչի տակ դրեք այդպիսի քաշը տակառի մեջ: Վառելիքի մատակարարման և մոխրի հեռացման համար ջեռուցիչի մարմնի վրա երկու անցք արեք: Դրանցից յուրաքանչյուրը լրացուցիչ սարքավորեք դռներով։

Ձեր սեփական ձեռքերով ջեռուցման սարք պատրաստելը բավականին պարզ է՝ օգտագործելով պարզ նյութեր՝ մետաղյա թերթ կամ տակառ, անկյուններ, խողովակներ, աղյուսներ:

Տեսանյութ. Սուպեր potbelly վառարան ավտոտնակի համար

Մասնավոր ավտոտնակը որոշակի սենյակ է, իսկ ձմռանը սովորաբար շատ ցուրտ է: Նման միկրոկլիման բացարձակապես օգտակար չէ մարդու կամ մեքենայի համար: Միևնույն ժամանակ, ստանդարտ էլեկտրական տաքացուցիչների օգտագործումը հաճախ չափազանց թանկ է և անարդյունավետ:

Մնում է ավտոտնակի վառարան պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով՝ ընտրելով հարմար տարբերակներից մեկը։ Մենք առաջարկում ենք դիտարկել վառարանների ջեռուցման կազմակերպման չորս եղանակ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները ստեղծման և շահագործման մեջ:

Տեսողական դիագրամները և վիդեո հրահանգները կօգնեն ձեզ որոշել վառարանի դիզայնը, ինքնուրույն հավաքել և միացնել միավորը:

Մեկուսիչով կապիտալ ավտոտնակը հասանելի չէ յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատիրոջը: Ամենից հաճախ մեքենայի սեփականատիրոջ տրամադրության տակ է ցանկացած մեկուսացումից զուրկ մետաղական կառուցվածք: Ցանկացած ջերմային էներգիա գրեթե ակնթարթորեն հեռանում է նման կառուցվածքից:

Ավտոտնակի տարածքի ջեռուցման խնդիրը լուծելիս չպետք է գնահատեք դրա ջերմության անհրաժեշտությունը՝ հենվելով բնակելի շենքի նմանատիպ փորձի վրա: Եվ դա միայն ջերմամեկուսացման բացակայությունը չէ:

Գոյություն ունի այսպես կոչված քառակուսի-խորանարդային օրենք, որն ասում է, որ երբ երկրաչափական մարմնի չափերը նվազում են, այս մարմնի մակերեսի և նրա ծավալի չափերի հարաբերակցությունը մեծանում է։

Ավտոտնակում մեքենան նորմալ պահելու համար տուփի ներսում ջերմաստիճանը չպետք է իջնի + 5º-ից և բարձրանա + 18º-ից՝ սեփականատերերի ներկայության և վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս: Պահանջները կարգավորվում են SP 113.13330.2012 թ

Սա ազդում է օբյեկտի ջերմության կորստի չափի վրա, հետևաբար, փոքր սենյակի մեկ խորանարդ մետրը տաքացնելու համար, օրինակ, ավտոտնակը, ավելի շատ ջերմություն է անհրաժեշտ, քան մեծ տունը տաքացնելիս:

Եթե ​​10 կՎտ հզորությամբ ջեռուցման սարքը կարող է բավարար լինել երկհարկանի շենքի համար, ապա շատ ավելի փոքր ավտոտնակին անհրաժեշտ կլինի մոտ 2-2,5 կՎտ ջերմային էներգիայի հզորությամբ միավոր:

Շատ համեստ աշխատանքային ջերմաստիճանը 16 ° C-ում պահպանելու համար բավական է 1,8 կՎտ հզորությամբ վառարանը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է պահպանել միայն օպտիմալ ջերմաստիճանը ավտոկայանատեղիում մեքենան պահելու համար՝ 8 ° C, ապա 1,2 կՎտ հզորությամբ միավորը կկատարի:

Ստացվում է, որ ավտոտնակի միավորի ծավալը տաքացնելու համար վառելիքի ծախսը կարող է կրկնակի ավելի բարձր լինել, քան բնակելի շենքը։

