Как да направите под в дървена къща - технология на устройството. Груб и завършен под. Направи си сам подова настилка от дърво и бетон Подова настилка в дървена къща

Преди да започнете да полагате довършителния слой, трябва да се погрижите за грубия. В никакъв случай това правило не трябва да се пренебрегва, защото в противен случай рискувате всичките си ремонти. Промяната на подовите настилки и самите подове ще изисква още повече усилия, разходи и време. В допълнение, такова сложно събитие може да повреди целия интериор на апартамент или къща. Затова експертите препоръчват веднъж да се заемат с проблема с подовата настилка и да забравят за нея в продължение на много години.

Има два основни начина за създаване на подови настилки, които се класифицират според метода и използваните материали: мокър и сух. За мокър, бетон или бетон -керамзит се използва, а за сухо - монтаж върху трупи.

Направи си сам бетонен под

Тази опция е особено популярна в стандартните градски апартаменти, но при желание може да се използва и за оборудване на частна къща. Единственият въпрос е основата.

Първо трябва да създадете качествена хидроизолация. Това може да стане с помощта на специален филм с висока якост. Ако говорим за ремонт в апартамент на втория и по -високите етажи, препоръчваме да обърнете специално внимание на изолацията. Вашите манипулации с пода могат да причинят течове и да повлияят на ремонта на съседите отдолу. Затова бъдете много внимателни при монтажа на филма. По периметъра на апартамента той трябва да бъде допълнен с пенофлекс с дебелина 0,5 - 1 сантиметър.

Следващият слой на подовия под е отговорен за топлоизолацията на помещението. Преди това експандираният полистирол се използва предимно като материал, но напоследък пенофолът, състоящ се от два слоя едновременно с много добри характеристики, набира популярност. Слоят от фолио отразява топлината и не му позволява да напусне помещението, а самата полиетиленова пяна е отговорна за топлоизолацията. Какъвто и материал да изберете, той също трябва да бъде покрит със слой от хидроизолационен филм.

Следващият важен етап е самото запълване на пода с бетон или бетон-керамзит. Но не можете просто да излеете разтвора върху бъдещия груб под. Работата е там, че този слой няма да може да се подравнява. Ето защо, преди изливането, се монтират специални маяци, които ще станат основа за изравняване на пода. Всички маяци трябва да са равни. Само в този случай можете да получите красив и равномерен под в резултат.

Ако искате да увеличите шумоизолацията, както и топлоизолацията, тогава обърнете внимание на бетон-керамзит. Този материал има отлични свойства и заобикаля конвенционалния бетон в много отношения.

След като смесите разтвора и го разпределите по пода, внимателно го изравнете с помощта на правилото, като поставите инструмента върху маяците. Отстранете излишния разтвор, след което оставете покритието да изсъхне напълно. Вашата подова настилка е готова.

Направи си сам дървен под

За да направите подова настилка от дърво, ще ви е необходима някаква основа. Ако в къщата вече има бетон, тогава върху него могат да се поставят и трупи. Просто се уверете, че бетонната замазка е равна и няма разлики във височината. В противен случай подът ви ще бъде крив и скърцащ. Експертите не препоръчват използването на дървени блокове като опора за трупи в вдлъбнати зони. Проблемът е, че с течение на времето дървото ще се свие, а трупите ще загубят стабилността си. И подовете ви ще провиснат и ще скърцат.

За да избегнете това, трябва внимателно да обмислите подготвителния етап. Така че, за начало, бетонната основа се изравнява с малък слой замазка. Количеството разтвор се определя от разликата във височината в помещението. След това оставяме получената основа, докато разтворът напълно изсъхне.

Следващият елемент е полагане на хидроизолационен филм, всички фуги на който трябва да бъдат залепени с лента. Върху него, на мястото, където ще бъдат положени трупите, полагаме специален звукоизолиращ слой. Обикновено се използва пяна от полиетилен или корк. Без този слой подовете във вашия дом ще издават чужди звуци с всяка стъпка.

Сега е време да се справим с изоставането. Но за това имате нужда от бар. Професионалистите препоръчват да не се спестява на трупи и да се използват висококачествени кантове. Инсталацията ще ви отнеме много по -малко време и усилия, а грубият под със собствените си ръце ще се окаже много по -ефектен и по -бърз. Също така ще ви е необходима кантова дъска 25 mm x 100 mm, за да монтирате подовата настилка. Може да се използва не само за монтаж на трупи, но и за монтаж на покривни ламели и други общи строителни работи.

Самите трупи се монтират на предварително подготвена основа, така че слоят шумоизолираща облицовка да е строго под тях. Височината и наклонът на трупите трябва да бъдат проверени с ниво.

Сега те трябва да бъдат прикрепени към основата на пода с помощта на ъгли, така че трупите да не се движат никъде и да служат като основа за следващия слой.

Веднага след като всички трупи са здраво фиксирани, между тях се полага изолация. В никакъв случай не трябва да влиза в самите изоставания, а само да заема цялото свободно пространство между тях.

Върху трупите се полага дъска или шперплат. Ето как ще изглежда самата подова настилка. Работата с шперплат е много по -лесна, но има известен недостатък - относително висока цена. Подова дъска със същото качество ще бъде по -евтина, но монтажът ще изисква повече усилия и повече време.

Дебелината на листа от шперплат трябва да бъде най -малко 22 милиметра, тъй като в противен случай подът ви ще се огъне под тежестта на човек. В допълнение, разпределението на мебелите в апартамент или къща може да причини промяна в релефа на подовата настилка. Експертите препоръчват да използвате шперплат с повишена дебелина, ако планирате да поставите тежки предмети в стаята: гардероб, хладилник, бюфет с много съдове и т.н.

