Domaći sistemi zvučnika za cijevno pojačalo. Domaći sistemi zvučnika za cijevno pojačalo Otvorena akustika za 4gd 35
Da vas podsjetim na njegove performanse:
Broadband.
Dizajniran za ugradnju u AC. Bio je naširoko distribuiran, sada (ispostavilo se!) rijetkost koju neki obožavatelji cijene.
Opseg efektivne radne frekvencije 63 - 12500 Hz;
Neujednačenost frekvencijskog odziva nije veća od 16 dB (ovo je mnogo, ako ništa drugo);
Nivo karakteristične osjetljivosti, ne manji od 92 dB (od 90 dB / W / m već je pogodan za cijevna pojačala male snage);
Nazivni električni otpor 4 Ohma;
Glavna rezonantna frekvencija Fs 65 Hz;
Snaga pasoša 8 W;
Faktor pune kvalitete 1,4 + -0,3;
Ukupne dimenzije 200x200x75.6 mm (8" zvučnik);
Težina 0,88 kg.
Sada ukratko o zvuku. Na skali od 10 bodova, 3 boda. Običan papirni zvuk. Ništa posebno. U bilo kojem najčarobnijem dizajnu (OJ, ZY, labirint). 4A28 ga prilično lako nadigrava. Što sa kvalitetnim tranzistorom, što sa dobrim (npr.) cijevnim pojačalom. 
Zato nemojte juriti za takvom rijetkošću. A onda poslušajte snimke i uvjerite se u "odličan zvuk". Možete se, naravno, prevariti, ali priroda zvuka neće funkcionirati.
Članak.
Impregnacija širokopojasnih zvučnika.
Šta nam je potrebno za ovo:
Borova smola;
Sirova guma (koja se koristi za vulkanizaciju komora, u prodavnici guma);
Alkohol, možete votku;
Kerozin (u trgovini), možete koristiti tekućinu za upaljač;
Aceton, takođe u domaćinstvu. prodavnica;
Benzin, bolji od galoša ili AI-95.98;
Glicerin (u ljekarni);
Dvije četke srednje tvrdoće;
Pamučni pupoljci
Trebaće vam i pojačalo, kompjuter, naravno, i program generatora.
Dakle, počnimo!
Moramo da skinemo kape. Da bismo to učinili, uzimamo aceton, namočimo vatu ili napunimo špricu i temeljito natopimo mjesto gdje je poklopac zalijepljen na difuzor. Ostavite da odstoji 5 minuta i lagano izbockajte nečim oštrim. Ako čep ne ide, onda ga ne treba silom povlačiti, već ga treba pustiti još malo da odstoji, ako nema rezultata, onda će ga smočiti acetonom. Zato slušajte razliku, ako imate sluha za muziku, čućete je. Uklonivši poklopce, eliminisali smo kompresiju i smanjili distorziju u visokim frekvencijama.
Moramo da rastegnemo suspenziju. Uključujemo program generatora na frekvenciji od 20 Herca, a navlaku (ovjes) zvučnika navlažimo alkoholom i podlošku razrijeđenu u alkoholu 1:1 sa glicerinom i ostavimo, nakon što se alkohol počne sušiti, ponoviti postupak , ne dirajte mašinu za pranje veša. Treba ti 10 sati, možda i više. Nakon zagrijavanja, rezonancija se smanjila od 75 herca do 55, pa i do 42, a ovo je bez glicerina, kupio sam ga kasnije.
Impregnacija mokre gume. Kao rastvarači treba koristiti benzin i aceton najveće čistoće. Treba uzeti čistu plastičnu bocu 0 napuniti 1/4 sitno isjeckanim komadima sirove gume i napuniti do 1/2 mješavinom 70% do 30% benzina i acetona. Zatim morate sačekati najmanje 1 dan da sirova guma nabubri i dobro se natopi u rastvaraču i dodajte još do 2/3 benzina. Zatim ostavite još 1 dan uz stalno mućkanje, rotiranje i mućkanje dok se potpuno ne otopi. Sirova guma mora biti debljine "suncokretovog ulja", inače ni na koji način nije osigurana kvalitetna primjena! Prvi put sam prekrio rebra i difuzor tankim slojem sa 10 mm ulazom u difuzor, sušio 5 sati i tako tanko prekrio sljedeći sloj, samo bez ulaska u difuzor, treći put nakon 5 sati, rebra je bila tanko prekrivena bez ulaska u difuzor. Šta će nam to dati? Ovo će ublažiti vibracije koje idu od difuzora do korpe. Ispod je fotografija nakon impregnacije gumom. Nakon toga, rezonanca je postala oko 50 herca
Frekvencijski odziv nakon impregnacije gumom, paznja, zvucnik bez dizajna, blokada do kiloherca zbog pojacala, visokofrekventna blokada iz mikrofona, ima glatki pad od 10 Db sa 4 kHz na 15 kHz
Impregnacija smolom. Smolu se mora prokuvati dok se ne zgusne, a zatim sipati 2 puta više kerozina (tečnosti za upaljač) i zagrejati do tačke ključanja. Nakon što se sve otopi, potrebno je premazati difuzor od nabora do sredine difuzora, a zatim sa vanjske strane. Nakon što se 1. sloj osuši, to je oko 1 sat, potrebno je nanijeti 2. sloj, a nakon još sat vremena i treći. Namotaj se također mora razmazati, ali nježno pamučnim štapićem i tankim slojem. Ovo će povećati krutost difuzora i proširiti režim klipa. Fotografija ispod impregnacija smolom.