Ամբողջ ավտոտնակը, դրա պատերը և հատակը մանրակրկիտ տաքացնելու համար ձեզ ավելի շատ ջերմային էներգիա է հարկավոր, այսինքն. նույնիսկ ավելի հզոր ջեռուցիչ: Բայց նույնիսկ եթե կա մեկուսացում, ջերմությունը շատ արագ դուրս կգա սենյակից: Ուստի խորհուրդ է տրվում ջեռուցել ոչ թե ամբողջ ավտոտնակը, այլ միայն այսպես կոչված աշխատանքային տարածքը։

Ջեռուցիչների օգտագործումը `կողմ և դեմ

Էկոնոմ կարգի ավտոտնակները գրեթե երբեք դրսից մեկուսացված չեն շատ պարզ պատճառով՝ այն չափազանց թանկ է մի սենյակի համար, որը անընդհատ չի օգտագործվում: Այո, դա միշտ չէ, որ հնարավոր է, օրինակ, ավտոտնակների կոոպերատիվներում շենքերը տեղադրվում են միմյանց շատ մոտ, բացը թույլ չի տալիս տեղադրել մեկուսիչ:

Ավտոտնակը մեկուսացնելու համար կարող եք օգտագործել այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են մանրաթելերը, որոնք բոցավառվում են: Նման սենյակում պլաստիկի օգտագործումը անընդունելի է:

Բայց նաև ավտոտնակի տարածքի ներքին ջերմամեկուսացումը կարող է խնդրահարույց լինել: Մեկուսիչ նյութը ուղղակիորեն մետաղական պատերի վրա տեղադրելիս շփման կետում առաջանում է այսպես կոչված ցողի կետ, այսինքն. կոնդենսացիայի կուտակման վայրը. Գրեթե միշտ, խոնավության հետ շփվելիս, մեկուսացումը բավականին արագ փչանում է:

Իսկ բուն կառույցի համար նման իրավիճակը կարող է աղետալի լինել։ Մետաղական ավտոտնակում կարելի է մեկուսացում տեղադրել, բայց ավելի լավ է պատից որոշ հեռավորության վրա տեղադրել համապատասխան նյութ՝ մոտ 20-50 մմ:

Պետք է հատակից հետ կանգնել 50-70 մմ-ով։ Լավագույնն այն է, որ լվացքի մեքենաները օգտագործվեն որպես պրոֆիլ, որպեսզի խուսափեն ծածկույթի տակ փակ եզրագծեր ստեղծելուց:

Տեղադրման այս տարբերակով կհայտնվի նաև խտացում, սակայն մեկուսացման շերտի տակ օդի շրջանառության շնորհիվ խոնավությունը աստիճանաբար գոլորշիանա՝ առանց կառուցվածքին որևէ շոշափելի վնաս պատճառելու:

Այնուամենայնիվ, անընդհատ ջեռուցվող ավտոտնակի համար այս տարբերակը հարմար չէ, քանի որ սենյակի ներսում խոնավությունը շատ ժամանակ չափազանց բարձր կլինի: Դա կվտանգի ինչպես մարդկանց առողջությունը, այնպես էլ մեքենայի վիճակը:

Դրա և մեկուսիչ նյութի միջև մետաղական կառուցվածքը մեկուսացնելիս անհրաժեշտ է օդափոխության բաց թողնել կոնդենսատի կանոնավոր արտահոսքի համար:

Որպես այդպիսի «օդափոխվող» մեկուսացման նյութ, խորհուրդ է տրվում օգտագործել թիթեղներ, օրինակ՝ մանրաթել, տախտակ, այսինքն՝ փայտյա նյութեր, որոնք բռնկվելիս ինքնամարվում են։ Առաջարկվող հաստությունը մոտ 5 մմ է:

Flat ondulin-ը կամ նրա անալոգները կատարյալ են: Այս նյութերն ունեն ինֆրակարմիր ճառագայթում արտացոլելու հատկություն՝ արդյունավետ ջեռուցման համար:

Բայց պլաստիկը, նույնիսկ թուլացման հատկություններով, կտրականապես խորհուրդ չի տրվում տեղադրել ավտոտնակում: Նման նյութերը բռնկվելիս թունավոր գոլորշի են արտանետում, ինչի պատճառով կրակից մազապուրծ մարդիկ պարզապես կարող են թունավորվել։ Արգելվում է նաև ասբեստ պարունակող սալերը որպես մեկուսացում օգտագործել։

