Технология за монтаж на стълбове под дървени подове. Монтаж на висококачествени подове върху дървен гредоред. Монтаж на подове върху гредоред върху бетон

Един от най-важните структурни компоненти на всяка сграда е подовата система - не крайното декоративно покритие, а целият „пай“, състоящ се от няколко слоя. Има няколко вида подове, които се различават по суровини, начин на производство и характеристики. Всеки, който се сблъсква със строителство или основна реконструкция, прави избор в полза на една от системите въз основа на своите възможности, предпочитания и строителни параметри. Удобно е, че някои проекти включват едновременно създаване на верига за подово отопление - единична или допълнителна. Нека разгледаме основните подови системи, търсени сред потребителите на портала FORUMHOUSE:

как се правят подове;
как да направите подове с греди;
как да направите подове на подови плочи.

Подове на земята

Монолитната подова настилка е многослойна конструкция, монтирана директно върху земята вътре в периметъра на основата, вид бетонна замазка.

Системата се състои от следните слоеве:

Уплътнена почва– трябва да се изравни. В зависимост от нивото се добавя почва или се премахват допълнителни сантиметри. Колкото по-добре е уплътнена и изравнена повърхността, толкова по-здрава и надеждна ще бъде замазката.

Спално бельо– най-често се използва пясък. Ако поради височината на „пая“ е необходим дебел слой, се препоръчва запълване на няколко подхода с уплътняване на всеки слой (10-15 см). За да се изравнят и уплътнят максимално почвата и постелята, върху пясъка се насипва и уплътнява слой от едър трошен камък. Възможно е също така да се използва общ слой от ASG вместо отделни слоеве от пясък и трошен камък, необходимо е уплътняване независимо от вида на засипката. Вибриращата плоча, в няколко подхода с промяна на посоката на движение, е най-добрият приятел на подовете на земята.

Груба замазка– слой бетон от няколко сантиметра без армировка. Подходящ е при силен натиск на подпочвените води и при изграждане на дълбоки конструкции - в сутерени, приземни етажи. Върху замазката се залепва битумна хидроизолация, която уплътнява повърхността и изисква равна, твърда основа. Ако говорим за обикновени подове на земята и няма проблеми с преовлажняване, те могат да направят без инсталирането на този слой.

Хидроизолация– прекъсва влагата, която ще дойде отдолу; използват се различни материали, но в повечето случаи това е дебел филм (от 150 микрона), припокриващ се с марж (15-20 см), в един или два слоя. Фугите са залепени с лента за плътност, а върху стените е поставен 20 см филм.

Изолация– за изолация на тавана се използват плочи (PSB-25 или EPPS, с дебелина 100 mm или повече), положени от край до край върху хидроизолацията. При използване на екструдирана полистиролова пяна е необходим още един слой филм отгоре, за да се предотврати директен контакт с циментовия разтвор. Полистироловата пяна не се страхува от такъв квартал.

Замазка– дебелината на бетонния слой и марката на използвания разтвор се изчисляват въз основа на очакваните натоварвания, средно 50 mm. Замазката е армирана с метална мрежа с дебелина 4 мм. Колкото по-дебел е слоят на замазката и колкото по-големи са очакваните натоварвания, толкова по-дебела трябва да бъде мрежата. За да се гарантира, че бетонният слой, предпазващ пълнежа от външни влияния, е равномерен, се използват специални пластмасови стойки или импровизирани устройства. За поддържане на нивото на пълнене се използват маяци, инсталирани на еднакво разстояние.

При стандартен пай има два начина за създаване на под на земята - с комбинация от плоча и основа (твърд лигамент) и чрез амортисьорна лента (плаваща замазка), повече подробности за амортисьорната лента можете да намерите в материалът В първия случай дизайнът зависи от възможното свиване на основата, във втория Замазката живее свой собствен живот и не подлежи на деформация.

Предимствата на подовете на земята включват тяхната енергийна ефективност - те акумулират топлина, гъвкавост - подходящи за различни видове почви, издръжливост - можете да забравите за правилно направена замазка в продължение на много години. Също така привлекателна за собствениците на частни къщи е възможността незабавно да се излее верига за подово отопление в замазката - вода или електричество. Плюс това, за повечето довършителни материали, получената плоча ще бъде оптималната основа с минимални довършителни работи или изобщо без довършителни работи, ако се опитате да поддържате нивото. За бетонна основа - най-добрият вариант.