Листовете от шперплат трябва да се подреждат на шахматки, за да се предотврати подреждането на фугите. Завийте шперплата към гредите с помощта на самонарезни винтове, като не забравяте около 2-3 сантиметра пространство от стената за свиване и вентилация.

Всеки човек знае, че не е възможно да живеете напълно в апартамент или къща без оборудван под. Просто е необходимо. Струва ли си да го правите в дървена къща - този въпрос тревожи мнозина. Логиката им се свежда до факта, че защо да харчите пари за допълнителен под, може да е по -лесно просто веднага да поставите подови настилки. Тук всичко е двусмислено.

Разбира се, можете да се справите с чисто, но в този случай няма да работи за получаване на надеждно и красиво покритие. Но основното, с което подът трябва да се откроява, е надеждността, здравината, плоската повърхност, както и някои други параметри, които са изключително трудни за постигане без подови настилки. Смяната на последния етаж всяка година, ако няма груб под, е непосилен лукс.

Снимка: груб под в дървена къща

Под - какво е това?

Грубият под е специална основа за довършителен под, който образува плоска хоризонтална равнина за него. Подът разпределя натоварването, което действа върху подовата настилка.

В дървена къща груб под може да се направи по няколко начина:

дървени на трупи;
подови настилки от шперплат;
заливане с бетон.

Дървен под на трупи

В дървена къща инсталирането на подови настилки върху трупи практически не се различава от инсталирането им в монолитни или тухлени къщи. Основната разлика е в закрепването на изоставането.

Обща схема на устройството

Монтиране на изоставане

Подовите изоставания не трябва да се закрепват към дървена стена и не е необходимо да се блъскате в нея. Препоръчително е трупите да се фиксират към цокъла или фундаментната решетка, отстъпвайки от стената с няколко сантиметра. В същото време разстоянието на опората, която пада върху основата, трябва да се поддържа най -малко 10 см от двете страни на трупата.

Лаговете са прикрепени към цокъла

Преди да поставите трупите върху основата, трябва да поставите долната лента, изработена от дълги тънки дъски, към които трупите ще бъдат прикрепени с помощта на метални котви (ъгли).

Дървените трупи не трябва да бъдат здраво закрепени към сбруята - те трябва само да бъдат фиксирани, така че да не се движат, докато полагат други слоеве на подовата настилка. Създадената структура ще има отстъп от всяка стена от няколко см, където може да се постави тънка изолация.

Не забравяйте да се нуждаете от хидроизолационно изоставане

Ако разстоянието до основата е по -малко от 10 см, тогава е по -добре да се изреже в стените, но ще е необходимо първо да се поставят трупите върху основата и след това да се прикрепят труп или дървен материал към тях. Измерете контура на изреза и след това изрежете необходимите канали в дървото с размерите, необходими за разстоянието на опората (за последващото разширяване на трупа, добавете около 2 cm).

Не забравяйте, че полагането на греди и трупи се извършва върху мазе или грил само след полагане на слой от хидроизолация.

Лаговете са прикрепени към фундаментната решетка

Стандартната стъпка между изоставанията е 40-60 см. Изборът му обаче зависи от ширината на изолацията, както и от директното натоварване. Секцията на изоставането също се избира от действителното натоварване. С лека секция изберете 15 × 10 см, със средна - 15 × 15 см, с тежка - 15 × 20 см.

Ако гредата е с малък участък и ефектът от натоварването е значителен, тогава той трябва да бъде разположен на разстояние 30-40 см - това е доста оптимална опция.

Монтаж на подови настилки върху трупи

С приключването на полагането на трупите се извършва стандартният монтаж на пода върху трупите. Изглежда така:

Между изолацията и подовата дъска трябва да се остави вентилационна междина.

Важно!Дъските, решетките и трупите трябва да бъдат третирани с антисептик, за да не се повлияят от различни гъбички и насекоми.

Под-под от шперплат

Подът от шперплат ще издържи надеждно дълго време. Тя има висока якост. Шперплатът може дори да се използва за финалната настилка, тъй като ако е внимателно шлифован и лакиран, ще изглежда доста благородно. По -често обаче се използва като основа за покриване с ламинат, паркет и линолеум.

Полагане на шперплат върху стар под

Шперплатът може да се подрежда:

На циментова основа, но е необходимо да се гарантира, че основата е равна и хоризонтална, или използвайте регулиращи подпори.
Монтирайте върху трупите. Тук трудността е в определянето на изоставанията, за да се гарантира, че фугите на листовете падат върху тях. Лаговете трябва да бъдат разположени така, че горната им повърхност да осигурява една хоризонтална равнина. Инженерните комуникации са скрити в трупите, положени са изолация и звукоизолация.

Полагане на шперплат върху трупи

Важно!Полагайки шперплат в един слой, е необходимо дебелината му да е най -малко 15 мм, ако в два слоя, тогава трябва да изберете най -малко 9 мм за слоя.

Всички прах и отломки трябва да бъдат отстранени от подовата настилка преди окончателното монтиране на шперплата. Желателно е също така да се извърши грундиране, тоест да се обработи със специален грунд.

За да направите груб под в дървена къща със собствените си ръце, без да нарушавате технологията, трябва да спазвате изискванията на SP 31-105 (Енергоефективна еднофамилна рамкова къща).

Подовата настилка се използва върху дървени греди изключително като основа за подови настилки, които нямат проектна якост за планираните експлоатационни натоварвания (например линолеум, килим, ламинат).

В допълнение, настилката осигурява равна повърхност за облицовки с малък формат (например паркет, PVC керемиди), подобна на непрекъсната покривна лента за херпес зостер. Или предпазва подовите настилки от прекомерно нагряване при инсталиране на подово отопление (например линолеум) под него.

Единственото ръководство за това как да направите груб под в дървена вила в момента е SP 31-105.