Dugo vremena su 4 komada 4GD-35 skupljala prašinu u mom *skladištu*, u stvari, ležali su besposleni i samo su se prebacivali s mjesta na mjesto. Imajući malo iskustva u njihovom korištenju u SHIELD-u, htio sam kompaktnost i manje-više normalan izgled, inače SHIELD nije baš praktična stvar.
Specifikacije (jedan zvučnik):
Frekvencijski opseg: 40 (-3 dB) - 15000 Hz
Osetljivost: 93 dB
Otpor: 8 ohma
Snaga: 16W
Težina: 25 kg
Pošto su zvučnici bili sa VELIKIM, po mom mišljenju * faktorom kvaliteta (oko 1,2 - 1,5) pa čak i u pasošu piše i o njima. Odlučeno je da se napravi Open Box, to je u suštini ista zatvorena kutija, samo bez zadnjeg zida, ili isti štit, ali preklopljena unazad (iako postoji razlika, ali u mojoj verziji to nije kritično, glavna stvar je da uhvatim suštinu i onda će biti jasno ).
Zvučnici se povoljno porede sa modernim glavama sa svojom veoma visokom osetljivošću - 93 dB, što znači da je zvučni pritisak koji su u stanju da stvore sa malom ulaznom snagom (nominalna 4 W, maksimalna 8 W, maks. kratkotrajna 15 W) je veoma velika.
Također nije moglo a da ne raduje što zvučnici odlično reproduciraju raspon od 50 do 14000 Hz, međutim, nije moglo bez muhe, dok je kriva frekvencijskog odziva zaista kriva.
Odabravši par sa blagim širenjem, ubacio sam ih u TV kutiju, nekako ih uhvatio samoreznim vijcima i dao signal od ITUN-a TDA 2050. Zvuk je bio vrlo prijatan. Ali ne brinite jer se koriste u kartonskoj kutiji.
Izgrebao sam * po dnu bureta * i zaslijepio, nema Kolobok, zaslijepio sam kutiju od iverice vanjskih dimenzija 410x300x750 mm, uzeo sam 16 mm debljine, napravio sam prednji zid u dva sloja, prvi bio je od fragmenata, a drugi sam ga jako dobro ojačao. Zalijepio sam ga iznutra i izvana tepihom i dobio sam takve stupce.
Nakon nekoliko dana slušanja (čak i prije lijepljenja spolja i postavljanja rešetki), počeo sam da nalazim zamjerke u činjenici da HF nije dovoljan. Čim je rečeno nego urađeno, posegnuo sam u *zagašnik* i izvadio par auto visokotonaca plemenito izvučenih iz automobilskih koaksija. Situacija se malo popravila, ali ovaj *krpelj* je počeo *pritiskati moj mozak*. Izvadio sam ove bubuljice i počeo da tražim nešto kao 2GD-36, i bio nagrađen za ovo, odmah sam našao jedan, a drugarica je donela drugu.
Sve bi bilo u redu, ali visokotonci imaju manju osjetljivost od širokopojasnih, počeo sam razmišljati i pitati se * koga da pošaljem gdje *. Kao rezultat toga, odlučio sam pokušati spojiti visokotonac preko kondenzatora od 0,47 uF bez otpornika. Povezan - upaljen i zapanjen, u prijatnom smislu te reči. Visokotonac se jako dobro uklopio u cjelokupni zvuk i više nije nedostajalo HF.
Nakon što sam izrezao sjedište i konačno popravio visokotonac, bio sam veoma zadovoljan obavljenim poslom. Ali, kako kažu, - * pao je mrak*, a pošto sam nedavno postao porodičan čovjek (u svim njegovim radostima, a dobro, razumiješ), postavilo se pitanje zaštite zvučnika od * zaigranih ručica*. Otišao sam u radnju i kupio mreže.
