دکمه روی کتری کار نمی کند، چگونه آن را تعمیر کنیم. اصل کارکرد کتری برقی طرحی برای یافتن علت خرابی در کتری های برقی

اغلب چنین وضعیت ناخوشایندی با خراب شدن کتری و در نامناسب ترین لحظه ایجاد می شود. شما می توانید یک دستگاه برقی خراب را برای تعمیر برگردانید، اما این کار زمان می برد. همچنین ممکن است هیچ صنعتگری در دسترس نباشد و حتی بیشتر مجبور شوید بدون کتری بروید. یا، شاید، علت خرابی می تواند یک نقص جزئی و به راحتی قابل تعمیر باشد - پس حیف است پولی که برای تعمیرات هدر می رود.

به طور کلی، چرا سعی نکنید خودتان تعمیرات را انجام دهید و در زمان و هزینه صرفه جویی کنید؟ در این مقاله توصیه هایی را ارائه می دهیم که به شما کمک می کند تا خرابی کتری برقی را شناسایی کرده و در صورت امکان آن را برطرف کنید.

مدار الکتریکی و اصل کار یک کتری برقی

اکثر کتری های برقی، صرف نظر از قیمت آنها، طراحی مشابهی دارند. برای وضوح، در اینجا یک نمودار معمولی از یک کتری برقی آورده شده است:

برای عیب یابی کتری برقی، باید اصل عملکرد آن را بدانید. اجازه دهید به طور خلاصه اصل عملکرد نمودار فوق را شرح دهیم و تمام عناصر طرح را به وضوح نشان دهیم. برق از شبکه خانگی از طریق دوشاخه و سیم به پایه جریان می یابد.

در مرحله بعد، جریان از طریق یک قسمت تماس ویژه از پایه به کتری جریان می یابد. مستقیماً در کتری برقی هادی اتصال زمین به قطعات فلزی کتری برقی متصل می شود. هادی های خنثی و فاز در یک واحد ویژه به ترمینال های 1 و 2 هدایت می شوند (نمودار را ببینید).

همان واحد حاوی حفاظت حرارتی - یک رله حرارتی است. نمودار الکتریکی نشان می دهد که رله حرارتی در یک شکست هادی فاز قرار دارد.

حفاظت حرارتی برای محافظت از کتری در برابر آسیب در صورت روشن شدن کتری بدون آب، یا اگر درب کتری باز باشد و برای مدت طولانی بدون خاموش شدن خودکار کار می کند، محافظت می کند. در حالت عادی کنتاکت رله حرارتی در حالت بسته است. در صورت گرم شدن بیش از حد به دلایل فوق باز می شود.

دکمه پاور کتری به شما این امکان را می دهد که کتری را به صورت دستی روشن و خاموش کنید؛ این صفحه دارای یک صفحه دو فلزی است که با رسیدن به دمای معین، دکمه را خاموش می کند - یعنی وقتی آب به جوش می آید، این دکمه به طور خودکار برق را خاموش می کند. کتری

بسته به ویژگی های طراحی کتری برقی، یک لامپ نشانگر یا نور پس زمینه به موازات پایانه های عنصر گرمایش کتری متصل می شود. این می تواند یک لامپ معمولی یا نور پس زمینه LED باشد که از طریق درایور برق متصل شده است.

بنابراین، بیایید عیب یابی را شروع کنیم. اول از همه، باید مطمئن شوید که دلیل ناکارآمدی کتری فعال شدن محافظ حرارتی ذکر شده در بالا نیست. اگر عملیاتی وجود داشته باشد، باید منتظر بمانید تا حفاظت به حالت اولیه خود بازگردد - یعنی تا زمانی که مخاطبین بسته شوند. اگر محافظ کار نکرد، ما به عیب یابی می پردازیم.

برای جدا کردن کتری عجله نکنید. خیلی اوقات دلیل گرم نشدن کتری عدم تماس بین عناصر تماس کتری برقی و پایه یا قطع شدن تماس در سیم برق و دوشاخه است.

پیچ های پایه را باز کرده و درپوش را بردارید. یک مولتی متر می گیریم و یکپارچگی سیم را از دوشاخه تا کنتاکت ها بررسی می کنیم. در کتری های برقی ارزان قیمت برای صرفه جویی در هزینه، سازنده از سیمی با سطح مقطع کمتر از بار مجاز کتری برقی استفاده می کند.

به عنوان مثال، برای یک کتری 2 کیلو وات، یک سیم تغذیه با سطح مقطع 0.75 متر مربع نصب می شود. میلی متر، اما در واقع ممکن است یک مقطع حتی کوچکتر وجود داشته باشد. در حین کار کتری برقی، چنین سیمی گرم می شود که در نهایت می تواند منجر به آسیب یا فرسودگی آن در محل اتصال به دوشاخه شود.

اگر آزمایش سیم شکسته را نشان داد، باید سیم جدیدی با سطح مقطع بزرگتر خریداری کنید که با بار کتری مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، برای یک کتری 2 کیلو وات، یک سیم با سطح مقطع 1-1.5 متر مربع کافی خواهد بود. میلی متر شما همچنین باید یک دوشاخه جدید خریداری کنید - یک دوشاخه یورو که برای بار 16 A طراحی شده است این کار را انجام می دهد.

صرف نظر از اینکه دلیل کار نکردن کتری در حال حاضر به همین دلیل است، باید کنتاکت ها را از رسوبات کربن تمیز کرده و کمی خم کنید تا از سفتی بیشتر تماس با کتری برقی اطمینان حاصل کنید.

شما باید پایه را روی کتری قرار دهید و به مخاطبین توجه کنید - هنگام نصب کتری روی پایه باید خم شوند. اگر تماس فشار نیاورد، به این معنی است که شل است و باید کمی به سمت بالا خم شود. نمی توانید مخاطبین را خیلی خم کنید تا از جای خود خارج نشوند.

پایه را جمع می کنیم و عملکرد کتری برقی را بررسی می کنیم. اگر کتری باز هم کار نمی کند، مستقیماً به عیب یابی داخل کتری برقی می پردازیم.

بررسی عملکرد عنصر گرمایش کتری برقی

زمانی ممکن است که چراغ نشانگر (نور پس زمینه) کتری روشن شود، اما خود کتری گرم نمی شود. در این مورد، دو دلیل وجود دارد - المنت گرمایش سوخته یا تماس در نقطه اتصال به المنت شکسته شده است. با باز کردن چند پیچ ​​درب کتری را بردارید. انواع خاصی از کتری ها، از جمله مواردی که در این مقاله به آن پرداخته شد، علاوه بر پیچ، دارای شیارهای خاصی هستند که درب کتری را نگه می دارند.

بدون تجربه در باز کردن وسایل برقی، می توانید به کتری برقی آسیب برسانید و یک عیب دیگر را به عیب موجود اضافه کنید. برای برداشتن پوشش، باید آن را به سمت داخل خم کنید. پیچ گوشتی ها را در سوراخ های موجود قرار دهید - ابتدا در سوراخ های 1 و 2 و سپس 3 و 4. با خم کردن درپوش به سمت داخل، شیارهای محکم کننده پوشش بیرون می آیند و آن را جدا می کنند.