Основи и подове на дървена къща

Вила от дървена къща, бар или построена по рамкова технология може да разчита на всякакъв вид фундамент, в зависимост от релефа и почвените условия:

Важно! В последната версия изграждането на подова настилка в дървена къща се извършва по технологията на студени или изолирани подове над подовата настилка. Следователно вътре в него е необходима естествена вентилация, защита от радон и влага. Материалите трябва да се полагат, като се вземе предвид увеличаването на паропропускливостта отвътре навън.

Какво е "подложка"

Трябва да се започне с факта, че при липса на специализирано образование отделни разработчици, които не са запознати с професионалната терминология, наричат различните дизайни подови настилки:

Тези конструкции не винаги се намират по двойки в подове. Например, в градинска къща и други сезонни сгради без отопление може да няма подаване на черепната лента, тъй като в този случай няма смисъл да изолирате тавана. Но при избора на ламинат като подово покритие, инсталирането на подова настилка в дървена къща в този пример е необходимо, за да се осигури здравината на основата на облицовката.

Технология на подовия под

Правилата за строителни норми показват как правилно да се постави подовата настилка върху дървени подове или греди върху бетонна плоча, пръстен под. Подовите настилки са изработени от плоскости (шперплат, ПДЧ, OSB), кантирани плоскости и плоскости. Основните изисквания са:

Важно! Закрепването се извършва с самонарезни винтове, с изключение на основата за еластична настилка. При тази опция могат да се използват само оребрени или разрошени нокти.

Изолационните материали са разположени вътре в плочата, както следва:

хидроизолация - поставена под гредите / гредите, отгоре на подовата настилка върху плочка с плочки, предотвратява абсорбирането на влага от бетонното дърво, направено от дифузионна / супердифузионна мембрана;
пароизолация - точно под основата върху всички останали слоеве е по -добре да се постави фолио, отразяващо част от топлината обратно в помещението;
топлоизолация - намалява или напълно елиминира топлинните загуби в подове;
звукоизолация - в дървена къща, обикновено се монтира само на горните етажи.

Подова торта от твърда дървесина с подови настилки.

Препоръчва се да се импрегнира дървото с антисептици, огнезащитни средства или сложна противопожарна защита преди рязане на материалите. След рязане, пробиване и друга механична обработка е необходимо зоната на рязане да се обработи с четка.

Дори ако импрегнирането с посочените вещества не е извършено поради липса на време или поради забравяне на разработчика, това може да стане след инсталирането. Въпреки това, преди да обработите подовата настилка с огнеупорен и антисептичен продукт, трябва да почистите повърхността и, ако е възможно, да я избършете с прах.

Избор на материал

Разрешено е използването на OSB плочи и други материали с достатъчна твърдост и здравина. В дървесните плоскости класът на емисиите на формалдехид трябва да бъде нисък - само E0 или E1.

Дебелината на строителния материал се избира според таблицата:

Стъпка на гредата, m	Дебелина на материала, cm
Стъпка на гредата, m	DSP, шперплат	GVL	дъска	ПДЧ
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Съвет! Дебелината на гипсокартонната плоскост и шперплата може да бъде намалена до 1,2 см, ако завършената подова настилка е дъска с шипове с минимална дебелина 1,8 см, положена строго перпендикулярно на гредите със стъпка от 0,6 м.

Производство на дървени подове

Основните задачи при изграждането на тази конструкция върху неотопляемо подземно пространство са:

хидроизолация - дифузионна / супердифузионна мембрана;
вентилация - вентилационни отвори в сутерена на сградата, защитени от проникване на гризачи с решетка, размерът на всеки прозорец е минимум 20 x 20 cm, общият размер е 1/400 от мазето, забранено е затварянето за през зимата слепите зони трябва да бъдат почистени от сняг, който може да блокира вентилационните отвори;
изолация - слепи зони за елиминиране на подуване на замръзване на дълбочина 0,4 м, външни ръбове на основата / решетката.

Важно! Обикновеният пластмасов филм напълно предава вреден радон, поради което не може да се използва като хидроизолация при наличие на под. Този материал се разрушава от студа, има нисък експлоатационен живот.

Затова понастоящем се използват само филмови мембрани от следните типове:

Ако объркате от коя страна да поставите хидроизолацията и пароизолацията, цялата влага ще остане вътре в подовата конструкция, което ще доведе до бързо разрушаване на дървесината.

Разположението на мембраните вътре в плочата под основата.

Монтаж на греди и греди

Класическата схема на подовата настилка върху трупите на дървения под изглежда така:

дървен материал 10 x 15 или 15 x 15 cm със стъпка от 0,8 - 1 m;
черепна лента 4 x 4 cm или 5 x 5 cm по долния ръб на гредите;
плътна пила от плоскост, ПДЧ, ПДЧ с дебелина 2,5 см;
крафт хартия или пергамин като хидроизолация;
минерална вата с дебелина 10 - 15 см;
филм (полиетилен или винил);
дъска за подови настилки 3,8 - 5 см.

В момента дизайнът е подобрен:

дъска 5 x 20 cm на ръб с стъпка от 0,4 - 0,6 m;
полимерна или телена мрежа вместо непрекъснато подаване;
хидроизолация от многослойна мембрана;
базалтова вълна с дебелина 20 см;
пароизолация;
подови настилки от иглолистна дървесина 3 - 3,5 cm език, 1,6 - 2 cm DSP, шперплат, ПДЧ или OSB -3;
амортисьорна лента по периметъра или лента от експандиран полистирол, каменна вата.

Благодарение на амортизиращия слой структурата става плаваща, стените са облекчени и експлоатационният живот се увеличава. Въпреки това, тъй като височината на гредите се увеличава и ширината намалява, стабилността се влошава. Затова се използват дистанционери, хоризонтални и вертикални връзки между съседни дъски 5 х 20 см, монтирани на ръба.