Mislim da je sve u redu, uključit ću ga i poslušati. Ali nije ga bilo, visokotonci bez rešetki su svirali jako dobro i nisu se zamarali, ali sa rešetkama su počeli *pritiskati mozak*, prvo sam razmišljao da skinem rešetke, ali ipak sam se predomislio, Upravo sam spojio otpornik od 4 oma u seriju sa VF zvučnikom (5 W) i promijenio polaritet visokotoncu, tako da moji glavni zvučnici sviraju u fazi, a visokotonci su u antifazi. Ovako jednostavnom *poke metodom* riješio sam se ovih prizvuka, a sada je škripavac počeo lakše živjeti.
Imam širokopojasne zvučnike sa nominalnim otporom od 4 oma svaki, spojio sam ih serijski, a paralelno s njima sam već spojio visokotonac u antifazi.
Kao rezultat, imamo zvučnike sa nominalnom impedancijom od 8 oma, linearnijim frekvencijskim odzivom (pošto se dva zvučnika malo izglađuju, kompenzujući padove ili rafale jednog s drugim), ukupna rezonantna frekvencija je opala do skoro 40 Hz. Maksimalna izlazna snaga je bila 16 W uz osjetljivost od 93 dB, tako da je zvučni pritisak ovih *starinjaka* skoro isti kao i kod 35 AC-012 sa ulaznom snagom od oko 120 W, ali su naravno bezuslovno inferiorni u bas.
Ove zvučnike je najvjerovatnije bolje koristiti uz cijevno pojačalo, a mnoge * cijevi * koriste takve zvučnike u svojim * projektima *, ali meni je ITUN na jednostavnom mikrokrugu dovoljan TDA 2050, koji zahvaljujući ovoj shemi preklapanja podsjeća na zvuk cijevnih pojačala, ali u isto vrijeme unosi mnogo manje izobličenja.
Troškovi za cijeli projekat:
Banka disperzije PVA ljepila 1 kg (pola limenke lijevo): 17 grivna
Tepih 2,1 lm (širina 1,4 m): 155 grivna
Rešetke za zvučnike + nosači za roštilj: 84 UAH
Put do trgovine i nazad: 4 grivna
Samorezni vijci 120 komada: 12 grivna
Zvučnici i filter kondenzatori + otpornici + žice = su bili prisutni
Vrijeme utrošeno na izradu kofera (čisti bez pauze za ručak i rekreaciju na otvorenom): 2 sata
Ukupno: 272 grivna
Mislim da je *vrijedelo *, s obzirom da će *kineski bubnel* za takav novac, stajati pored njega, izazvati osmijeh.
Kako zvuče? - To je sasvim normalno, srednje i visoke frekvencije se jako dobro prenose, a niske frekvencije, čak i ako ne 20 Hz, VEĆ 40 Hz, će se lako reproducirati.
Ako dodamo još jedan ili dva (po jedan na svaki zvučnik i primijenimo aktivni filter, dok povezujemo biamping), onda će u smislu kvaliteta, mnogi masovno proizvedeni zvučnici biti uključeni u pojas, s cijenom mnogo većom od troškovi proizvodnje mojih zvučnika.
U nastavku par fotografija, i video na YouTube-u sa demonstracijom rada, odmah upozoravam da sam snimio kamerom i nema smisla čekati nešto natprirodno. Dodaću da je u stvarnosti *uživo* da tako kažem - zvuk je vrlo ugodan i ne zamara.
Članak pripremljen za sajtldsound. en
Ideja da se napravi akustika na bazi širokopojasnih zvučnika 4GD-35 rodila se davno, jer čuvši ih jednom u sklopu Rigond radiograma, više nisam mogao zaboraviti njihov zvuk. Naravno, ne samo da su zvučnici davali karakterističan zvuk legendarnog sovjetskog radiograma, ali ipak ...
U početku su ekrani bili ili ILI (otvorena kutija) sa frontalnim dimenzijama oko 50x100 cm sa mini subwooferima, na koje bi se ovi ekrani pričvršćivali... Ali! Ovi zvučnici daju adekvatan zvuk sa ekranom veličine 100x150 cm, a čak ni "proračunatih" 50 cm širine OA više se ne uklapaju u veličinu prostorije. Ovaj projekat je ostao projekat i arhiviran je pod imenom na-2. Do sada sam mišljenja da je model na-2 apsolutno održiv, samo je pitanje tačan proračun OH koji opslužuje srednje-visokofrekventnu dionicu. Kao niskofrekventna veza, sabvuferi od 50 litara bazirani na uobičajenim 25GD26 zvučnicima mogu biti prikladni.