بیایید به عیب یابی برگردیم. یکپارچگی مدارهای داخل کتری را بررسی می کنیم. در مرحله بعد، یکپارچگی عنصر گرمایش را با لغزش عایق برای دسترسی به پایانه ها بررسی می کنیم. ما مولتی متر را در حالت اندازه گیری مقاومت به کمترین حد - در این مورد 200 اهم تنظیم می کنیم و مقاومت عنصر گرمایش را اندازه می گیریم.

این دستگاه مقاومت 24.1 اهم را نشان داد که نشان دهنده قابلیت سرویس المنت گرمایش است. یک عنصر گرمایش سوخته مقاومت بسیار بالایی را نشان می دهد - مولتی متر چندین مگا اهم را نشان می دهد. همچنین می توانید عنصر گرمایش را با یک مولتی متر در حالت شماره گیری بررسی کنید.

اگر المنت گرمایشی به درستی کار کند، دستگاه یک افت ولتاژ کوچک را نشان می دهد و اگر المنت گرمایشی معیوب باشد، دستگاه یک شکستگی را نشان می دهد.

اگر نیاز به حذف پایانه ها وجود دارد، نباید آنها را پاره کنید، همانطور که اغلب از روی ناآگاهی انجام می شود. هنگامی که یک ترمینال پاره شده در جای خود قرار می گیرد، تماس عادی را تضمین نمی کند و دفعه بعد باعث از کار افتادن کتری می شود.

اگر یک جسم تیز را به آرامی به سوراخ فشار دهید و همزمان آن را سفت کنید، پایانه ها به راحتی جدا می شوند. در صورت وجود عایق روی ترمینال، قبل از برداشتن ترمینال باید آن را جابجا کرد.

یک ترمینال که معمولاً برداشته شده است نیز به راحتی قابل نصب است. اما در هر صورت، لازم است که قابلیت اطمینان تماس بررسی شود، و اگر ترمینال به اندازه کافی محکم قرار نگرفت، باید آن را برداشته و کمی با انبردست فشار داد.

اگر بررسی نشان داد که المنت گرمایش معیوب است، در این مورد باید فکر کنید که آیا خرید یک عنصر گرمایش جدید توصیه می شود یا خیر. اگر کتری ارزان باشد، نصب المنت گرمایشی جدید به اندازه یک کتری جدید هزینه خواهد داشت.

اگر عنصر گرمایش کار می کند، اما کتری گرم نمی شود، باید یکپارچگی مدارهای دیگر را بررسی کنید. باید بررسی شود که آیا ولتاژ از قسمت تماس کتری به پایانه های 1 و 2 تامین می شود یا خیر.

همانطور که در عکس نشان داده شده است از مولتی متر استفاده می کنیم. اگر یکی زنگ بزند و دیگری زنگ نزند، این نشان دهنده باز بودن کنتاکت رله حرارتی است که در ابتدای مقاله ذکر شد. مواردی از باز شدن خود به خودی تماس های حفاظتی وجود دارد.

اگر هیچ نشانه ای از گرمای بیش از حد وجود نداشت، کتری بدون آب روشن نمی شد، اما تماس محافظ حرارتی باز بود، پس این نشان دهنده نقص این عنصر است. می توانید سعی کنید صفحه دو فلزی (یا صفحات، بسته به طراحی کتری برقی) را خم کنید و از بسته شدن تماس محافظ اطمینان حاصل کنید.

اگر عیب قابل رفع نیست، توصیه می شود دستگاه را به طور کامل تعویض کنید. همچنین می توان با بستن اجباری کنتاکت ها در این گره، مدار را بدون حفاظت حرارتی روشن کرد. اما باید عواقب فقدان حفاظت حرارتی را به خاطر بسپارید.

اگر کتری را بدون آب روشن کنید و محافظی وجود نداشته باشد، المنت گرمایشی تا زمانی که بسوزد گرم می شود. این ممکن است باعث آتش گرفتن کتری شود. برای جلوگیری از عواقب منفی، نباید کتری برقی را بدون رله حرارتی کار کنید.

یکی دیگر از دلایل کار نکردن کتری برقی ممکن است شکستگی دکمه پاور کتری باشد. عدم عملکرد دکمه با ایجاد اتصال بین ترمینال 1 و خروجی المنت گرمایش 3 تعیین می شود (نمودار را ببینید).

اگر زمانی که دکمه در وضعیت روشن است، دستگاه بین کنتاکت های 1 و 3 شکسته است، این نشان می دهد که دکمه معیوب است یا یکپارچگی کنتاکت در نقطه اتصال به دکمه شکسته است. لازم است قسمتی از بدنه کتری برقی روی دسته را باز کنید و به دکمه دسترسی پیدا کنید و بسته به خرابی، یکپارچگی تماس را بازیابی کنید یا دکمه را تعویض کنید.

همچنین انواع خاصی از کتری های برقی با دستگاه های الکترونیکی داخلی وجود دارد که عملکرد تایمر و تنظیم دمای گرمایش آب را ارائه می دهد. اگر چنین کتری خراب شود، می توانید اجزای مورد بحث در این مقاله - عناصر گرمایش، مخاطبین، هادی های اتصال را بررسی کنید. اما اگر علت خرابی آن خرابی قطعات الکترونیکی باشد، برای از بین بردن چنین نقصی باید مهارت ها و صلاحیت های مناسب را داشته باشید - بنابراین بهتر است چنین کتری را توسط یک متخصص با تجربه تعمیر کنید.

در وب سایت ما نیز مشاهده کنید:

آندری پوونی

کتری را روشن کردی و در جواب سکوت حاکم شد.

ما شروع به فکر کردن می کنیم، چه اتفاقی افتاده است؟ اولین حدسی که به ذهن رسید این بود که المنت گرمایشی از کار افتاده است. اما برای دور انداختن کتری عجله نکنید، هنوز چیزی گم نشده است؛ شاید دلیل اینکه کتری نمی‌خواهد آب را بجوشد در چیز دیگری باشد. بیایید شروع به جستجوی علت کنیم، ابتدا باید ولتاژ شبکه را بررسی کنید؛ شاید پریز برقی که کتری شما به آن وصل شده است معیوب باشد. یک وسیله برقی دیگر را به این پریز وصل می کنیم و اگر کار کند پریز کار می کند. حالا ما به یک ابزار نیاز داریم.

در حال حاضر فقط با یک پیچ گوشتی و یک تستر از پس آن بر می آییم

حال باید بررسی کنیم که دوشاخه برق، پایه کتری و سیم اتصال این دو عنصر به درستی کار می کنند یا خیر. با استفاده از تستر، کنتاکت های دوشاخه برق را به طور متناوب با سوکت تماس پایه کتری برقی، از جمله کنتاکت زمین، حلقه می کنیم. روی دوشاخه برق در طرفین و روی پایه کتری در مرکز سوکت تماس قرار دارد. در مورد ما، مدار به درستی کار می کند، هیچ وقفه ای وجود ندارد.

بیایید به مرحله بعدی برویم.
ابتدا بدون جدا کردن کتری با استفاده از تستر سعی می کنیم وضعیت مدار الکتریکی کتری را مشخص کنیم. با قضاوت بر اساس خوانش های آزمایشگر، مشخص می شود که خطا در خود کتری است.

یک پیچ گوشتی می گیریم و شروع به جدا کردن کتری می کنیم. سه پیچ را باز کنید

و با استفاده از یک تستر قابلیت سرویس المنت حرارتی (عنصر حرارتی) را بررسی می کنیم. در مورد من، مقاومت المنت گرمایش 165 اهم است. این بدان معناست که عنصر گرمایش به درستی کار می کند.