Ако проектът съдържа греди с размери 10 x 15 cm или 15 x 15 cm с голяма стъпка между тях, описаната по-горе схема на припокриване ще бъде по-евтина за разработчика според съвременния метод поради следните причини:

дъска 5 x 20 cm на ръб след 0,6 m (стандартна ширина на изолацията) ще струва по -малко от дъска с дебелина 5 cm за целия под, който ще трябва да бъде положен, когато разстоянието между гредите е повече от 1 m;
лента с голямо сечение рядко има идеална геометрия, поради което могат да се използват дъски за изравняване на хоризонталата на основата;
ширината на изолацията, положена между гредите, се увеличава;
за да се премахне шума, носещ се от конструкцията между гредите и гредите, е достатъчно да се постави специален материал.

Плаващ шумоизолиран дървен под.

Различните начини за поддържане на гредите по стените са показани на фигурата по -долу.

За самостоятелен избор на напречното сечение на гредите е необходимо да се знаят натоварванията и размерите на участъците. Таблицата ще ви помогне в това:

Опции за свързващо вещество

В междинните дървени подове собственикът обикновено използва непрекъснато подаване на материал от дъски или плочи в дома си.

В долния етаж няма долен етаж, така че декорирането на тавана на подземния етаж не се изисква. Това ви позволява да намалите консумацията на материали и времето за изграждане:

Съвет! При междуетажните тавани, припокриването може да бъде направено незабавно от блокова къща или евро облицовка, използвана като облицовка на тавана.

Груб под

След полагане на всички изолационни слоеве в самостоятелно изработена дървена подова рамка, подовата настилка се прави:

еднослоен за широкоформатни облицовки;
двуслойна за паркет и PVC плочки.

За повечето съществуващи облицовки има малка разлика в това от какво е направена подовата настилка. Въпреки това, за порцеланови каменни изделия, плочки и мозайки е необходимо да се използват DSP или GVL, с които лепилото за плочки има нормална адхезия.

Важно! За листови материали препоръчителната стъпка за закрепване на винтове, пирони или самонарезни винтове е 15 - 30 см. Шапките обикновено се изплакват, след това се замазват. ПДЧ, плоскости и канали и плоскости от гипсови влакна със заключващи фуги осигуряват идеалната плоскост на пода, но те са по -скъпи от кантирани плоскости, OSB и шперплат без ключалки по краищата.

Материали за обработка на дърво

Тъй като влагата може да проникне в основата на подовата настилка от земята отдолу и от стаята отгоре, материалите на подовата настилка трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Освен това, за да се гарантира пожарната безопасност на нарязан дървен материал и дървени плоскости, те трябва да бъдат покрити с огнезащитни средства, които увеличават границата на огнеустойчивост.

Следните антисептици са най -търсени:

на органична основа - те проникват дълбоко, но имат остър мирис, е необходимо да се проветрят помещенията;
на водна основа-водоотблъскващи добавки присъстват в дисперсии под формата на суспендирани частици, не проникват дълбоко, но позволяват обработката на влажна дървесина.

Важно! Когато се използват антисептици на органична основа, технологията на нанасяне е подобна на оцветяването, разрешено е да се потапят материали в тези течности. Водоразтворимите антисептици и дисперсии трябва да се втриват интензивно в дървения материал с четка, докато се появи пяна, което показва началото на реакцията с материала и нормалното качество на импрегнирането.

За да спестите бюджета за строителство, достатъчно е да изберете бюджетен "профилактичен" водоразтворим антисептик за вътрешни работи. За разлика от "лечебната" хидрофобна течност, тя не коригира съществуващите в дървесината дефекти, няма декоративни свойства и не изисква допълнителна обработка със стъклопакет, който подчертава структурата на влакната. Но попива и изсъхва по -бързо, по -лесно се отмиват инструменти и гащеризони.

Огнезащитни средства рядко се продават отделно; те обикновено са включени в комбинирани продукти. Например, огнезащитният продукт съдържа както огнезащитни, така и антисептични средства, което намалява времето за обработка на строителни материали.

Нюанси на технологиите

Подовата настилка позволява използването на декоративни подови облицовъчни материали, които нямат самоносещи свойства, твърдост и устойчивост на огъващи натоварвания. Основните трудности възникват с устройството на прегради и извънбордови конзоли.

Прегради и стени

За да се осигури експлоатационен живот на преградите, инсталирането им трябва да се извърши по подовите греди. Ако вътрешната неносеща стена минава между гредите, те трябва да бъдат подсилени с джъмпери от дъска или щанга съгласно схемата по-долу. За да може дървесината на подовата настилка да издържи натоварванията, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

стъпка на джъмпера в рамките на 1,2 м;
минималното сечение на шината е 40 x 90 mm.

Важно! Не се изискват джъмпери, ако преградите са перпендикулярни на гредите.

Вътрешната плътна стена на дървена вила трябва да лежи на долната стена или на тавана. Тя може да бъде изместена с 0,6 м във всяка посока спрямо опорния възел на подовата греда между етажите и 0,9 м в тавана.

Еркери и отвори

Ако размерът на страната на отвора в пода, перпендикулярен на осите на гредите, е повече от 1,2 м, тогава те трябва да бъдат направени двойни. По същия начин, преградите се подсилват, ограничавайки отвора успоредно на гредите, ако размерът на отвора в тавана надвишава 0,8 m.

Ако в проекта за дървена вила има еркери, таванът може да се простира отвъд периметъра на стените по конзолен начин. В този случай трябва да бъдат изпълнени следните условия:

В последната версия, гредите са снадени „в пода на дървото“; разфасовките трябва да бъдат обработени с ръчен или електрически инструмент.