Pošto želja da se napravi akustični sistem na ovim zvučnicima nije nimalo opala, nisam bio previše lijen da zalijepim PAS (Acoustic Impedance Panel) na prozore korpe i stavim cijelu stvar u kućišta od mojih prvih na-1 zvučnika (50 litara FI sa dimenzijama oko 22 * 30 * 100 š*d*h). PAS je korišćen za prilagođavanje high-Q zvučnika uslovima zatvorenog kabineta, bez čega je zvuk bio stegnut i nezanimljiv. Prije svega, bio sam iznenađen da sa pasoškim opsegom od 60-12500 Hz, ovi zvučnici vrlo solidno i potpuno reprodukuju muziku, daju dovoljno visoku rezoluciju, zvuče emotivno, ekspresivno i živo. Eksperimentirajući s opcijama FI (Phase Inverter) pa čak i ZYa (Closed Box), došao sam do zaključka da postojeći dio FI cijevi očito nije dovoljan, a nisam želio koristiti kućišta od starih zvučnika. Tako je rođen nacrt za Na-3.
Drugi dio. Obrazloženje i karakteristike dizajna
U novim zvučnicima odlučeno je da se koriste zidovi od prirodnog drveta uz naknadno lakiranje, kao i da se više pažnje posveti zvučnoj i vibracijskoj izolaciji kućišta. Zapremina kućišta je trebalo da bude oko 50 litara, prorez FI, prvobitno proračunat za zvučnike 10 gd 36 (koji su, zapravo, duboko modernizovani 4 gd 35) L=21cm, S=67cm ^2 naknadno, dužina FI je promijenjen na 20,8 cm - veličinu koju je naveo Aleksandar Kljačin na skici kućišta za 10 gd 36 - radnja je potpuno loše osmišljena, ali kako mi se tada činilo izuzetno mudro (uostalom, u tom slučaju na ove kućice će biti moguće priključiti te iste 10 gd 36, pod kojima je proračunat fazni pretvarač). Odluka da se organizuje FI, pa i sračunata na, doduše sličnu, ali drugačiju dinamiku, bila je, blago rečeno, naivna. Dubina basa koju proizvode 10gd 36 i 4gd 35 je primjetno drugačija, pa me je to barem trebalo zaustaviti. Ali nije prestalo... Rezultat se pokazao odgovarajućim - FI je dao blagi porast basa zbog njegovog primetnog zamućenja. Kao rezultat, koristim ove zvučnike u WL modu (fazni pretvarači su jednostavno začepljeni krpama). Sada bih napravio trupove prema ovom crtežu.
Ostavio sam opis sklopa nepromijenjen - onako kako je prvobitno napisan za kućište tipa FI. Dva su razloga za to: prvo, novi kućište je jednostavno jednostavnije i, nakon razumijevanja kako se radi FI, neće biti problem sastaviti SP; drugo, u procesu sastavljanja kućišta sa FI tipa proreza javlja se nekoliko specifičnih problema čije je rješenje objašnjeno u originalnom tekstu. Tako da ostavljam sve kako je bilo prije. Komentari na novu verziju korpusa pojavit će se paralelno sa starim tekstom.
Veličina i oblik zvučnika konačno su odredili dimenzije dostupnog materijala: ploče za namještaj veličine 100x40x1,5 cm, koje su prepolovljene električnom ubodnom pilom (u smjeru preko vlakana, velikom brzinom, rez drvo ispada prilično uredno) i koristi se kao bočni zidovi. Dizajn je originalno dizajniran na način da debljina bočnih zidova može biti proizvoljna, pa se materijal za bočne zidove može uzeti bilo koje debljine. Nakon rezanja ploče za namještaj, bio sam obeshrabren oblikom i veličinom nastalih praznina - ispostavilo se da su u početku ploče rađene s primjetnim odstupanjima od deklariranih dimenzija, kako po dužini tako i po širini, odstupanja su dostigla +/- 3- 5 mm. Kako kažu, neugodno, ali istinito, morao sam pažljivo izravnati krajeve improviziranim stolarskim alatima ... Ostali dijelovi su izrezani od furnirane iverice debljine 16 mm - u mom slučaju to su bili razni dijelovi iz starih ormara.