Но не беше без недостатъци - процесът е много трудоемък (един от потребителите на форума причини изпъкналост на диска, без да изчисли собствената си сила), както и невъзможността да се инсталират комуникации в земята и повишаването на цената на квадратен метър с големи обеми обратен насип. Това е един от най-популярните видове подови настилки, овладян от участниците в портала.

Член на Staryjdub FORUMHOUSE

Регион на пребиваване - Стари Оскол, Белгородска област;
Тип фундамент - TISe;
Вид на стените и брой етажи - стени от газосиликат на шпакловка, шпакловани отвътре, без топлоизолация отвън - дебелина 300 мм;
Изграждане на пода на земята (послойно) - почва, пясък, полиетилен, покривен филц, бетон, EPS (2 слоя по 25 мм), топъл под: 50 мм замазка с полипропиленов фибран, 10 мм завършваща замазка , специална подложка за ТП, финишно покритие - ламинат 8 мм.

Замазката е плаваща, живеем с този под от няколко години, не са забелязани никакви проблеми или недостатъци, всичко е наред.

Друг потребител на FORUMHOUSE избра приземните етажи като най-добрият вариант за запазване на топлината.

пиле-А Член на FORUMHOUSE, Москва

Къщата е с обща площ от 135 м², използвам я целогодишно като краткосрочен жител - няколко седмици в нея и същото количество в града. Отчасти благодарение на подовете на земята, които не нарушават топлинния контакт на вътрешния обем на къщата с огромен земен акумулатор на топлина, харча много малко за отопление. Вярно е, че тук ми помагат и други методи, използвани за спестяване на отопление.

И този майстор изгради бетонна основа, която служи вярно две десетилетия.

мотив Член на FORUMHOUSE

Област Самара;
Смес от ивични и пилотни основи (невисящ грил);
Къщата е етаж и половина, добре зидана с керамзит отвътре, дебелина две тухли;
Къщата е на около двадесет години;
Приземният етаж просто е там и не си спомням да има проблеми с него. Можете да отложите изграждането на пода за по-късен етап от строителството.

Подове на гредоред

Гредов под, за разлика от монолитна бетонна плоча. При създаване на подове с греди, основата е „решетка“ от надлъжни елементи - дървени, метални или стоманобетонни греди.

В едноетажното и рамковото частно жилищно строителство дървените греди или трупи са по-търсени - те могат да издържат на големи натоварвания, монтажът им не изисква много време или мокри процеси. Необходимата дебелина на гредата се изчислява въз основа на очакваните натоварвания, оптималният индикатор е 1/24 от дължината. За греди се използва иглолистна дървесина, тъй като е по-устойчива на външни влияния, влажността не трябва да надвишава 14%. Преди употреба трябва да се третира със специални антисептични съединения, за да се предотврати гниене и увреждане от вредители и микроорганизми.

В зависимост от вида на основата, гредите се монтират в специални жлебове (оставени по време на изливане или полагане, нарязани на дървени основи) или положени отгоре. Ако гредите са в контакт с метал, бетон или тухла, трябва да направите допълнителна хидроизолация на ставите (смола, покривен филц, филм).

Типичен подов пай с греди се състои от следните слоеве:

Подови греди– стъпката между елементите зависи от очакваните натоварвания и дължината на обхвата, средно – 1 m.

Дървени трупи (обшивка)- дървена греда, поставена перпендикулярно на гредите; колкото по-голямо е разстоянието между гредите, толкова по-здрави трябва да бъдат трупите. За поддържане на нивото с извити греди се използват дървени дистанционни елементи, разстоянието от стената до гредата е 20 см. При изчисляване на стъпката се взема предвид този нюанс. Когато разстоянието между гредите е по-малко от 80 см, можете веднага да инсталирате основата, без трупи.

Подова настилка– необходими за полагане на изолация, положена между греди или между греди, с малка стъпка. Черепните пръти (греди с по-малко напречно сечение) се използват като крепежни елементи, закрепени към греди или греди. Полагането на дъски върху пръти се извършва без използване на крепежни елементи, дъските се поставят плътно, но лежат свободно.

Защита от влага– предпазва изолацията от абсорбиране на влага от основата, но не трябва да задържа пара, така че обикновеното фолио не е подходящо. Можете да откажете хидроизолация, ако основата е суха и нивото на подземните води е ниско.