Следователно, подовата настилка за полагане на подовата настилка трябва да се разглежда като част от подовата настилка от твърда дървесина, а не като част от подовата настилка от кантирана дъска. Преди да поставите купчини листове или плочи от гипсокартон, ПДЧ, е необходимо да проверите правилното разположение на други слоеве, да обработите материалите с огнеупорна защита и да изберете рационална схема от греди.

Съвет! Ако имате нужда от ремонтници, има много удобна услуга за избора им. Просто изпратете във формата по -долу подробно описание на работата, която трябва да бъде извършена и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по пощата. Можете да видите рецензии за всеки от тях и снимки с примери за работа. Той е БЕЗПЛАТЕН и необвързващ.

Строителите наричат основата на основата, върху която е положена довършителната настилка. Когато става въпрос за бетонни подове, поставянето на подови настилки означава монтиране на суха или мокра замазка за изравняване на повърхността. В дървените конструкции този термин се използва от експерти за обозначаване на долната част на двустепенен под.

Няма да е трудно да монтирате груб под в дървена къща със собствените си ръце, ако имате умението да работите по монтажа на дървени конструкции. Припокриванията в дървена къща са направени на два слоя, така че е възможно да се поставят топлоизолационни материали.

Изолираните подове в дървена къща на приземния етаж са възможност:

намаляване на топлинните загуби у дома, като по този начин се намаляват разходите за отопление през студения сезон;
изключват издухването през пукнатините на пода (теченията не само създават дискомфорт, но и са опасни за здравето).

Двоен под с топлоизолационен материал в средата на конструкцията също е монтиран като таван между първия етаж и тавана (или втория етаж, жилищно таванско помещение). Изолацията предотвратява изтичането на топлина през покрива и в същото време служи като звукоизолатор, ако горната стая се използва като хол или работилница.

Изграждане на подовия етаж на първия етаж

Системата се състои от следните елементи:

Закъснения.
Череп барове. Подложка на бордюра, подплатена по долния ръб на дънера.
Подови настилки. Изработен е от дъски или листова дървесина.
Хидроизолационен слой. Предпазва топлоизолатора от влага.
Изолация. Монтира се между лаговете.
Парозащитен слой. Предотвратява проникването на влага в изолацията.
Контрарелса. Той е натъпкан по дължината на трупи или греди, за да се създаде вентилационна междина - това предотвратява гниене на горната палуба.
Подови настилки. Сглобява се от извити дъски или листови материали; върху него може да се постави финишно покритие.

Преди да направите подова настилка в дървена къща, е необходимо да осигурите вентилация на пространството под бъдещата долна настилка. За целта трябва да има вентилационни отвори в основата. Ако те не са там, ще трябва да пробиете големи дупки в ъглите на основата на сградата.

Вентилацията ще предпази дървесината, от която се припокрива, от увреждане от гъбички. Въздухът е покрит с мрежа, така че гризачите да не проникнат под пода. Ако през зимата снежни преспи са пометени над вентилационните отвори, от подземното пространство трябва да се изведе вентилационна тръба, чийто горен разрез трябва да бъде защитен с чадър от проникването на валежи.

Друго важно условие за запазване на структурата е висококачествената обработка на дървен материал със състав за пожаро-биологична защита. Обработката се извършва, след като дървеният материал, дъската или други елементи са коригирани по размер. Това ви позволява да защитите краищата на всеки елемент и да предотвратите появата на огнища на гниене. Обработката се извършва в два прохода с почивка за изсушаване на първия слой от състава.

Също така долната част на дървените стени на сградата отвътре трябва да бъде обработена с антисептик - всички конструкции, които ще бъдат скрити от поставения под.

Забавяне на инсталацията

Лаговете са носещи конструктивни елементи. Те се монтират със стъпка от 400-600 мм - този параметър зависи от проектните натоварвания и сечението на елемента. Като изоставане се използва щанга със сечение 100x150 mm (при ниски натоварвания), 150x150 mm (при средни натоварвания), 150x200 mm (при големи натоварвания).

Ако трябва да използвате греда с малък профил при големи натоварвания (или плоскост 50x150 mm, поставена на ръба), стъпката на инсталиране на изоставане се намалява до 300-400 mm.

Най -добрият вариант е да поставите краищата на изоставанията върху основа или решетка. Но за това ширината на свободната част на основата трябва да бъде най -малко 120 мм. В момента се извършва свързване - плочи с малка дебелина се полагат върху свободната част на решетката или мазето върху хидроизолационния слой, така че дървото да не влиза в контакт с капилярна влага, издигаща се през порестия бетон.

Краищата на трупите се фиксират върху лентите за ленти, като се използват ъгли, монтирани от двете страни на дървения материал. Дървените трупи не могат да бъдат здраво закрепени, тъй като дървото променя геометричните си размери с промените в температурата и влажността. Трябва да има празнина от 20-30 мм между края на трупа и стената за такова разширение. Тази празнина обикновено се запълва с еластична изолация, например минерална вата.

Ако ширината на свободната част на основата е по -малка от 100 мм, трупите се врязват в стената на къщата. В края на всеки елемент се прави вдлъбнатина за липсващите сантиметри, като се вземат предвид 20 мм за разширяването на дървото.

Препоръчително е да откажете дълбоко врязване, за да не отслабите стените. В този случай до основата се издигат опорни колони, така че основният товар, който пада върху краищата на изоставането, лежи върху тях.

Лаговете се нуждаят от надеждна опора в средната част, ако дължината на пистата надвишава 2-2,5 м. Тухлените стълбове действат като опори. За да се намали броят на стълбовете, върху тухлените опори се полага дебела греда, върху която ще се опират всички трупи. Общата височина на носещата конструкция (стълб + греда) трябва точно да съответства на височината на основата с монтираната дъска.