Kako nije sav materijal bio kvalitetan (a nisam dobar stolar), odlučeno je da se zadržimo na "starinskom" stilu, tj. Zvučnici su u početku trebali biti otrcani i "potučeni životom" i izgledati kao par zvučnika, od kojih su neki ispostavili da su stariji od mene. Kako ne bih pokvario furnirane površine neestetičnim čepovima na navoj, zvučnike sam montirao na šipke, tj. svi zidovi su pričvršćeni za šipke vijcima (uz prethodno premazivanje površina ljepilom) na način da se svi vijci uvijaju isključivo iznutra. Jedini zid koji je zašrafljen spolja je prednja ploča. Na crtežu se vidi da je sa svih strana okružena zidovima, a pri montaži je sjedište ispod njega napravljeno tako da je blago uvučeno u tijelo (za 2-3 mm) kako bi se sakrili krajevi dekorativne preklopne obloge. glave vijaka. Činjenica da snop također pada u zazor FI-a navela je ponovno izračunavanje njegovog poprečnog presjeka. Uzimajući u obzir gredu, njegove dimenzije su bile 27x3 cm.
Obratite pažnju na međusobni raspored zidova kabineta zvučnika: bočne stijenke pokrivaju veći broj krajeva preostalih dijelova (ostaju vidljiva samo dva kraja - dno i poklopac, ostali se nalaze na stražnjoj strani), prednji zid je potpuno uvučen, a dijelovi koji ga okružuju skrivaju krajeve obložene površine (koža, pluto itd.). Odnosno, takav aranžman je najpovoljniji, posebno za početnika stolara-izrađivača stupova.
Treći dio. Nalog za montažu
Prvo su izrezani svi praznini. Na bočnim pločama, uz pomoć šipke s velikom opnicom, vanjski okomiti rubovi su blago zaobljeni. Nadalje, praznine su odabrane među sobom i označena je njihova najpogodnija kombinacija - tako je bilo moguće kompenzirati odstupanja njihovih veličina od izračunatih.
Sljedeći korak je rezanje i pričvršćivanje drvene građe (poz. 8, sl. 3) na bočne ploče pomoću 3-4 vijka i PVA ljepila. Najtačnija lokacija grede dobijena je jednostavnim nanošenjem odgovarajućeg zida (za koji sam označio njihovu najbolju međusobnu kombinaciju), za veću tačnost potrebno je izbušiti rupe u gredi prečnika nešto većeg od prečnika vijka i koristite zavrtnje sa ravnim (a ne upuštenim konusnim) glavama. Najprije sam premazao ljepilom i malo zašrafio gredu šrafovima, kako bi se otežano pomicao (koliko to dozvoljavaju uvećane rupe na gredi), a zatim sam, primjenjujući odgovarajući zid kao šablon, povukao gredu na mjestu.
Kao rezultat ovih operacija, imamo bočne zidove sa gredom pričvršćenom duž konture budućeg tijela.
Bušimo (ili sečemo) rupe za terminale u unutrašnjem zadnjem zidu, ja sam izabrao kleme na dugačkom šrafu, bez "korita" i ograničio se na bušenje dve rupe, a ispod korita bih morao da radim ubodnom testerom .
Nakon toga sam lakirao sve vanjske površine kako bih isključio mogućnost bojenja površina obradaka bilo čim. Glavna stvar je ne zaboraviti da bočne stijenke moraju biti lakirane i s krajeva i (na nekim mjestima) iznutra. Koristila sam brzosušeći lak, prekrila ga četkom u dva sloja uz međubrušenje posebno grubih područja (usput, prije premaza, brušenje neće isto škoditi). Zatim je jedan dan izdržao praznine raširene po podu, tako da se dobro osuše. Neću reći da je ispalo jako lijepo, ali sve neravne mrlje na blago izgrebanom i okrnjenom furniru savršeno se uklapaju u koncept “nenovih” zvučnika. Generalno, ne pretendujem da sam profesionalac po ovom pitanju. Za preciznije lakiranje, očigledno, morate koristiti neku drugu, lukaviju tehniku.