این نشانه ها فردی هستند و ممکن است متفاوت باشند. نکته اصلی این است که ما تشخیص داده ایم که عنصر گرمایش کار می کند، ما به بررسی بیشتر ادامه می دهیم. حالا باید مشخص کنیم که کدام سیم کجا می رود. دو سیم سفید را می بینیم که به یک لامپ نئون وصل شده اند که نشان می دهد کتری روشن است یا نه.

یک سیم قرمز یک کنتاکت المنت گرمایشی را به پریز برق کتری متصل می کند.

از تماس دوم المنت حرارتی، سیم قرمز رنگ به دسته کتری رفته و از طریق کلید به دیگر کنتاکت الکتریکی کتری باز می گردد.

با استفاده از تستر، سیم های قرمز رنگی که داخل دسته کتری قرار می گیرند را صدا می زنیم. قرائت تستر نشان می دهد که یک مدار باز در این مدار وجود دارد.
برای تعیین محل آسیب، باید دسته کتری را جدا کنید. سه پیچ را باز کنید. یکی در پایین، دو نفر دیگر در بالا.

قبل از باز کردن پیچ های بالایی، باید درب کتری را بردارید. درب را باز کرده و با استفاده از یک پیچ گوشتی محل اتصال درب و کتری را کمی خم کنید، درب آن را بردارید و دو پیچ را باز کنید.

بنابراین به داخل قلم رسیدیم. از نظر ظاهری همه سیم ها عادی هستند، هیچ آسیبی ندارند. اکنون باید سوئیچ را بررسی کنیم، اما در حالی که در جای خود قرار دارد انجام این کار کاملاً راحت نیست. سوئیچ را برمی داریم. سوئیچ با یک پیچ به دسته وصل می شود.

ابتدا درپوش سوئیچ را بردارید. قسمت پایینی درب سوئیچ را به سمت بالا بلند می کنیم و آن را از قفل آزاد می کنیم و آن را در جهت مخالف درپوش کتری می کشیم. بعد پیچ ​​را باز می کنیم. همین، سوئیچ در دست ماست.

آن را از سیم ها جدا کنید. ما با یک تستر تماس می گیریم. تستر یک استراحت را نشان می دهد.

بیایید سوئیچ را جدا کنیم. با استفاده از نیروی لازم قسمت بالایی آن را به سمت کنتاکت ها حرکت داده و به سمت بالا بلند می کنیم. آنچه می بینیم این است که رسوبات کربن را روی کنتاکت های سوئیچ می بینیم.

وسایل خانگی برای پخت و پز به طور گسترده ای توسط بشر استفاده می شود و شاید رهبر آنها کتری برقی باشد. اما عمر هر وسیله برقی ابدی نیست و زمانی فرا می رسد که کتری برقی را روشن می کنید اما آب گرم نمی شود.

کتری برقی یکی از ساده ترین لوازم برقی خانگی است و در بسیاری از موارد تعمیر آن با دستان خود بسیار آسان است، حتی بدون مهارت یک مهندس برق.

اصل عملکرد و مدار الکتریکی کتری برقی

برای تعمیر کتری برقی باید اصل کارکرد آن را بدانید. این کار با استفاده از نمودار الکتریکی آسان است. با وجود اینکه مدل های زیادی از کتری ها وجود دارد، همه آنها بدون توجه به ظاهر و ظرفیت، طبق یک مدار الکتریکی مونتاژ می شوند. تفاوت هایی در طرح ها وجود دارد، به عنوان مثال، وجود یک تایمر، اما اساس طرح همچنان یکسان است.

کتری برقی به شرح زیر عمل می کند. از طریق دوشاخه برق، ولتاژ برق با استفاده از یک سیم قابل انعطاف به کنتاکت های XP1 پایه که کتری برقی هنگام گرم کردن آب روی آن نصب می شود، تامین می شود. در پایه کتری کنتاکت های جفت گیری وجود دارد که با نصب روی پایه به کنتاکت های روی پایه متصل می شوند.

سپس جریان از کلید حرارتی S1 عبور می کند که با استفاده از کلید روی کتری روشن می شود و با جوش آمدن آب به طور خودکار خاموش می شود. سوئیچ حفاظت حرارتی S2 مستقیماً در عملیات دخالت ندارد، همیشه روشن است و فقط در صورت گرم شدن بیش از حد بدنه، در صورتی که کتری بدون آب روشن شود، فعال می شود. از سوییچ ها، ولتاژ به پایانه های بخاری برقی لوله ای، که به اختصار عنصر گرمایش نامیده می شود، تامین می شود. لامپ HL برای نشان دادن وضعیت روشن عمل می کند.

چیدمان اجزای کتری برقی

اگر ولتاژ دستگاه الکتریکی با 220 ولت متفاوت است، به عنوان مثال، یک کتری برقی ماشین 12 ولت، می توانید با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین میزان مصرف فعلی را محاسبه کنید.

توجه! هنگام تعمیر کتری برقی و هر وسیله برقی خانگی دیگری که به شبکه خانگی متصل است، باید بسیار احتیاط کرد. دست زدن به بخش محافظت نشده از بدن فرد به سیم های برق و قسمت های زنده می تواند آسیب جدی به سلامتی از جمله ایست قلبی وارد کند. فراموش نکنید کتری برقی را از پریز جدا کنید!

نحوه جدا کردن کتری برقی

برای تعیین دقیق علت و رفع نقص، لازم است پوشش را از پایین کتری برقی بردارید. ممکن است هنگام برداشتن کاور با مشکلاتی مواجه شوید.

معمولاً پوشش پایینی با پیچ‌های خودکاری با شکاف‌هایی برای پیچ گوشتی فیلیپس به پایه کتری برقی پیچ می‌شود. گاهی اوقات سر پیچ ها داخل درب فرو رفته و با شاخه های تزئینی پوشانده می شود که باید با استفاده از یک جسم نوک تیز آن را جدا کرد تا بتوان پیچ ها را باز کرد.

برخی از سازندگان برای پیچیده تر کردن امکان تعمیر خود کتری برقی، تمام یا یکی از پیچ ها را با یک شکاف در زیر محور پیچ گوشتی دوشاخه ای که به آن اسپان می گویند، مانند این عکس نصب می کنند. پیچ گوشتی با تیغه Spanne به ندرت در دسترس کسانی است که خود را انجام می دهند. اگر چنین پیچ گوشتی ندارید، می توانید پیچ ​​را با استفاده از برش های جانبی یا موچین باز کنید.

اگر نمی توانید پیچ ​​را به این روش باز کنید، باید با دستان خود یک پیچ گوشتی مخصوص از یک پیچ گوشتی با تیغه صاف بسازید، و با استفاده از یک فایل سوزن، یک سوراخ در وسط برای مشخصات شکاف ایجاد کنید.

در حین تعمیر، گاهی اوقات اتفاق می افتد که باز کردن پیچ پلاستیکی غیرممکن است. در این صورت می توانید سعی کنید پیچ ​​را از جای خود در جهت سفت شدن حرکت دهید. اگر حرکت کند به راحتی باز می شود.