Най -малко три тухлени стълба трябва да бъдат монтирани под всяка напречна греда, за да се създаде надеждна опора. Колоните се поставят по една линия, за всяка се подготвя яма с дълбочина 400 мм и сечение 200х200 мм. На дъното се изсипва 100 мм слой чакъл, след което се утъпква 100 мм слой пясък по същия начин.

На подготвената "възглавница" върху малки опори се монтира армираща мрежа под формата на квадрат 150х150 мм, бетонната смес се излива. След като бетонът придобие здравина, получената основа се хидроизолира с покривен материал и се издига колона от тухли, закрепени с хоросан. Преди полагане на напречна греда или изоставане (ако стълбовете са монтирани под лаговете), върху стълба се полага слой от хидроизолационен материал.

Устройство на подова настилка в дървена къща

Правилно инсталираните изоставания образуват хоризонтална равнина - при изпълнение контролирайте точността на инсталирането на всеки елемент с ниво.

Черепните пръти със сечение 40x40 mm или 50x50 mm са прикрепени към долната част на изоставането. Ако е възможно да се разтварят дъските, е по -евтино да се купят дъски с разрез 40х150 мм и да се получат три подходящи пръта от всяка. Закрепват се с пирони и образуват перваз за подовата настилка.

Подовите настилки са по -ниски подови настилки, които се полагат върху черепните дъски. За неговия монтаж се използват устойчиви на влага шперплат или OSB плоскости, но по-често се използват плоскости с малка ширина. Те се изрязват по размер, така че елементите да се поберат в непрекъснат слой без пропуски. Тази настилка не трябва да се закрепва.

Инсталирането на подови настилки в дървена къща включва полагане на хидроизолационен ролков материал. Използва се специална мембрана или плътен полиетиленов филм. Материалът трябва да обгръща всички трупи, фугите на панелите са залепени с подсилена лента, припокриващи се с ширина най -малко 120 мм. Ръбовете на материала трябва да отидат до стените - излишъкът впоследствие се отрязва.

Следващият етап е монтаж на топлоизолация между трупите. Когато избирате как да изолирате къщата си, обърнете внимание на експлоатационните параметри на плочи или ролкови материали. Минералната изолация и разпенените полимерни плоскости са популярни. Ако дебелината на топлоизолатора надвишава височината на трупа, върху тях се набиват пръти с подходяща дебелина.

Плочите от минерална вата се нарязват с поле от няколко сантиметра по ширина и дължина и се монтират в дистанционер. Твърдите дъски от пяна или полиуретанова пяна се нарязват по размер, фугите се запечатват с полиуретанова пяна.

Ако е избрана изолация от минерална вата, трябва да се постави пароизолация. Той не позволява на влагата да се натрупва във влакнестия топлоизолатор, тъй като това драстично намалява ефективността на изолацията.

Важно е да се осигури херметичността на пароизолацията по периметъра и в ставите на листовете. Материалът (плътен пластмасов филм или специална мембрана) е прикрепен към трупите с телбод. Неговите ръбове могат да бъдат закрепени към валцуваните ръбове на хидроизолационния материал с помощта на подсилена лента. Същата лепяща лента се използва за залепване на фугите на платна, положени с припокриване от 100-150 мм.

Полагането на подовия под продължава с монтиране на контрарелси по гредите. Те се използват за създаване на вентилационна междина под горната палуба. Това ще намали риска от растеж и развитие на гъбички.

Горната палуба на дървен под е сглобена от висококачествени плоскости или листови материали-шперплат, дървени панели. Закрепването се извършва на самонарезни винтове, тъй като ноктите се разхлабват с течение на времето и пълзят, основата на дъската започва да скърца.

След монтиране на подовата настилка, подовата настилка се счита за готова.

Заключение

Инструкциите стъпка по стъпка ще ви помогнат да разберете как да направите груб под в дървена къща. В идеалния случай този въпрос се разработва на етапа на изготвяне на строителен проект. Например, носещите греди, преминаващи през две съседни помещения и вътрешна преграда, са проектирани предварително.

При разработването на проекта на основата си струва да се осигури оптималната ширина на скарата, като се вземе предвид ширината на строителните конструкции, така че в бъдеще да не се налага да изрязвате трупите в стената.

Компетентно сглобеният под на пода ще даде на дома уют и топлина, ще увеличи топлинната ефективност на къщата и ще помогне да се спестят пари за нейната работа.

Подовият под, заедно със стените и покрива на къщата, е основата на цялата конструкция. Липсата на скърцане и всякаква деформация на подовата настилка с течение на времето е резултат от висококачествена и надеждна конструкция на подовата настилка в къщата. Основното нещо е да изберете правилния начин на неговото изграждане, въз основа на вида на конструкцията и условията на бъдеща експлоатация.

Въпреки разнообразието от тълкувания на тази концепция, подът е основата за полагане на довършителното подово покритие.

В зависимост от предназначението на къщата, подовият етаж е:

еднослоен, състоящ се от дъска или бетонна основа, върху която е положено довършително покритие под формата на шперплат, ПДЧ. Такава подова конструкция се използва в сгради с периодично пребиваване през топлия сезон, като селски къщи, или в комбинация с добре изолирана сутеренна стая;

многослойна, характеризираща се с еднослойно покритие със създаване на допълнителни слоеве хидро и топлоизолация.

По този начин само многослойна структура се използва за оборудване на подови етажи в частна къща, докато еднослойната опция е доста подходяща в многоетажни сгради.

Методи за полагане на грубо покритие

Независимо от броя на слоевете, основата на основата се създава по един от следните начини:

сух. Работата по полагане на пода се основава на използването на дървени компоненти (греди, греди, дъски и др.). В този случай спомагателни елементи под формата на колони и други елементи могат да бъдат създадени с помощта на бетонен разтвор или тухли;

мокро. Основата се полага чрез бетониране на предварително подготвена основа.