Slika 3 - Položaj dijelova karoserije, sklop
Montaža kućišta obavljena je sljedećim redoslijedom: gornji zid (3), vanjski stražnji zid (4), unutrašnji stražnji zid (5) su pričvršćeni na jednu od bočnih stijenki (1), drugi bočni zid ( 2), zatim dno (6) na nastalu konstrukciju. i ukrućenja (9) (nezgodno ih je montirati u polusastavljenu kutiju, ali ako odmah zašrafite rebra, teško će se puzati s odvijač za pričvršćivanje stražnjih zidova). Učvršćivači (9) u mom slučaju su daska od iverala širine 5 cm, dužine 45 cm, ušrafljene na bočne zidove, prirodno iznutra (pokazane su plavom bojom u pogledu sa strane). Ovdje i ispod: Rebra za ukrućenje, u principu, mogu imati bilo koji oblik, materijal i lokaciju, glavna stvar je da obavljaju svoju glavnu funkciju. U novoj verziji kućišta, pregrada ima ulogu ukrućenja, tako da nema posebne potrebe za dodatnim ukrućenjima na bočnim zidovima. Mjesto koje treba ojačati su zadnji, gornji i donji zid. Sve što se tiče prednjeg panela jednako je primjenjivo na obje vrste kućišta. Jedna važna nijansa: Da biste vanjski stražnji zid zašrafili vijkom, potrebno je prethodno izbušiti rupu za odvijač u šipki za pričvršćivanje unutrašnjeg stražnjeg zida, kao što je prikazano na skici sa crvenom strelicom.
Nakon sklapanja kućišta pripremio sam prednju ploču (7): stavio je u kućište, označio centar za rupe za zvučnike (izmjerio sve u odnosu na vanjske dimenzije), izrezao rupe ubodnom testerom, zašrafio (ljepilom ) rebra za ukrućenje (9) na unutrašnju površinu.
A onda je počelo ono najzanimljivije - izolacija vibracija. Za te potrebe nabavio sam tepih na bazi gume i 2 kg kita za prozore, koji izgledom i sastavom jako podsjeća na običan dječji. U početku je planirano nanošenje bitumenske mastike, ali rizik od zaprljanja vanjske strane kućišta i vjerovatnoća da će se mastika sušiti (i shodno tome mirisati) mnogo mjeseci naveli su me da koristim kit. Opcija kita, kako se ispostavilo, također nije idealna, ali je sasvim prihvatljiva, posebno kod kuće. I tako, razmazujemo. Prvo sam velikodušno propustio sve uglove, a zatim ga nanio u ravnomjernom sloju na sve unutrašnje površine. Debljina sloja je bila oko 2-3 mm, raspoloživih 2 kg bilo je dovoljno za samo jedan zvučnik, a nažalost sljedeća 2 kg kita su se pokazala mnogo tvrđa i prvo ste ga morali isjeći na tanke (2- 3 mm) i zagrijte ga fenom, ili u rukama gnječite male komadiće (veličine velikog lješnjaka). Kasnije se ispostavilo da je najpogodnija opcija tvrdi kit, jer. dugo se osjećao miris onog koji je bio mekši, pogotovo ako ste blizu zvučnika. Otuda i moral: prije primjene materijala vrijedi provjeriti kako će se ponašati s vremenom. Moje nade da će miris brzo nestati bile su opravdane dugo vremena. Nakon mazanja izrezani su komadi tepiha odgovarajućih veličina i pričvršćeni gumenom stranom za zidove pomoću klamerice za namještaj (površina kita je prije toga zagrijana fenom. Heftalica je morala puno raditi, uzeo oko 1100-1200 spajalica (tj. tepih je "pucan" sa korakom od oko 2-3 cm po cijeloj površini).To je urađeno radi što čvršće veze sa kućištem, inače bi bila samo zvučna izolacija. Nakon heftalice, za svaki slucaj, tapkao sam cekicem sve povrsine radi boljeg spajanja kitom i dubljeg zacepljenosti spajalica.Poslije nekog vremena sam pomislio da vrijedi izmisliti neku jednostavniju metodu npr. jednostavno zalijepiti tepih sa gumenu stranu na površinu drveta (iverice) pomoću "Momenta" ili nečeg sličnog. Da, možda gumirani tepih + "Moment" nije tako loš, a primjetno je lakši za implementaciju (glavno je to raditi u zraku ).Druga opcija je lijepljenje linoleuma po istom principu, na "Moment" (onaj sa dlakava strana).
Zvučnu izolaciju je osigurala debela (5 cm) sintetička zimnica "pucala" s malim brojem spajalica po cijeloj unutrašnjoj površini (glavno je ne zatvoriti FI). Kasnije, nakon ugradnje zvučnika u kućište, unutra se stavlja dodatni komad paperjastog poliestera. Možda fraza "komad pahuljaste sintetičke zimnice" ne opisuje točno ispravan pristup popunjavanju volumena. Sintetičku zimnicu potrebno je razbiti na male prozračne komade i lako je popuniti cijeli volumen bez upotrebe (u kućištu tipa FI potrebno je osigurati slobodan pristup zraka od priključka faznog pretvarača do zvučnika, a WL ispunjavamo u potpunosti u pravom smislu te riječi). Imao sam ideju da odustanem od PAS-a, kompenzirajući to punjenjem trupa, ali najbolja opcija je bila kombinacija prvobitno odabranog PAS-a i laganog zračnog punjenja volumena sintetičkim zimzelerom. Lukava pregrada u novoj verziji karoserije spriječit će drobljenje punila.