Սառը աղյուսով ավտոտնակը մեկուսացնելիս խորհուրդ է տրվում նախ պատերը սվաղել վերմիկուլիտային բաղադրությամբ՝ դրանք խոնավությունից պաշտպանելու համար։ Մետաղական ավտոտնակի պատերը պետք է ներկել երկու շերտով, հիմքը նախապատվելուց հետո:

Մեկուսացված ավտոտնակի պատերը պետք է մշակվեն ջրազերծող բաղադրությամբ՝ շենքը կոնդենսացիայի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար։

Հնարավոր տարբերակների ակնարկ

Ավտոտնակի համար առավել հաճախ օգտագործվում են տնական վառարանների հետևյալ տարբերակները.

• աղյուս փայտի վառարան;
• potbelly վառարան;
• երկար այրվող վառարան;
• վառարան աշխատելու համար.

Ավտոտնակի վառարանի այս տարբերակներից յուրաքանչյուրն ունի որոշակի առավելություններ և թերություններ: Որոշ ագրեգատներ կարելի է համատեղել ավտոտնակի ջեռուցման տարբերակներն ընդլայնելու և այս գործընթացը ավելի հարմար և շահավետ դարձնելու համար:

Ավտոտնակում փոքր վառարանի կառուցման ժամանակ դուք կարող եք օգտագործել իրականում թափոններ բազրիքներ և նյութեր, դրանք են.

Պատկերասրահ

Եզրակացություններ և օգտակար տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ

Սարքի վիդեո ներկայացում վառարանի վրա հիմնված ինքնավար ջեռուցման համակարգի ավտոտնակում.

Տնական վառարանների տարբերակները բավականին բազմազան են, և նման սարքերի դիզայնը առանձնապես բարդ չէ: Ձեզ անհրաժեշտ են մետաղական հմտություններ, եռակցման մեքենա և մատչելի նյութեր: Պատշաճ արտադրված վառարանը արդյունավետ է աշխատում և երկար ժամանակ է գործում:

Փնտրու՞մ եք ձեր ավտոտնակը տաքացնելու արդյունավետ միջոց: Կամ ունե՞ք վառարան պատրաստելու և օգտագործելու փորձ։ Խնդրում ենք թողնել մեկնաբանություններ հոդվածի վերաբերյալ և հարցեր տալ թեմայի վերաբերյալ:

Ավտոմեքենաների սիրահարները, ովքեր ունեն ավտոտնակ տնից պատշաճ հեռավորության վրա, միշտ բախվում են ձմռանը այն տաքացնելու խնդրին: Ի վերջո, սառը ավտոտնակում իմաստ չկա: Հետեւաբար, բոլորը փորձում են ինչ-որ բան հորինել ջեռուցման համար: Ամենապարզը էլեկտրական տաքացուցիչը միացնելն է, բայց խնդիրն այն է, որ այն չի կարողանում ամբողջությամբ տաքացնել այնպիսի սենյակ, ինչպիսին ավտոտնակն է։ Ավելին, էլեկտրաէներգիան էներգիայի էժան տեսակ չէ։ Ձեր ավտոտնակում արդյունավետ ջեռուցում ստեղծելու բազմաթիվ տարբերակներ կան: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում դրանցից մի քանիսը. Այսպիսով, մենք մեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակ ենք պատրաստում. 4 լավագույն տնական դիզայնի ակնարկ:

Որոնք են պահանջները ավտոտնակի վառարանների համար

Շատ դեպքերում ավտոտնակը շատ ընդարձակ չէ։ Սա հատկապես զգացվում է, երբ կա մեքենա։ Այնուամենայնիվ, ավտոսիրահարը շատ ժամանակ է անցկացնում այս սահմանափակ տարածքում։ Դրանից ելնելով, վառարանի վրա, որով նախատեսվում է վերազինել այս սենյակը, դրվում են հետևյալ պահանջները.