Създаването на суха или мокра груба обработка може да се извърши по различни начини, следователно, преди да се спрете на една или друга опция, трябва да се запознаете с тънкостите на полагане на всеки от тях.

Монтаж на грубото покритие по сух метод

Понастоящем създаването на подовата основа за завършен под се извършва по няколко начина, различаващи се както по технология, така и по скорост на монтаж.

На подови греди

Основният конструктивен елемент на подовата настилка са подовите греди, които изцяло или частично се врязват в стените на конструкцията.

Технологията за полагане на подовия под е следната:

Ние правим страната на гредите, предназначени за полагане на готовия под, възможно най -равна, за да избегнем нежелани изкривявания.
В горната част на гредите, перпендикулярно на тяхното разположение, правим канали за полагане на трупите със стъпка от 60-100 cm.
Към долната част на дънера, от двете страни, прикрепяме черепни пръти с ширина 4-5 см. Вместо пръти можете да използвате дъски. В този случай ширината на дъските се избира, като се вземе предвид ширината на трупа по такъв начин, че след фиксиране ръбовете на дъските излизат на 4 см от шината от едната и от другата страна.
В получените квадратчета поставяме предварително нарязани дъски.
Покриваме подготвената основа с материал за пароизолация, като я фиксираме над нивото на завършения под. Свързването на шевовете се извършва с припокриване, последвано от залепване с лента.
Поставяме изолация между лаговете. Ако височината позволява, тогава могат да се монтират 2 слоя топлоизолация. В същото време между изолацията и горния ръб на изоставането трябва да остане разстояние от 2 см, което играе ролята на вентилация. Ако изолацията е изравнена с горната част на трупа, тогава вентилационната междина се създава чрез фиксиране на контрарелси с дебелина 1,5-2 см към трупите.
Отгоре се полага слой хидроизолация, който се закрепва по същия начин като пароизолация.
Върху хидроизолацията поставяме довършителен под, изработен от шперплат, фазер или други материали.

Тази технология ви позволява надеждно да изолирате подовия под от земята, увеличавайки експлоатационния му живот. В допълнение, устройството на пода по гредите дава допълнителна здравина на цялата конструкция, като неразделен елемент от рамката на къщата.

Използването на подова система върху греди обаче не се различава в добрата звукоизолация, тъй като всякакви вибрации на пода се предават през гредите към стените.

Малко по-различна опция за полагане на видео на подовия под:

Базиран на

В повечето случаи полагането на подовия под в тухлена къща се извършва върху основата на лентова основа или скара. В допълнение, изграждането на пода на основата е придружено от издигане на опорни стълбове, които увеличават здравината на конструкцията.

Редът на работа се свежда до следното:

1. Избираме начина на полагане на трупа. Поставянето на изоставането върху основата на основата се предхожда от производството на долната лента от малка дебелина на дъски или дървен материал. За последващото закрепване на изоставането в сбруята е необходимо да се направят канали, чиято дълбочина съответства на ширината на дървения материал. Когато поставяте изоставането върху скарата, първо трябва да я покриете с покривен материал на 2 слоя.

2. Маркираме местата на полагане на трупите. Стъпката на поставяне на дървения материал зависи от вида и ширината на изолационния материал, както и от дебелината на плоскостите, които ще бъдат положени между неподвижните греди. Въз основа на това, колкото по -дебела е дъската, толкова по -рядко ще бъде стъпката на полагане. Маркирането на бъдещото местоположение на изоставането се извършва с молив върху лентата или с тебешир върху решетка, покрита с хидроизолация. Според направените маркировки между противоположните стени разтягаме въдицата, посочвайки оста на поставянето на изоставането.

3. Очертаваме местоположенията на опорите. Първо изравняваме земята на закрито, след което пристъпваме към маркировката. Първият стълб, както и следващите, се отстранява от основата с не повече от 1 м. В този случай оста на трупа трябва да мине по центъра на бъдещата опора. За да направите това, използвайки отвес или рулетка, ако разстоянието от земята до въдицата е не повече от 0,5 m, маркирайте линия на земята успоредна на оста на бъдещия труп. От линията, маркирана на земята, както и по линията от центъра на опората, маркирайте 20 см в двете посоки и задайте колчетата. По този начин размерите на един опорен стълб ще бъдат 40x40 cm.

4. Подреждаме основата за опората. На местата, обозначени за стълбовете, изваждаме почвата на дълбочина 35-40 см. В края на тази операция старателно утъпкваме почвата на дъното на всяка яма. Правим дренаж на основата, като запълваме дупката първо с едър чакъл, а след това с пясък. В този случай дебелината на слоя на отделна постелка е 10 см. Всеки слой е добре уплътнен. Изграждаме кофраж, стърчащ на 5-10 см над нивото на земята. Вътре в кофража монтираме подсилена рамка, поставяйки я точно под центъра и я запълваме с бетонна смес. След една седмица кофражът може да бъде свален.

Ако опората е изцяло излята от бетон, тогава кофражът се изгражда на височина, равна на разстоянието от земята до линията на изоставане.

5. Издигаме тухлена опора. Полагаме 2 слоя покривен материал върху втвърдената основа, нанасяме циментова замазка и полагаме тухлите в 2 реда, като продължаваме полагането до върха на опората. Поставяме обаче горния ред тухли така, че да лежат перпендикулярно на трупите.

По време на изграждането на опори е необходимо да се контролира горната част на стълбовете да се намира на едно ниво с основата за полагане на трупите.

6. Подгответе опората за полагане на трупа. Покриваме горната част на стълбовете с покривен материал, върху който прикрепваме уплътнителни уплътнения от всички налични материали. Използването на дистанционни елементи увеличава звукоизолиращите характеристики на подовата настилка.