Na kraju zvučne i vibracijske izolacije, u kućište se ugrađuje prednja ploča (također zalijepljena vijcima) i šavovi se razmazuju iznutra. Upuštači, u kojima su udubljeni vijci, premazuju se kitom ili mješavinom PVA + piljevine. Nakon sušenja, sve nepravilnosti se bruse (u idealnom slučaju, ne isplati se uklanjati, jer se male nepravilnosti ne vide ispod sloja kože). Označeni su za vijke koji se koriste za montiranje zvučnika. Nakon toga, oštrim nožem i dugačkim lenjirom, pažljivo, uz stalno dotjerivanje, izreže se odgovarajući komad kože i zalijepi na "Moment" ili nešto slično. Plan "B" u ovom slučaju je bio korištenje plute. No, koža, osim estetskih čari, ima i jednu malu tehnološku prednost - u procesu lijepljenja malo se rasteže i moguće je ispraviti greške napravljene prilikom rezanja.
Četvrti dio. Električni
Na prozorima korpe zvučnika 4 gd 35, kao što sam već pomenuo, uz pomoć istog "Momenta" je zalijepljen PAS - jedan sloj sinteopna (5 mm u nekomprimiranom obliku). Još jedan trik: na unutrašnju površinu korpe zvučnika morate zalijepiti postojeći materijal za zvučno-vibraciono izolaciju. Ovo smanjuje ponovnu refleksiju zvuka koji se stvara kada se zvučnik okreće unazad. A po sluhu se to izražava jasnijim i jasnijim zvukom. Ja sam lično obložio unutrašnjost četiri "nosača" koji čine prozore korpe malim komadićima kratkodlakog umjetnog krzna, ali bilo koji materijal od finog filca do tepiha će poslužiti za tu svrhu. Prilikom lijepljenja, glavna stvar je da ne ometa rad zvučnika (ne dolazi u kontakt s difuzorom kada se kreće). I nakon lijepljenja iznutra, lijepimo PAS izvana.
U početku sam kao VF vezu koristio zvučnik 2gd36 (verzija sa otporom od 8 oma). Zahtijeva filter 1. reda. Prema početnim proračunima i naknadnom odabiru nominalne vrijednosti po sluhu, dobivena je vrijednost od 2,4 mikrofarada. Važno: ova vrijednost je primjenjiva samo pri radu sa tranzistorskim pojačalima, kada je spojen na cijevni uređaj, potrebna je rekonfiguracija podataka zvučnika !! Ne postoji takva ocjena kao standard, pa sam morao koristiti nekoliko kondenzatora povezanih paralelno (na primjer, 2,2 i 0,22 mikrofarada). Vrsta kondenzatora je K73-16 (napon nije toliko važan koliko tačnost), oni praktički ne kvare zvuk, za razliku od jeftinih uvezenih. Još pristupačnija opcija je K73-17. Činilo mi se da nije opravdano kupovati nešto od skupih, s obzirom na to da nemaju svi skupi dijelovi zvuk koji odgovara cijeni. Moguće je da ćete među dostupnim naići na još prikladniju opciju zvuka. U svakom slučaju, treba imati na umu da filmski kondenzatori imaju izraženu usmjerenost, što se može čuti ako ih, zajedno sa bilo kojim zvučnikom dobrog zvučanja, povežete u seriju s pojačalom i "okrenete" kondenzator. Da ne biste otišli daleko, možete podići zvučnike - uključivanjem samo 4 gd 35 i slušati ga kroz kondenzator, uključujući ga u različitim smjerovima. Razlika u zvuku je slična razlici u zvuku kabla spojenog u smjeru naprijed i nazad.
Slika 4 - Šema filtera
Upravo sam zalemio kondenzatore jednom nogom na pozitivni terminal visokotonca. Iako ih je vjerovatno bilo potrebno zakačiti na ulazne terminale, kako se to tradicionalno radi, jednostavno mi je bilo zgodno držati kondenzatore na zvučniku jer sam ih lemio tri puta dnevno... Slika doslovno pokazuje kako su zvučnici povezan. Veza u kojoj se signal za VF vezu preuzima sa srednjetonskog/woofer zvučnika ("loop") je testirana i ima osjetno lošiji zvuk.