اگر نمی توانید پیچ ​​را از این طریق باز کنید، باید آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید و نوک آن را روی سر قرار دهید. با گرم شدن، پلاستیک اطراف رزوه پیچ نرم شده و به راحتی باز می شود. از همین فناوری برای جدا کردن پایه کتری برقی استفاده می شود.

در برخی از مدل های کتری برقی، پس از بازکردن پیچ، درب آن به راحتی جدا می شود. اما اغلب در کل محیط اطراف با چفت محکم می شود. مدل هایی وجود دارد که درب آن را فقط با چفت نگه می دارند.

در بالای عکس یک درب ضامنی و در پایین پایه کتری برقی با یک سوراخ مربعی وجود دارد که هنگام نصب درب، گیره داخل آن قرار می گیرد. در سمت راست پایه، یکی از گیره های دسته کتری در قاب گیر کرده است.

برای رها کردن چفت ها، باید تیغه صاف پیچ گوشتی را با دقت در محل اتصال کاور و بدنه در جستجوی محل گیره وارد کنید.

هنگامی که امکان برداشتن یکی از چفت ها از سوراخ وجود دارد، پیچ گوشتی در این محل رها می شود و از پیچ گوشتی دوم برای جستجوی چفت بعدی که در نزدیکی آن قرار دارد استفاده می شود. هنگامی که چند چفت باز می شوند، بقیه دیگر گیره نمی شوند و پوشش به راحتی جدا می شود. اغلب، برداشتن پوشش از پایه دشوارتر از عیب یابی است.

کتری برقی آب را گرم نمی کند، چراغ نشانگر برق روشن است

این رفتار ساده ترین راه برای تشخیص نقص است. همانطور که از نمودار الکتریکی مشاهده می شود، چراغ نشانگر یا نور پس زمینه مستقیماً به پایانه های قرار گرفته بر روی پایانه های المنت گرمایشی متصل می شود. بنابراین، اگر چراغ روشن است و کتری آب را گرم نمی کند، به این معنی است که علت خرابی در تماس ضعیف پایانه ها با پایانه های المنت گرمایشی یا شکستن مارپیچ داخل آن است.

بازیابی تماس در پایانه های لغزنده

پس از برداشتن درب از پایه کتری و بررسی کنتاکت های اتصال، علت خرابی مشخص شد. یکی از کنتاکت های المنت حرارتی سوخته بود و ترمینال عملاً در هوا معلق بود.

در ترمینال دوم المنت گرمایش، ترمینال نیز در وضعیت نامناسبی قرار داشت، همه چیز به همراه کنتاکت سیاه شد. این شگفت انگیز است که چگونه یک کتری برقی قبلاً آب را گرم می کرد.

ترمینال کاملاً سوخته بود و استفاده بیشتر از آن غیرممکن بود. اگر چه تماس خروجی المنت گرمایش تا حدی سوخته بود، اما نیازی به خواص فنر نداشت و قسمت باقی مانده پس از تمیز کردن، تماس خوب را تضمین می کند.

ترمینال جدیدی در دسترس نبود و مجبور شدم از ترمینال دست دوم استفاده کنم. اگر جایی برای دریافت ترمینال جدید وجود ندارد، می توانید از ترمینال از پایه استفاده کنید که برای اتصال سیم زمین (سیم زرد-سبز) استفاده می شود. در اکثریت قریب به اتفاق آپارتمان ها سیم کشی برق فاقد هادی اتصال زمین است و برداشتن این ترمینال بر عملکرد کتری تاثیری نخواهد داشت.

قبل از استفاده از ترمینال قدیمی، باید آن را از سیم های فشرده شده در آن آزاد کنید. برای انجام این کار، باید ترمینال را مانند عکس با انبردست کوچک و یک بال وجهی محکم کنید، آن را فشار دهید و بچرخانید، آنتن ها را از هم جدا کنید. سیم های باقیمانده می افتند و ترمینال برای استفاده مجدد آماده می شود.

در عکس سمت چپ دو سیم را می بینید که به ترمینال فشرده شده اند. ولتاژ تغذیه از طریق یک سیم ضخیم چند هسته ای و از طریق یک سیم تک هسته ای نازک به یک لامپ نئون یا سیستم روشنایی آب تامین می شود. این سیم‌ها باید داخل ساقه ترمینال وارد شده و با انبردست چین شوند و پس از آن ترمینال برای اتصال به المنت گرمایشی آماده می‌شود.

در مرحله بعد، باید کنتاکت روی ترمینال المنت حرارتی را از دو طرف تمیز کنید تا با استفاده از کاغذ سنباده ریز بدرخشد. پس از این، تنها چیزی که باقی می ماند این است که ترمینال را روی این کنتاکت قرار دهید و تماس الکتریکی قابل اعتماد تضمین می شود.

پس از برداشتن ترمینال از کنتاکت دوم، معلوم شد که هم خود ترمینال و هم کنتاکت روی المنت گرمایشی در شرایط خوبی هستند و فقط با اکسید پوشیده شده اند. پس از برداشتن رسوب سیاه از روی کنتاکت با استفاده از سنباده، به خوبی نو شد. قبل از قرار دادن ترمینال، آن را با انبردست کمی فشرده می کردند تا تماس بهتری برقرار شود. برای حذف اکسیدها از سطوح تماس داخلی ترمینال، باید چندین بار روی سطح تماس مسطح المنت گرمایش قرار داده و جدا شود.

در این مرحله تعمیر را می توان کامل در نظر گرفت. تنها چیزی که باقی می ماند این است که بدون تعویض درب پایین، آب را در کتری تا حداقل سطح بریزید و عملکرد آن را بررسی کنید. اگر کتری آب را گرم نمی کند، به احتمال زیاد سیم پیچ عنصر گرمایش شکسته شده است، اما ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد. برای ادامه عیب یابی، ابتدا باید قابلیت سرویس المنت گرمایشی را بررسی کنید. تعویض عنصر گرمایش در کتری برقی غیرممکن است، زیرا به پایه آن جوش داده شده است. این کتری قابل تعمیر نیست.

بازیابی کنتاکت های جوش داده شده

کتری برقی شیشه ای با نور پس زمینه مدل Polaris PWK 1719CGL تعمیر شد، هنگام روشن شدن چراغ نشانگر روشن بود اما آب گرم نمی شد. این نقص نشان دهنده قطع شدن تماس در نقطه اتصال سیم های المنت گرمایشی است.

پوشش زیرین پس از بازکردن سه پیچ به راحتی جدا شد. از کیفیت ساختش خوشم اومد این فرض تایید شد؛ در این مدل، اتصال به مدار الکتریکی به روشی غیر متعارف با استفاده از ترمینال‌های لغزنده انجام شد، اما با جوش نقطه‌ای یک سیم برنجی مسطح مستقیماً به ترمینال المنت گرمایشی که یکی از آنها جدا شد. بدیهی است که به دلیل نقض فناوری، هادی جوش ضعیفی داشته است.

یک ضربه مکانیکی جزئی با دست روی سیم تخت دوم نیز باعث افتادن آن شد. هادی های تخت با استفاده از پایانه های لغزشی به مدار الکتریکی کتری متصل شدند. همانطور که در عکس نشان داده شده است، آنها را برداشته و سیم ها را از زیر ترمینال های المنت گرمایشی آورده اند.