Изолация– най-често се използват плочи или рулонни материали: каменна вата, PSB, EPS или материали за обратен насип като ековата.

Парна бариера– това може да бъде специална мембрана или обикновен полиетиленов филм.

Вентилационна междина– при проектирането на тавана се препоръчва да изберете трупи, които ще бъдат малко по-високи от изолационния слой – това автоматично оставя празнина за вентилация. Ако това не е направено, тогава след полагането на изолацията се запълва греда, която ще даде необходимото разстояние.

Дали да положите още един слой основа след изолацията зависи от бъдещото финишно покритие - разновидностите от дъски или плочи са самоносещи; за линолеум и килим ще трябва да похарчите пари за основен слой.

Предимствата на такава подова система включват скоростта на изграждане, намаленото натоварване на основата и липсата на тежък физически стрес по време на производството (няма нужда да влачите тонове пясък и натрошен камък, да изливате кубични метри бетон).

Сред недостатъците са необходимостта от ефективна вентилация на подземието, по-ниска граница на натоварване, пожароопасност на дървото и по-малка издръжливост в сравнение с бетона. За да направите подово водно отопление, ще трябва да похарчите допълнителни пари за замазка или да използвате алтернативни системи и т.н. Но този тип подова настилка се избира от много разработчици, включително участници в портала, модифицирайки стандартния пай, за да отговаря на техните параметри.

kolyaseg Член на FORUMHOUSE

Подгънах цолова дъска с ширина 15 см отдолу на интервали от 7-8 см, върху получената решетка поставих стъклофибърна мрежа за фасадна мазилка и върху нея изолация - три рогозки застъпващи се оказаха се 15 см. дървена дъска 100x50 мм, разстояние 24 см. Плочите вече са OSB-12 или 15.

Мрежа от фибростъкло colyasegзамени хидроизолационния филм, като се има предвид, че той ще защити по-надеждно изолацията от разрушаване, като се вземат предвид празнините в подовата настилка.

Член на Mishgun21 FORUMHOUSE

Дървена баня/къща от трупи 23 см, 6х6 метра (с тавански етаж), разстоянието между трупите е различно - от 1 м до 1,5 метра. Дървените трупи са изработени от трупи, рамката стои на винтови пилоти. Подовият пай е така:

Четиридесет блок;
Върху него има подова настилка;
Отгоре има хидроизолационна мембрана, гладката страна към основата (за да не прониква влагата в изолацията), грапавата страна към изолацията, за да излиза влагата от нея;
Изолация - базалтова вата 150 мм, гредите ще надграждам с фифти-фифти блок;
Покривам всичко с пароизолация;
Контра решетка за създаване на вентилационна междина (шина 50x25 mm);
летва.

Монтаж на подове върху подови плочи

Като подове на партер - безгредов под, с тази разлика, че стоманобетонната плоча не се излива на място, а се закупува готова.

Подовите плочи са популярна опция за къщи с пълен сутерен или мазе, когато плочата е и таванът на долното ниво. За разлика от подовете на земята и подовете върху греди, е необходимо да се използва строителна техника, тъй като е невъзможно да се постави дори най-леката плоча на ръка. Но по отношение на скоростта устройствата за подова настилка от плочи превъзхождат всички останали опции.

Подовите плочи се произвеждат индустриално в две категории - еднослойни плътни и многокухи. Първите са подсилен монолит, вторите имат кръгли отвори (канали), в които е удобно да се скрият комуникациите. В частното строителство се използват предимно кухи плочи. Дебелината им е 220 мм, по-леки са от плътните, имат намалена топлопроводимост и по-добре звукоизолират. При стандартна дебелина плочите могат да издържат различни натоварвания, в зависимост от класа на бетона и параметрите на армировъчната рамка. Дължината варира от 2,4 метра до 6,8 метра, ширината - от 1,2 до 1,5 метра, теглото - от 0,9 до 2,5 тона.

Под на подови плочи в частна къща.

Как да направите пода в частна къща с помощта на подови плочи

Работата по полагане на плочи се извършва на няколко етапа:

Подготовка на основата– основата за плочите трябва да е идеално равна. Ако по време на изливането има незначителни разлики (до 5 см), те се изравняват с цименто-пясъчна замазка. В райони с наклон може да се наложи изливане на бетонен армиран пояс или тухлена зидария.