7. Инсталирайте лагове. Първо, поставяме трупите близо до стените, като същевременно наблюдаваме, че разстоянието на опората на тези трупи над мазето или решетката е най -малко 10 см. Ако тази стойност е по -малка, тогава ще трябва да се направят канали в стените на таван за липсващата дължина. Проверяваме хоризонталното полагане на отделни трупи и разположението им един спрямо друг посредством хидравлично ниво. Ако нивото е изпълнено, тогава дървеният материал се фиксира с помощта на метален ъгъл към дървената основа с самонарезни винтове, а към тухла, бетон-с дюбели или анкери. Проверяваме отново нивото на фиксираните изоставания, след което издърпваме въдицата между тях, което ще служи като определено ниво на хоризонталност за полагане на останалите изоставания.

Между лаговете и стената трябва да остане празнина от 2 см, което компенсира негативното влияние на различни фактори.

8. Прикрепяме черепните пръти към дъното на изоставането. Вместо пръти можете да използвате дъски, чиято ширина надвишава ширината на трупа с 8 см.

9. В готовата щайга полагаме дъските.

10 Полагането на следващите слоеве се извършва по аналогия с първия вариант.

Предимствата на този метод са ниското натоварване на основата, поради относителната лекота на конструкцията, както и липсата на висока влажност, поради което изпълнението на други довършителни работи се извършва както обикновено. Единственият недостатък е, че такава конструкция не може да бъде изградена и експлоатирана в условия на високо ниво на постоянна влажност, в противен случай трайността на конструкцията ще бъде много условна.

Въпреки трудоемкостта и продължителността на работата, груб под в рамкова къща се произвежда по подобен начин.

На подови плочи

Ако припокриването на мазето или между етажите се извършва с помощта на стоманобетонни плочи, тогава изграждането на основата е значително улеснено. В допълнение, наличието на подови плочи позволява използването на сравнително нови методи за подреждане на грубо покритие, сред които сглобяемите подове върху регулируеми трупи са най -разпространени.

При изграждането на такава подова система работата се извършва, както следва:

в бетонната основа, след 50-60 см, вграждаме специални щифтове-фиби, чийто диаметър е 8-10 мм;
в решетките на разстояние, равно на стъпката на щифтовете, пробиваме дупки;
започваме да фиксираме изоставанията на щифтовете, поставени от противоположните страни на стаята;
коригираме хоризонталното изоставане, като завъртаме болтовете, разположени на всеки щифт със специален ключ;
свързваме трупите с въдица, която ще служи като ръководство за инсталиране на останалите пръти;
след като инсталирате всички греди и проверите тяхната хоризонталност, отрежете щифтовете, стърчащи над решетките с мелница;
полагаме дъски или шперплат върху трупите с отстъп от стените на 2 см. Свързването на листове от шперплат се извършва върху трупите. В този случай повече от 3 ъгъла не трябва да се сближават в една точка;
шперплатът се закрепва към дървения материал с самонарезни винтове.

Пролуките между стените и дъската, образувани в процеса на полагане на грубото покритие, се преодоляват с изолация.

Благодарение на този метод се постига висока скорост на монтаж на подовата повърхност, осигурява се добра вентилация поради свободното пространство между бетонната основа и гредите и няма скърцане на подовите дъски. Цената на такъв дизайн обаче няма да угоди на всички.

По този начин, когато създавате подови настилки, си струва да разгледате предимствата и недостатъците, присъщи на определен метод на монтаж.

Монтаж на подови настилки с мокър метод

Полагането на подови настилки в дървена къща с помощта на бетонна замазка е възможно по 2 начина.

На земята

Процесът на изграждане на под-етаж на земята е както следва:

подравнете основата вътре в периметъра на основата с последващо уплътняване;
заспиваме с фин чакъл на височина 10-20 см, трамбовка;
поставете 10-15 см пясък върху натрошения камък, навлажнете го и го утъпчете;
полагаме пароизолационен слой, използвайки полимер-битумни мембрани или PVC, така че ръбовете на мембраните да отиват към стената, до цялата височина на бъдещия под;
поставяме топлоизолация под формата на минерална вата, експандирана глина и други материали;
полагаме пластмасова обвивка, създавайки хидроизолационен слой;
полагаме армиращата мрежа;
напълнете слоевете с бетонен разтвор на височина 5-10 см;
покрийте с пластмасова обвивка за равномерно втвърдяване. В рамките на един месец, докато бетонната замазка набира здравина, тя трябва да се навлажни с вода, за да се избегне напукване на бетона;
след месец изравняваме пода с саморазливна смес, след което можете да започнете да полагате довършителното покритие.

Прилагането на този метод е възможно, ако къщата се намира на стабилна почва с ниско ниво на подземни води. Не трябва да използвате такова полагане в селски къщи, които не се отопляват през зимата, в резултат на което земята замръзва и бетонната замазка започва постепенно да се срутва.

На плочата на пода

Технологията за извършване на работа при монтиране на под на пода е малко по -различна от създаването на замазка на земята и се извършва в следния ред:

изравняваме основата на плочата с бетонна замазка, ако има значителни разлики;
след втвърдяване на замазката подреждаме слой пароизолация;
следващият слой е изолация, върху която е положен пластмасов филм;
напълнете слоевете с бетонов разтвор 3-5 см;
след месец можете да поставите всякакви подови настилки.

Бетонните подове в къщата, особено грубите, се характеризират с висока якост и издръжливост, тъй като са защитени от повреда от довършителното подово покритие. В същото време устройството на подове с бетонна замазка изисква предварителни изчисления на носещата способност на конструкцията, тъй като бетонът е доста тежък материал.

По този начин устройството на подовата настилка е съществен момент в строителството на къща или в процеса на извършване на ремонт, чието качество зависи от продължителността на експлоатационния период, намаляването на топлинните загуби през мазето и много други други фактори.