برای اطمینان از تماس قابل اعتماد هادی های مسطح با پایانه ها، آنها با استفاده از نوارهای فلزی با پیچ فشرده شدند. نوارها از دوشاخه برق شوروی (سیم برق روی آنها فشرده شده بود) و یک پریز گرفته شده بودند. هنگام نصب لت ها باید دقت کنید که با بدنه فلزی کتری تماس نداشته باشند.

بررسی کتری برقی عملکرد عالی را نشان داد. آب جوش به لطف نور LED به زیبایی با نور آبی روشن شد. طراحی کتری و همچنین کیفیت ساخت را دوست داشتم. حیف شد که جوش سیم ها با سرنخ های عنصر گرمایش بی کیفیت بود. پس از تعمیر شرح داده شده، کتری برقی چندین سال است که بدون نقص خدمت می کند.

کتری برقی آب را گرم نمی کند، نشانگر قدرت روشن نمی شود

مانند هر وسیله برقی دیگری، کتری برقی با استفاده از دوشاخه برق نوع C6 به شبکه برق متصل می شود و در صورت گرم نکردن آب کتری اولین کاری که باید انجام دهید این است که با بررسی خارجی مطمئن شوید که دوشاخه کار می کند و وجود دارد. ولتاژ در سوکت می توانید با اتصال هر وسیله الکتریکی به آن، به عنوان مثال، یک چراغ رومیزی، پریز را بررسی کنید.

تعمیر گروه تماس کتری برقی پایه دار

از آنجایی که ولتاژ از طریق پایه با لمس کنتاکت های آن با کنتاکت های کلکتور جریان به کتری برقی می رسد، لازم است جفت کنتاکت ها را با بازرسی خارجی از نظر سوختن بررسی کنید. نشانه شکست تماس در یک جفت تماس در مراحل اولیه ظاهر می شود و در نیاز به چرخاندن کتری روی پایه ظاهر می شود تا شروع به گرم کردن آب کند. برای جلوگیری از عواقب جدی تر، باید فوراً تماس ها را از رسوبات کربن تمیز کنید.

برای بررسی، باید کتری را برگردانید و وضعیت حلقه های لغزنده را بررسی کنید. در عکس این کتری حلقه داخلی سمت چپ به اندازه چند میلی متر اکسید شده و سوخته است. برای بازیابی سطح تماس کافی است آن را تمیز کنید تا با کاغذ سنباده بدرخشد. تماس حلقه به دلیل فشار ناکافی و اکسیداسیون کنتاکت واقع در پایه ضعیف شده است.

صفحات تماس مسطح در مجموعه تماس پایه با پیچ یا قلاب محکم می شوند. برای برداشتن صفحه ای که با قلاب محکم شده است، ابتدا باید قسمت پلاستیکی را با پیچ گوشتی جدا کنید و سپس با استفاده از یک قلاب برای برداشتن قلاب، صفحه را بردارید.

پس از برداشتن روکش از روی پایه و برداشتن صفحه تماسی که از آن جریان به حلقه سوخته وارد شده بود، مشخص شد که انتهای صفحه خم شده و پد تماسی به شدت سوخته است. اگرچه خود صفحه تماس در اثر حرارت کمی تیره شد، اما خاصیت فنری خود را از دست نداد. پس از بازیابی شکل صفحه و سنباده زدن سطح پد تماسی، صفحه در محل اولیه خود نصب شد.

پس از نصب صفحه تماس، قبل از پیچاندن ته آن به پایه، باید آن را به کف کتری وصل کنید و مطمئن شوید که صفحه تماس چند میلی متر حرکت می کند، کنتاکت در مرکز قرار می گیرد و به کتری نمی چسبد. دیوارهای غرفه اگر همه چیز اینطور است، می توانید کف آن را به پایه پیچ کنید و بعد از تعمیر کتری را با جوشاندن آب در آن تست کنید.

اما شما همیشه آنقدر خوش شانس نیستید. کنتاکت هایی هستند که به حدی سوخته اند که صاف کردن و صاف کردن صفحه دیگر کمکی نمی کند و باید قسمتی از صفحه را با صفحه جدید تعویض کنید. عکس سمت چپ یک کنتاکت را نشان می دهد که تقریباً تا سطح زمین سوخته است. برای تعویض، باید صفحه را با تماس تا خم اول قطع کنید، سطح صفحه باقیمانده را با سمباده تمیز کنید تا براق شود و آن را با لحیم کاری لحیم کاری کنید.

اگر کتری برقی قدیمی دارید و کنتاکت های استند سالم هستند، می توانید از آنها برای تعمیر استفاده کنید. یک صفحه جایگزین جدید نیز می تواند از هر رله قدرتمند، به عنوان مثال RPU، گرفته شود. حتی رله هایی با کنتاکت های نقره ای نیز وجود دارد.

صفحه ای به طول مورد نیاز از رله جدا می شود، خم می شود و با لحیم کاری قلع می شود. سپس صفحه تماس آماده شده روی صفحه پایه از پیش قلع فشار داده می شود و مجموعه با یک آهن لحیم کاری گرم می شود. در نتیجه، عنصر تماس پایه بدتر از جدید نمی شود.

پس از نصب کنتاکت ها در پایه، لازم است مانند پس از تعمیر قبلی، دقت موقعیت و آزادی حرکت آنها بررسی شود. عکس پایه ای را نشان می دهد که در آن هر دو کنتاکت با لحیم کاری جایگزین شده است.

تعمیر دکمه سوئیچ کتری برقی

یکی دیگر از خرابی های کتری برقی که من با آن مواجه شده ام خرابی دکمه کنترل پاور در دسته است.

ممکن است سوئیچ به دلیل خرابی مکانیزم سوئیچینگ یا شکستگی کلید کار نکند، این همان اتفاقی است که برای کتری که برای تعمیر تحویل گرفتم اتفاق افتاد.

کالبد شکافی نشان داد یکی از محورهایی که با آن کلید در بدنه دستگیره ثابت شده بود شکسته شد. همانطور که در عکس می بینید، محور سمت چپ وجود ندارد. بلافاصله به نظر می رسد که تعمیر کلید غیرممکن است، اما اگر در مورد آن فکر کنید، اغلب می توانید راهی برای بازیابی قطعه پلاستیکی شکسته پیدا کنید.

برای تعمیرات، یک بریس از سیم مسی با قطر 2 میلی متر، که در عکس نشان داده شده است، خم شد. براکت را می توان از سیم آلومینیومی یا حتی میخ درست کرد. قطر بر اساس قطر نشیمنگاه محور در دسته کتری انتخاب می شود.

پس از سفت شدن پلاستیک، کلید در دسته نصب شد. آزمایش نشان داد که دکمه بدتر از قبل از خرابی شروع به کار نکرد. کتری برقی بیش از یک سال است که در طول استفاده روزانه بدون نقص کار می کند.

تعمیر کلید کتری برقی

سوئیچ در یک کتری برقی روی دسته یا در پایه قرار می گیرد. سوئیچ ممکن است به دلیل سوختن کنتاکت ها، اکسید شدن دیسک دو فلزی (هنگامی که آب می جوشد، بخار آب وارد آن می شود و به مرور زمان ممکن است دیسک زنگ بزند)، ضعیف شدن فنر صاف یا سایش قطعات پلاستیکی کار نکند.

عکس کلید کتری برقی را نشان می دهد که از دسته خارج شده است. اندازه آن کوچک است و دقیقاً مانند هر کلید دیواری کار می کند. تنها تفاوت این است که می تواند به طور خودکار هنگامی که آب به جوش می آید خاموش شود.