• Դրա չափերը պետք է լինեն կոմպակտ, որպեսզի այն չխանգարի մարդկանց ազատ անցմանը և մեքենայի մուտքին։
• Վառարանը պետք է աշխատի պինդ կամ հեղուկ վառելիքի վրա, իսկ ավելի լավ՝ երկու տեսակի վրա:
• Ջեռոցը պետք է հնարավորինս արագ տաքացվի մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը:
• Ջեռոցը պետք է երկար ժամանակ պահպանի ջերմաստիճանը ավտոտնակում։
• Դիզայնը պետք է լինի պարզ և հեշտ արտադրության համար:
• Նյութերի արժեքը չի կարող գերազանցել ողջամիտ սահմանները:
• Վառարանը պետք է լինի գործնական, հեշտ սպասարկվող և հեշտ օգտագործվող ամենօրյա ռեժիմով:
• Ջեռուցման սարքը չպետք է չափազանց շատ այրի թթվածինը և վնասակար նյութեր արտանետի ավտոտնակ:
• Վառարանը շրջապատող նյութերը պետք է հուսալիորեն պաշտպանված լինեն հրդեհից:

Այս բոլոր պահանջները, մեր կարծիքով, համապատասխանում են տնական վառարանների հետևյալ տեսակներին՝ աղյուս, մետաղական վառարանի վառարան, աշխատանքային միավոր, երկար այրվող վառարան։ Դիտարկենք դրանցից յուրաքանչյուրը ավելի մանրամասն:

Աղյուսով վառարան ավտոտնակի համար

Ավտոտնակում վառարան կառուցելու համար հրակայուն աղյուսների օգտագործումը շատ տարածված չէ, քանի որ այս տարբերակը բավականին աշխատատար է: Միեւնույն ժամանակ, աղյուսով վառարանը ունի մի շարք առավելություններ եւ լիովին համապատասխանում է պահանջներին: Նման վառարանի չափսերը փոքր են՝ բավական է այն ծալել 2X2,5 աղյուսի վրա։ Այն աշխատում է սովորական փայտի վրա և երկար ժամանակ պահպանում է ջերմաստիճանը, քանի որ աղյուսն ունի գերազանց ջերմունակություն։ Նյութերի արժեքը ցածր է, և նման վառարանից ինչ-որ բան բռնկելու ռիսկը նվազագույն է, քանի որ աղյուսը ի վիճակի չէ տաքացնել շատ բարձր ջերմաստիճանների:

Այնուամենայնիվ, այս տարբերակն ունի նաև թերություններ. Սա առաջին հերթին կառուցվածքի բարդությունն է: Ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչպես վարվել աղյուսների հետ և ճիշտ պատրաստել որմնադրությանը, էլ չենք խոսում վառարանների բիզնեսի բարդությունների մասին: Հետեւաբար, աղյուսով վառարան դնելու համար ավելի լավ է վարձել վառարան արտադրող, ով կապահովի բոլոր նրբությունները: Մեկ այլ թերություն այն է, որ այլ տարբերակների համեմատ վառարանը շատ արագ չի տաքանում մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը:

Եթե, այնուամենայնիվ, որոշեք ինքներդ ծալել վառարանը ավտոտնակում, ապա դրա համար անհրաժեշտ է օգտագործել կավե աղյուսներ: Խորհուրդ է տրվում լուծույթին ավելացնել նաև շամոտի փոշի։ Վառարանի տակ պատրաստվում է բետոնե հիմք, որի վրա կատարվում է որմնադրությանը։ Վառարանը ունի 2,5 աղյուս երկարություն և 2 աղյուս լայնություն։ Եթե ​​ցանկանում եք վառարան պատրաստել տարան ջրով տաքացնելու համար, ապա երկարությունը պետք է հասցնել 3,5 աղյուսի։ Վառարանի բարձրությունը սովորաբար կազմում է 9 շարք աղյուս, որից հետո պատրաստվում է ծխնելույզ։ Այն կարելի է ամբողջությամբ պատրաստել աղյուսից, ինչպես առաստաղով անցնող լիսեռը։ Մեկ այլ տարբերակ 120 - 150 մմ տրամագծով մետաղական խողովակ է: Այս դեպքում դուք պետք է հոգ տանեք հատակների և տանիքների իրավասու հրդեհային պաշտպանության մասին:

Potbelly վառարան - ավտոտնակի ջեռուցման ամենապարզ սարքը

Ավտոտնակի ջեռուցման սարքի արտադրության ամենապարզ և ամենահարմար տարբերակը հայտնի կաթսայի վառարանն է: Սա փոքր մետաղական վառարան է: Թիթեղից կամ հին տակառից կաթսա են պատրաստում։ Ցանկացած մեծ տրամագծով խողովակ կկատարի: Ամեն դեպքում, ընտրության հիմնական չափանիշը պետք է լինի մետաղի հաստությունը: Այն չպետք է լինի 5 մմ-ից պակաս:

Կաթսայի վառարան պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է սրճաղաց և եռակցման մեքենա: Թիթեղյա վառարանի կառուցման համար այն կտրում են սրճաղացով ըստ կաղապարի։ Չափը լիարժեք վառելափայտ օգտագործելու համար օպտիմալ դարձնելու համար ավելի լավ է մասերի երկարությունը վերցնել 70 սմ, իսկ լայնությունը՝ 30 սմ։ Նշված չափերի չորս տարրերից եռակցվում է զուգահեռաբարձ։ Հետևի պատը եռակցված է 30x30 սմ քառակուսիով, իսկ նույն չափի դիմացի պատում կտրված է 25x25 սմ կրակարկղի համար բացվածք, որի համար պատրաստում են փակող սարքով դուռ և կախում: ծխնիները, որոնք ամրացվում են եռակցման միջոցով։ Դռան վրա մի քանի անցք են փորված՝ ձգողություն ստեղծելու համար:

Պահանջվող երկարության ալիքից կամ անկյունից ոտքերը եռակցվում են ներքևից, իսկ հետևի մասում վերևից կտրվում է 100 մմ տրամագծով կլոր անցք։ Վերևում եռակցված է 110 մմ խողովակի 15 - 20 սմ երկարությամբ հատված, որի վրա դրվելու է ծխնելույզ, որը պետք է լավ մեկուսացված լինի առաստաղներից և տանիքից։ Հնարավոր է այն դուրս բերել պատի մեջ, բայց պտտման անկյունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 30 աստիճան։

Կաթսայի վառարանի ավելի արդյունավետ տարբերակ ստացվում է, եթե դրա մեջ փչակ և մոխրի թավան դասավորեք։ Դրա համար կրակատուփի ստորին հատվածում փոքրիկ խցիկ են պատրաստում, որը վառարանից անջատված է վանդակաճաղով, կամ ինքնաշեն ափսեով՝ բացվածքներով։ Այս խցիկն ունի առանձին դուռ, որով կարելի է մոխիրը հեռացնել:

Նույնիսկ ավելի հեշտ է տակառից կաթսայի վառարան պատրաստելը կամ խողովակ կտրելը: Տակառի դեպքում անհրաժեշտ է միայն դասավորել դուռը, ծխնելույզը և ոտքերը։ Եթե ​​դուք ունեք առնվազն 300 մմ տրամագծով խողովակի կտոր, ապա դուք կարող եք մետաղյա թիթեղից պատրաստել վառարանի հետևի մասը և դուռը: Մնացած ամեն ինչ կառուցված է նախորդ տարբերակների նման: Որոշ արհեստավորներ հին գազի բալոններից լավ կաթսաներ են պատրաստում: Դրանք կտրելու համար նախ պետք է զգուշորեն փոս փորել՝ ջուր լցնել գայլիկոնի վրա։ Այնուհետև քամեք կոնդենսատը գլանից և լցրեք այն ջրով: Միայն ամբողջական ողողումից հետո կարող եք սկսել փուչիկը կտրատել սրճաղացով։

Կաթսայի վառարանը ունի բոլոր անհրաժեշտ որակները. այն աշխատում է փայտի կամ ածուխի վրա, շատ արագ տաքանում է, հեշտ է պատրաստել և պահպանել, այն գրեթե ոչինչ չի արժենա, եթե այն պատրաստում եք թափոններից: Որպես թերություն, այն կարելի է անվանել բավականին արագ սառեցում վառելափայտի այրման ժամանակ: Ուժեղ ջերմության պատճառով մետաղական վառարանը պետք է լավ մեկուսացված լինի ավտոտնակի պատերից, եթե դրանք փայտյա են։ Որպեսզի նման միավորի արդյունավետությունն ավելի մեծ լինի, վառարանի մակերեսին կարելի է զոդել 5 սմ լայնությամբ ուղղահայաց թիթեղները, ինչը կմեծացնի ջեռուցման տարածքը չափի մի փոքր աճով:

Տնական թափոնների յուղի վառարան

Վառելափայտն ու ածուխը միշտ չէ, որ մատչելի գնով հասանելի են ավտովարորդների համար: Թափոն յուղը, սակայն, կարելի է գտնել ցանկացած ավտոտնակում: Լավ է, եթե ընկերներ ունես մոտակա սպասարկման կայանում: Այնուհետև փորձարկման ընթացքում ինքնաշեն վառարանի վառելիքի հետ կապված խնդիրներ ընդհանրապես չեն լինի: Այս տիպի միավորը այսօր բավականին տարածված է, նույնիսկ չնայած իր որոշակի բարդ դիզայնին: Այնուամենայնիվ, մեկը, ով գիտի, թե ինչպես վարվել եռակցման մեքենայի և սրվիչի հետ, առանց մեծ դժվարության նման վառարան կպատրաստի:

Նման միավորի շահագործման սկզբունքը հիմնված է այն փաստի վրա, որ գազային նյութերը, երբ խառնվում են օդի հետ, կարող են այրվել մեծ քանակությամբ ջերմության արտանետմամբ: Վառարանի խնդիրն է վառելիքը հեղուկից գազային վիճակի տեղափոխելն ու ստացված գազային խառնուրդը բռնկել։ Այս խնդիրն իրականացնելու համար վառարանը բաղկացած է երկու հատվածից։ Մայնինգը լցվում է ստորինի մեջ, որի մեջ այն այրվում է՝ էլ ավելի դյուրավառ գազեր արձակելով։ Նրանք բարձրանում են երկրորդ հատված, որը նման է օդի ընդունման անցքերով խողովակի: Թթվածնի հետ շփվելիս նրանք բոցավառվում և այրվում են ահռելի քանակությամբ ջերմության արտանետմամբ, որն անհամեմատելի է որևէ այլ տեսակի վառարանի հետ:

Նման հեղուկ վառելիքի վառարանը պատրաստվում է հետևյալ կերպ. Վերցնում են թիթեղը և դրանից եփում ստորին մասը, որը վառելիքի բաքն է։ Այն միացված է խողովակով, որն ունի 10 մմ տրամագծով բազմաթիվ անցքեր, վերին խցիկին, որտեղ այրվում են արտանետվող գազերը։ Այն իր հերթին միացված է ծխնելույզին, որը պետք է լինի խիստ ուղղահայաց։ Վառելիքի բաքում անցք կա, որի մեջ լցնում են մայնինգը և հրկիզում։ Այս բացվածքը փակվում է կարգավորվող փեղկով: Դրա օգնությամբ վերահսկվում է ներգնա օդի քանակը, հետևաբար՝ այրման ինտենսիվությունը։ Եթե ​​հնարավոր է նման վառարան պատրաստել տակառից կամ գազաբալոնից, ապա դա էլ ավելի հարմար է։

Նման վառարանը կարող է աշխատել ցանկացած հեղուկ վառելիքի վրա՝ բացառելով դյուրավառ նյութերը, ինչպիսիք են բենզինը, ացետոնը կամ եթերը: Որպես վառելիք լավագույնս հարմար է դիզելային յուղ, փոխանցման յուղ, յուղ, տրանսֆորմատոր, ինչպես նաև կերոսին, դիզելային վառելիք, մազութ: Գազի այրման բարձր ջերմաստիճանի և բաց կրակի առկայության պատճառով նման վառարանը պետք է խնամքով վարվի: Այն պետք է ամուր տեղադրվի՝ դրա պատահական շրջվելը կանխելու համար, քանի որ հատակին թափված հեղուկ վառելիքի այրումը դժվար թե արագ մարվի: Ոչ մի դեպքում նման վառարանը չպետք է մնա առանց հսկողության: Միավորը կարող է բարելավվել՝ տանկի մեջ հանքարդյունաբերության կաթիլային սնուցման սարքի կառուցմամբ:

Երկար վառվող փայտի վառարան

Այն ամենատնտեսող, արդյունավետ, բայց միևնույն ժամանակ ամենաբարդ միավորն է: Նրա գործունեության սկզբունքը հիմնված է պիրոլիզի գազերի այրման վրա։ Նրանք ունեն շատ բարձր այրման էներգիա և առաջացնում են շատ ջերմություն: Պիրոլիզը առաջանում է թթվածնի սահմանափակ հասանելիությամբ փայտի դանդաղ այրման արդյունքում: Այս դեպքում օրգանական նյութերը քայքայվում են պինդ և գազային: Պինդ մարմինները մռայլվում են, և գազը բարձրանում է վերին խցիկ և բռնկվում՝ ազատելով մեծ քանակությամբ էներգիա։

Նման վառարանի առավելությունը նրա շատ բարձր արդյունավետությունն է: Վառելափայտի մեկ թեւն ունակ է 15-20 ժամվա ընթացքում ագրեգատը աշխատեցնել: Բացի վառելափայտից, նման վառարանում կարելի է օգտագործել փայտամշակման ցանկացած թափոն՝ թեփ, կեղև, հանգույցներ։ Որպես ավելի թանկ տարբերակ՝ վառելիքի բրիկետներ, ծղոտե ներքնակներ և այլ ժամանակակից պինդ վառելիք:

Երկար այրվող վառարանի արտադրության հիմնական խնդիրն այն է, որ դրա մեջ պայմաններ ստեղծվեն, որոնք թույլ կտան պիրոլիզը առանձնացնել և բռնկվել փայտից առանձին: Ամենից հաճախ դրա համար վերցնում են պատրաստի 200 լիտրանոց մետաղական տակառ։ Տակառի վերին մասը կտրված է, և դրա վրա անցք է բացվում, որտեղ կմտնի առնվազն 150 մմ տրամագծով ծխնելույզ։ Մեկ այլ փոս կտրված է 100 մմ տրամագծով: Այնտեղ կտեղադրվի օդի ընդունման խողովակ։ Այնուհետեւ պատրաստվում է ծանր մխոց: Դա անելու համար թիթեղից կտրված է մի փոքր ավելի փոքր տրամագծով շրջանակ, քան տակառը: Դրա մեջ անցք է կտրվում օդի մատակարարման խողովակի համար, և այս խողովակը եռակցվում է: Ստացված մխոցին ներքևից եռակցվում են ծանր ալիքի մի քանի կտոր: Մխոցը խողովակի հետ միասին վերևից մտցվում է տակառի մեջ և ամբողջ կառուցվածքը փակվում է կափարիչով, որպեսզի օդային խողովակը դուրս գա դրա համար պատրաստված անցքի մեջ։ Հոսքը կարգավորելու համար դրա վրա պատրաստվում է նաև կափույր։

Տակառի ներքևի մասում անցքերն են բացվում վառելափայտի և մոխրի թավայի մատակարարման համար: Նրանք պետք է սերտորեն փակվեն, որպեսզի օդը չմտնի այնտեղ, քանի որ այն պետք է մատակարարվի մխոցի խողովակի միջոցով: Ամբողջ կառույցը տեղադրված է բետոնե հիմքի կամ աղյուսի վրա:

Վառարանը փայտով լցնելու համար մխոցը խողովակով պետք է բարձրացվի վերին դիրքով և ամրացվի այնտեղ: Դրա համար դուք կարող եք գալ ինչ-որ պահողներ: Վառելափայտը դրվում է վառարանի մեջ «մինչև ակնագնդերը»: Այնուհետև մխոցն իջեցնում են՝ դրանով սեղմելով փայտը։ Բոցավառումն իրականացվում է ցանկացած դյուրավառ հեղուկի միջոցով, բացառությամբ բենզինի: Երբ փայտը լավ այրվում է, թթվածինը սահմանափակվում է: Ազատված պիրոլիզը կմտնի մխոցի վերևի խցիկը և այնտեղ կբռնկվի: Նրանք կվառվեն՝ մեծ ջերմություն արձակելով, թեև փայտը միայն կծխի։

Ավտոտնակում վառարան տեղադրելու տարբերակ ընտրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել պարզության և տնտեսության սկզբունքով։ Բոլոր առաջարկվող տարբերակները համապատասխանում են այս չափանիշներին և կարող են հաջողությամբ ընդունել վարորդների կողմից:

Հոդվածը հայտնաբերվել է հարցումներով.

• վառարան ավտոտնակում