Odabir vrste i poprečnog presjeka žica određen je sluhom. Kao rezultat: samoizrađeni Litz ide na zvučnike sa 75 vena u vodiču, promjer vene je 0,18 mm. U tom trenutku sam vjerovao da je presjek kabla bitan kada se radi sa litzom. Sada bih tamo stavio litz 34 * 0,18, čija bi svaka jezgra trebala biti u jednom sloju papira. Jeste li ga svi pročitali? A sada za najsvježiju opciju - potražite nešto što bolje zvuči od domaćeg litz-a, a ta pretraživanja će biti nagrađena ugodnijim i preciznijim zvukom. Ožičenje unutar opreme je jednako važno kao i svaki drugi element. Opcija 34x0,18 litz je dobra, bolja od mnogih jeftinih kablova, ali možete dobiti više kvaliteta od ovih zvučnika ako imate pristojne žice unutar njih. Koji? Neću dati nedvosmislen odgovor, jer nema puno iskustva sa gotovim kablovima. U mom slučaju, najbolji zvuk kao akustični kabl (kao i ožičenje izlaznih i strujnih krugova unutar pojačala) dobijen je od bakrene jednožilne žice u polietilenskoj izolaciji (takve obojene jezgre iz debelog telefonskog kabla). S promjerom jednožilnog jezgra koji je uporediv s promjerom modernog upredenog para, broj provodnika u gotovoj jezgri trebao bi biti oko 4-6 komada. Optimum određujemo na uho slušajući različit broj monofilamenata kao akustični kabl (zvučnici se u ovom trenutku mogu razdvojiti bilo kojom manje-više pristojnom žicom bez izraženog izobličenja zvuka).
Kasnije je umjesto 2 gd 36 ugrađen 6 gdv 5d zvučnik kao HF, koji ima sličan frekvencijski odziv i otpor, ali veću snagu. Zvuk se promijenio na bolje (bilo je više "vazduha" i transparentnosti), ali je karakter zvuka ostao isti ugodan i opušten. Postoje i zvučnici modela 6gdv 2 8, ali njihov zvuk se pokazao nezadovoljavajućim. Kako vrijeme prolazi, mogu dodati da su stari 2gd 36 i dalje malo življi, ugodniji i izražajniji, a novi 6gdv5ds sviraju malo manje iskreno, ali daju potrebnu količinu visokih tonova. Kompromis je sasvim prihvatljiv, nije bilo želje da se stavi 2 gd 36. O ovome pišem isključivo radi poštenja.
Peti dio. Final. Dva u jednom...
Kao rezultat toga, imamo ekspresivne, muzičke zvučnike sa nekim nedostatkom basa (i dalje mi treba sub, iako bez njega muzika zvuči jako dobro i puno). Ovaj model ima visoku rezoluciju, meke visoke tonove, zvuči ugodno i živahno, prilično u potpunosti prenosi emocije i intonacije, posebno na pozadini modernih zvučnika nižeg i srednjeg cjenovnog ranga, a da ne govorimo o muzičkim centrima i drugim boomboxovima. Dizajn otkriva mogućnosti dobrog širokopojasnog zvučnika, dodaje visokofrekventnu komponentu bez oštećenja i omogućava postizanje neočekivane (za zvučnike sa donjom granicom od 60 Hz) dubine i punoće niskih frekvencija.
Nakon par godina, mogu potvrditi da su se zaista dobri zvučnici pokazali. Za to vrijeme uspio sam mnogima demonstrirati njihov zvuk i poslušati svoju akustiku sa raznim pojačalima i izvorima. Zapravo, u ovom dizajnu uspio sam ne pokvariti prvobitno odličan zvuk zvučnika, osigurati podnošljive dimenzije kućišta i dobiti prilično širok efektivni frekvencijski raspon. Teško je porediti ovu akustiku sa brendiranim - sa stanovišta ljubitelja muzike, na-3 je mnogo atraktivniji od većine brendiranih zvučnika u rasponu do 500 dolara, jer otkrivaju emocionalni i umetnički sadržaj muzike mnogo tačnije i potpunije.
Što se tiče karakteristika pasoša, one izgledaju otprilike ovako:
- Snaga 4 vata (po modernim standardima, oko 8-10 vati nazivne snage i 16-20 vršna, za udobno slušanje muzike ova snaga je više nego dovoljna)
- Reproducibilan frekvencijski opseg 60-20000 Hz
- Osetljivost 90 dB
- Otpor 4 oma
- Dimenzije 30,5x40x50 cm (ŠxDxV)
S poštovanjem, Naumov Maxim.