به هر حال، سوئیچ یک محصول کاملا مستقل است و می تواند برای خاموش کردن اضطراری هر وسیله برقی زمانی که دمای منطقه کنترل شده به بیش از 100 درجه سانتی گراد برسد، استفاده می شود.

دو موقعیت کلید ثابت توسط یک فنر منحنی قوس دار مسطح ایجاد می شود. در عکس سمت چپ، سوئیچ کتری در موقعیت خاموش بالایی قرار دارد. در تصویر سمت راست در موقعیت پایین، زمانی که کتری برقی در حالت گرمایش آب روشن است. موتور سوئیچ به کنتاکت ها متصل می شود و بنابراین، هنگام انتقال از یک حالت پایدار به حالت دیگر، کنتاکت ها را می بندد یا باز می کند، بنابراین کتری را روشن یا خاموش می کند.

اگر کلید سوئیچ قفل نشد، پس فنر صاف مقصر است. ممکن است خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهد یا بیرون بیاید. برای بازگرداندن عملکرد کلید کافی است فنر صاف را بردارید و شعاع قوس آن را کمی افزایش دهید (آن را صاف کنید).

یک دیسک دو فلزی در پایین سوئیچ نصب شده است. هنگامی که توسط بخار گرم می شود، زبان دیسک به سمت بالا حرکت می کند، موتور را از طریق فشار دهنده فشار می دهد و به موقعیت پایدار بالایی حرکت می کند، مخاطبین را باز می کند، در نتیجه منبع تغذیه عنصر گرمایش را خاموش می کند.

نقص دیگری که در کتری های برقی رخ می دهد، فرسودگی کنتاکت ها در سوئیچ است. مخاطبین را می توان مستقیماً در کنار کلید پاور یا در فاصله ای از آن قرار داد. در این حالت کلید با استفاده از میله های پلاستیکی به کنتاکت ها متصل می شود.

در عکس سمت چپ، کنتاکت های حفاظت حرارتی دیده می شود؛ آنها عملاً کار نمی کنند و همیشه در شرایط عالی هستند. در سمت راست کنتاکت های سوئیچ قرار دارند که مکررا باز می شوند و بنابراین همیشه می سوزند. برای تمیز کردن آنها، باید یک نوار کاغذ سنباده را روی یک ابزار باریک، به عنوان مثال، روی تیغه صاف یک پیچ گوشتی بمالید و رسوبات کربن را با حرکت رفت و برگشتی جدا کنید. می توانید از سوهان سوزنی نیز استفاده کنید.

دسته های برخی از مدل های کتری برقی مجهز به کلیدهای بسته هستند و برای تمیز کردن کنتاکت ها باید از هم جدا شوند.

برای جدا کردن، باید یک پیچ را باز کنید و سوئیچ را از دسته جدا کنید. سپس دو گیره کوچکی که در طرفین کلید قرار دارند را فشار داده و قسمتی را که کنتاکت ها دارد توسط سیم ها از محفظه بیرون بکشید. مخاطبین در دسترس خواهند بود و تنها چیزی که باقی می ماند تمیز کردن آنها به روشی است که در بالا توضیح داده شد. هنگام جداسازی، نباید فشار دهنده کوچکی را که صفحه دو فلزی را به قسمت متحرک متصل می کند، از دست بدهید. بدون آن، کتری خاموش نمی شود.

نحوه رفع نشتی آب از کتری برقی

هنگام تعمیر کتری برقی مجبور شدم با نشتی آنها در مکان های زیر مقابله کنم:

• در محل اتصال پنجره اندازه گیری با بدنه (تعمیر غیر عملی است، زیرا آب بندی ترک با هر ترکیب چسب اثر کوتاه مدتی می دهد).
• از ترک در یک جعبه پلاستیکی (در خانه قابل تعمیر نیست)؛
• در محل اتصال ته دیسک فلزی با فلاسک کتری.

بنابراین، هنگام خرید یک کتری برقی جدید، برای جایگزینی کتری که به دلیل ترک خوردگی بدنه شکست خورده بود، یک کتری با لامپ شیشه ای خریداری کردم. من امیدوار بودم که کتری برقی هرگز دچار نشتی جبران ناپذیر نشود، زیرا بدنه شیشه ای، اگر با دقت کار شود، عملا ابدی است و نشتی که در محل اتصال شیشه و پایه فلزی رخ می دهد، می تواند با موفقیت برطرف شود.

پس از چندین سال کارکرد کتری برقی شیشه ای، آب پس از جوشیدن آب روی پد تماس آن ظاهر شد و از ته آن چکه کرد. پس از هر جوش، گودال آب روی سکو بزرگتر می شد و قطرات بیشتر از ته کتری می چکید. مجبور شدم شروع به تعمیر کنم.

برای تعیین محل نشتی آب لازم بود کتری برقی را با بازکردن دو پیچ در قسمت بالایی دستگیره و سه پیچ خودکار نگهدارنده قسمت پایینی جدا کنید.

پس از جدا کردن قسمت پایین، برای ادامه تعمیر، تنها چیزی که باقی می ماند این است که پایانه های دوشاخه را از تماس های المنت گرمایشی و سیستم حفاظت از گرمای بیش از حد خارج کنید. برای جلوگیری از مشکلات در هنگام مونتاژ، قبل از برداشتن پایانه ها، باید به یاد داشته باشید یا ترسیم کنید که کدام یک از پایانه ها روی کدام یک از کنتاکت ها قرار گرفته است.

فلاسک شیشه ای به پایین با استفاده از درزگیر سیلیکونی محکم شد. با بررسی دقیق محل اتصال، مشخص شد که در کارخانه، در اثر نقض فناوری چسب، حباب های هوا در چندین محل در درز سیلیکونی ایجاد شده است. با گذشت زمان، آب در یکی از آنها جریان یافت.

در ابتدا می خواستم فقط نشتی های آب را با سیلیکون ببندم، اما مطمئن نبودم که نشت در جای جدیدی ظاهر نشود. بنابراین تصمیم بر این شد که فلاسک شیشه ای را از پایین جدا کرده و دوباره به هم بچسبانیم.

با استفاده از تیغه چاقو، سیلیکون به حداکثر عمق ممکن، هم در امتداد درز داخلی و هم در خارج برش داده شد. پس از این، فلاسک شیشه ای با کمی تلاش از ته جدا شد.

سپس سیلیکون قدیمی باقیمانده با استفاده از یک چاقو به طور کامل از سطوح جفت گیری جدا شد و سپس سطوح چسبیده شده با یک حلال (استون یا الکل این کار را انجام می دهد) چربی زدایی شدند. اگر حلال در دست ندارید، می توانید سطوح را با آب داغ و جوش شیرین یا صابون لباسشویی بشویید و قبل از چسباندن حتما آنها را خشک کنید. علاوه بر این، سطح کف فلزی با استفاده از کاغذ سنباده تمیز می شود.

کف کتری از فولاد ضد زنگ ساخته شده است که با استفاده از آهنربای نئودیمیوم آزمایش شد - به پایین جذب نشد. اما در کمال تعجب، در جایی که نشتی وجود داشت، سوراخی ظاهر شد که در عکس نشان داده شده است. اینکه چگونه یک سوراخ در فولاد ضد زنگ ایجاد می شود برای من یک راز باقی مانده است؛ شاید این یک نقص تولیدی باشد.

سوراخی در قسمت پایینی رابط بین حباب شیشه ای و قسمت پایین ایجاد می شود و هنگام چسباندن با درزگیر بسته می شود. اما تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برقی برای بستن سوراخ با لحیم نرم استفاده کنم.

انتخاب درزگیر برای چسباندن

سطوح قطعات کتری برقی برای چسباندن آماده شده است و زمان آن فرا رسیده است که درزگیری را انتخاب کنید که برای بدن انسان بی ضرر باشد، تا دمای 180+ درجه سانتیگراد را تحمل کند و خاصیت ارتجاعی داشته باشد. درزگیرهای سیلیکونی به طور کامل با الزامات مطابقت دارند.

بهترین آنها چسب سیلیکون درزگیر RTV 118 Q از یک سازنده آمریکایی است که می تواند تا دمای +260 درجه سانتیگراد را تحمل کند. اما قیمت یک لوله 82 میلی لیتری این درزگیر با قیمت یک کتری برقی جدید قابل مقایسه است.

یک درزگیر سیلیکونی از سازنده روسی VGO-1 در بازار وجود دارد که برای آب بندی درزهای لوله های تامین آب سرد و گرم با تحمل دمای تا +260 درجه سانتیگراد نیز در نظر گرفته شده است. در لوله های 300 میلی لیتری بسته بندی می شود، اما گران است و قیمت آن نصف یک کتری است. برای آب بندی یک کتری برقی به بیش از 20 میلی لیتر سیلیکون نیاز ندارید، بنابراین اگر قصد دارید از آن برای کارهای دیگر استفاده کنید، خرید لوله VGO-1 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

هنگام انتخاب یک درزگیر سیلیکونی، یک سوال منطقی مطرح شد. آیا تولیدکنندگان کتری برقی و همه آنها بدون توجه به برند در چین، از سیلیکون گران قیمت مواد غذایی استفاده می کنند؟ جواب واضح است؛ برای آب بندی از ارزان ترین درزگیر استفاده می کنند. بنابراین، من به این نتیجه رسیدم که ساده ترین درزگیر سیلیکونی، که حاوی هیچ گونه افزودنی نیست، کاملا مناسب است. پس از چندین بار جوشاندن آب، حتی اگر درزگیر حاوی مواد منع مصرف باشد، همه آنها در آب حل می شوند و سیلیکون برای بدن انسان بی خطر می شود.

من یک درزگیر سیلیکونی ساخت و ساز جهانی به نام Soudal در دست داشتم که تصمیم گرفتم از آن استفاده کنم. این ماده افزودنی ندارد و درزگیر می تواند تا دمای 180+ درجه سانتیگراد را تحمل کند که برای مقاومت حرارتی اتصال کاملاً کافی است.

چسباندن قطعات کتری برقی

تنها چیزی که باقی می ماند این است که مهم ترین مرحله را بردارید - شیار پایین را در اطراف کل محیط با درزگیر سیلیکونی پر کنید و یک فلاسک شیشه ای را داخل آن قرار دهید. قبل از استفاده از درزگیر، سطوح باید با الکل یا حلال چربی زدایی شوند.

قسمت پایینی که با لامپ شیشه ای جفت می شد بزرگ بود، بنابراین پس از استفاده از یک نوار درزگیر مجبور شدم آن را با یک تیغه پیچ گوشتی آغشته کنم.

فلاسک شیشه ای در شیار پایین قرار داده شد. سیلیکون اضافی فشرده شده توسط فلاسک با استفاده از یک پارچه خیس شده در محلول صابون برداشته شد. سپس درزها را با انگشت آغشته به آب صابون صاف می کنند تا ظاهری زیبا داشته باشند. تصویر نتیجه کار را نشان می دهد.

بررسی سفتی اتصال قطعات کتری

سیلیکون به صورت فله معمولاً در دمای اتاق با سرعت 2 میلی متر در روز سخت می شود. با در نظر گرفتن این واقعیت که عمق درز در کتری برقی چسب شده حدود 10 میلی متر بود، ما مجبور شدیم آن را به مدت یک هفته کنار بگذاریم و تنها پس از آن آزمایشات را انجام دهیم.

برای آزمایش، کتری برقی به صورت جدا شده، مستقیم و بدون سیستم حفاظت و کنترل به منبع تغذیه متصل شد. برای انجام این کار، پایانه هایی را با یک دوشاخه در انتهای سیم قرار می دهند، که سپس مستقیماً روی مخاطبین عنصر گرمایش قرار می گیرند. کتری در وضعیت کار قرار گرفت، آب داخل آن ریخته شد و سپس دوشاخه در پریز قرار گرفت. رها کردن کتری برقی بدون مراقبت با این مدار سوئیچینگ غیرقابل قبول است.

طبق این طرح، تمام کتری های برقی شوروی قبلاً مستقیماً متصل بودند و باید منتظر بمانید تا آب بجوشد و با جدا کردن دوشاخه از پریز آنها را به صورت دستی خاموش کنید.

چند دقیقه بعد آب شروع به جوشیدن کرد. هیچ اثری از نشت آب وجود نداشت؛ درزگیر سیلیکونی به طور قابل اعتمادی محل اتصال قطعات را آب بندی می کرد. برای جلوگیری از ورود ناخالصی های مضر تصادفی از درز سیلیکونی به داخل آب، پس از مونتاژ کتری، سه قسمت آب در آن جوشانده شد و کاملاً تعویض شد.

توجه! ریختن آب سرد در هر کتری برقی گرم شده بلافاصله پس از تخلیه کامل آب جوشیده از آن غیرقابل قبول است. در اثر شوک حرارتی، ممکن است ریزترک هایی در بدنه کتری ایجاد شود که به مرور زمان آب از آن شروع به نشت می کند.

لازم به ذکر است که این قوری شیشه ای پس از تعمیری که در بالا توضیح داده شد، بیش از سه سال است که بدون عیب و نقص خدمت می کند. من حتی مجبور نبودم مخاطبین را تمیز کنم.

نحوه تمیز کردن کتری برقی از زنگ زدگی

با گذشت زمان، به دلیل زنگ زدگی لوله های فلزی آب، با وجود شفاف بودن آب جاری از شیر و حتی فیلتر شدن بعدی آن، پوششی از زنگ زدگی در سطح داخلی کتری برقی ایجاد می شود. بسیاری از مردم آن را دوست ندارند، و به وضوح فوایدی برای سلامتی به همراه ندارد.

ساده ترین و ایمن ترین پاک کننده زنگ، اسید سیتریک است که در هر فروشگاه مواد غذایی فروخته می شود.

برای از بین بردن زنگ، کتری برقی را حداقل تا نیمه پر از آب کنید و یک بسته اسید سیتریک داخل آن بریزید.

بعد، کتری را روشن کنید و آب را به جوش بیاورید. لکه های زنگ زده را می توان با استفاده از یک برس آغشته به آب جوش از لبه های بالایی و درب آن پاک کرد. آب بعد از جوشیدن قهوه ای می شود. اگر چند کتری در خانه وجود دارد، می توان در هر کدام از آنها آب ریخت و دوباره آن را جوشاند.

پس از جوش آمدن، اجازه دهید کتری خنک شود، آب زنگ زده را تخلیه کرده و با آب تمیز بشویید. همانطور که در عکس می بینید، کتری برقی مانند جدید به نظر می رسد، اسید سیتریک زنگ را کاملاً از بین می برد.

همانطور که می بینید، تعمیر کتری برقی با دستان خود اصلاً دشوار نیست و در صورت تمایل، هر صنعتگر خانگی می تواند این کار را انجام دهد.

درب کتری Polaris PWK 1766CWr باز نشد. دکمه فشار داده می شود، اما قفل باز نمی شود. مقاله کوتاه - بررسی کتری و نحوه جدا کردن درب آن.

با نگاهی به آینده، می گویم که نسخه ای که برای من آمده بود یک نقص ساخت پنهان دارد. بنابراین، هنگام بازگشت تحت ضمانت، منطقی است که آن را با یک یادداشت پس دهید، "از شما می خواهم معاینه را در حضور من انجام دهید"، تا یک معاینه بی دقت ننویسد که خرابی تقصیر شماست (سقوط، له شده است. یک دکمه و غیره).

درب گیر کرده را با فرو کردن یک بال نازک، سوزن بافندگی یا سیم فولادی در شکاف کنار دهانه باز می کنیم. سپس از پایین به بالا، روی دهانه، در محل قفل بکشید و گیره را فشار دهید. می توانید از یک گیره کاغذ خم شده استفاده کنید.

ما جداسازی POLARIS PWK را با جدا کردن دوشاخه شروع می کنیم.

نرم است و اگر آن را مثلاً با یک هول بچینید، علامتی باقی می ماند، آثار جداسازی آن نمایان می شود.
پیچ زیر شاخه را باز کنید.
دو پیچ زیر روکش را باز کنید.

دستگیره را برمی داریم.
یک قوطی در پایین درب وجود دارد. ما فقط آن را از کنار قلاب می کنیم، بهتر است از نزدیکتر به دسته شروع کنیم. چفت هایی که روی آن نگه داشته می شود صاف می شود و برداشته می شود.

پس از این، یک عنصر شکسته ریخته شد - اهرمی که فشار را از دکمه به قفل منتقل می کند.

همانطور که در بالا گفته شد، این یک نقص ساخت است. اگر به ضایعات نگاه کنید، از هر دو طرف مشخص بود که پلاستیک داخل آن جامد نیست. حباب هایی با اندازه قابل توجهی وجود داشت.
می توانید سعی کنید آن را بچسبانید، اما برای کار روی کتری، من به سادگی قفل را از درب جدا کردم و فنر را از جایی که درب به دسته ای که درب را باز نگه می دارد وصل کرده است، برداشتم. در نتیجه بخار درب را بلند نمی کند، کتری به طور معمول می جوشد و خاموش می شود.
برای اینکه قلع را به طور ایمن در جای خود قرار دهید یا به مکانیسم چفت برسید، درب آن باید کاملاً جدا شود.
برای برداشتن قلع رویی، گیره های آن را از داخل خم می کنند و مانند قلع پایینی به بیرون فشار می دهند.
درب آن از 2 قسمت پلاستیکی تشکیل شده است. ابتدا 2 چفت بیرونی در پایه دسته آزاد می شوند.
سپس داخلی ها، در امتداد محیط درب. پلاستیک داخل نرم است، هیچ ترسی از شکستن آنها وجود نداشت.
سپس قوطی‌های پایین و بالایی را می‌پوشانند، نیمه‌های درب را در جای خود می‌چسبانند، و چفت‌های نزدیک دسته را در جای خود محکم می‌کنند.

بررسی قول داده شده کتری PWK 1766CWr
قبل از این مشکل به درستی کار می کرد، شکایتی نداشت.
مزایا: من مونتاژ را دوست داشتم. همه چیز به خوبی ثابت شده است و تکان نمی خورد. در دسترس بودن حالت گرمایش ثابت. سیم‌ها در خم‌ها، نزدیک اتصالات، با عایق ضخیم اضافی محافظت می‌شوند، و نه فقط یک لوله کوچک نازک.
معایب: درب باز نشد. مانند اکثر کتری ها، سطح آب روی دو واشر سیلیکونی وارد بدنه می شود. دیر یا زود قوری های دارای سطوح شروع به نشت می کنند. گرمایش - کتری سوخته و قسمتی از اتاق را با آن دیدم که روی حرارت مانده بود.

اصل اصلی عملکرد دستگاه های گرمایش الکتریکی تقریباً یکسان است. برای گرم کردن، شما نیاز به یک عنصر گرمایش دارید - یک مارپیچ، که نقش یک ساطع کننده پرتوهای IR را بازی می کند، که به لطف آن گرمایش اجباری رخ می دهد.

کتری های برقی مدار نسبتاً ساده ای دارند که عنصر اصلی آن عنصر گرمایش است. اساساً در اینجا از یک عنصر گرمایش تخت استفاده می شود که در پایین کتری و زیر یک درب فلزی قرار دارد. ولتاژ شبکه وارد بیمارستان می شود که مقاومت خاصی دارد. مارپیچ در داخل عنصر گرمایش قرار دارد. انرژی حرارتی از مارپیچ به عنصر گرمایش منتقل می شود، دومی آب را گرم می کند. استفاده از المنت گرمایش با این واقعیت توضیح داده می شود که کتری را ایمن می کند؛ خطر برق گرفتگی وجود ندارد، زیرا خود المنت کویل گرمایشی با آب تماس مستقیم ندارد، به عنصر گرمایش بسته نمی شود، بنابراین جریان به آب منتقل نمی شود. در ساده ترین شکل، مدار کتری برقی به شکل زیر است:

یک کتری برقی ممکن است دارای تایمر (رله موقت)، ترموستات، نشانگر ولتاژ، کلید برق باشد. نمودار مدار پیچیده تر:

ترموستات مدار استاندارد دارد، مگر اینکه کتری گران باشد. مدار کنترل ولتاژ سیم پیچ، در مدل های پیشرفته تر، بسیار ساده است - جدا شدن از یک دینیستور و یک تریستور. تریستور بار را کنترل می کند و دینیستور حالت عملکرد تریستور را تنظیم می کند (در اصل تریستور را کنترل می کند). دینیستور یا تریستور دیود در اصل دیودی است که دارای ولتاژ کاری مشخصی است که با استفاده از رگولاتور تنظیم می شود. یعنی با کنترل ولتاژ می توانیم دما را کنترل کنیم. به عبارت ساده، عنصر گرمایش آب را تا دمای مورد نظر گرم می کند - این اصل کل کتری برقی است. امروزه در بازار می توانید کتری های برقی با کنترل تمام اتوماتیک پیدا کنید که آب را تا دمای تعیین شده گرم می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود. اینها شامل گروهی از کتری قمقمه - ترموپات است. از آنجایی که هزینه کتری قمقمه بسیار بالا است، در بسیاری از موارد، تعمیر مستقل قمقمه نه تنها موجه، بلکه ضروری است. نمودار واحد کنترل و عکس برد مدار چاپی با جزئیات در زیر نشان داده شده است:

کتری هایی با گرمایش اولتراسونیک قبلاً در حال آزمایش هستند - کتری که گرم نمی شود، اما آب را گرم می کند. اما تأثیر چنین قوری‌هایی هنوز به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است، بنابراین به ندرت در فروش یافت می‌شوند.