Подготовка на плочи– преди полагане каналите в краищата се запечатват с изолация (вкарват се вътре) и циментова замазка (замазват се).

облягане– колко плочата трябва да лежи върху основата зависи от нейния вид: припокриването на тухлена зидария е от 125 mm, върху бетон – от 60 mm, дългата страна на плочата не лежи върху основата. Ако плочите, положени една до друга, имат уши, те се завързват една към друга (заваряват се с армировка), ако плочите са без уши, след отстраняване на приспособлението (приспособление за полагане) те се приближават една до друга. В точките на контакт между плочата и основата се полага слой циментова замазка (M100) - 2 cm; армировъчен прът (с дебелина 10-12 mm), положен в центъра на шева, ще помогне да се предотврати екструзията. Възможен е и монтаж на суха основа, но това не е така, когато има смисъл да се спестяват пари. Ако плочата е едновременно основата на пода и тавана на долната стая, тя се полага с гладката част надолу, за да се опрости по-късно довършване.

Днес екологичното строителство е в центъра на вниманието, а дървото, като строителен материал, заема първо място в него. Това се улеснява от факта, че дървото е екологично чист и достъпен материал, който е обработван от хората в продължение на хиляди години. Все по-често можете да видите селски къщи и дачи от дърво, които съчетават природа и технологии. Както при всяко друго жилищно строителство, един от важните етапи е изграждането на пода. Самият монтаж на пода в дървена къща е много важен и решаващ момент, изискващ повишено внимание към извършваната работа. Ето защо, за да бъдат подовете в дървена къща здрави и издръжливи, е необходимо да следвате технологията на тяхното инсталиране и да се придържате към определени препоръки и правила.

Дизайн на пода и избор на дърво

Подът в дървена къща на приземния етаж е положен на земята и се състои от следните елементи: гредоред, основа, хидро- и топлоизолация, готов под и подова настилка. Цялата конструкция е монтирана върху греди или подпорни стълбове, изработени от тухли или бетон. Между пода и земята има подземно пространство, което е добре вентилирано за поддържане на дървесината в оптимално състояние и създаване на микроклимат на първия етаж.

Схема на дървен под

важно! Монтирането на дървени подове на земята е доста евтин вариант, но за тяхното инсталиране е необходимо да се вземе предвид нивото на подземните води. Ако е достатъчно високо и почвите са мокри, тогава трябва да се погрижите за хидроизолацията на цялата подова конструкция и висококачествената вентилация на подземието.

Тъй като подът е подложен на често механично натоварване, дървото за неговото създаване трябва да бъде избрано внимателно и да се спазват следните правила:

влажността на дървото трябва да бъде 12%, това пряко ще определи колко дълго дървото ще запази формата си;
дървото трябва да е без чипове и пукнатини, така че част от подовата конструкция да не се подменя или ремонтира по-късно;
дъските трябва да бъдат третирани със забавители на огъня и антисептици, това ще помогне да се повиши огнеустойчивостта и да се избегне увреждане от патогенна флора;
За да създадете издръжлива и здрава конструкция, трябва да изберете твърда иглолистна дървесина - смърч, бор, лиственица, кедър, ела. Въпреки че най-трайният ще бъде широколистен дъб или пепел.

Подземно пространство

Подреждане на подземна вентилация

Микроклиматът в къщата и колко дълго ще издържи дървеният под ще зависи от това колко сухо и добре проветрено е подземното пространство. Следователно, за да се осигури вентилация, по периметъра на основата са монтирани дупки, които, независимо от времето на годината и посоката на ветровете, ще осигурят естествена вентилация. В случай на снежна зима вентилационните тръби с навес се отстраняват от подземните отвори и могат да се монтират няколко вентилатора на прозорците, за да се увеличи циркулацията на въздуха. Също така е необходимо да се грижи за защита от различни гризачи. За да направите това, на всички отвори трябва да се монтират решетки с клетки до 8 mm.

Дървена подова основа

За да бъде подът здрав и издръжлив, е необходимо да се подготви висококачествена основа. Дървените подове в частен дом са положени върху подпорни греди, вградени в основата. Ако проектът на дървена къща не предвижда опорни греди, тогава ще трябва да инсталирате опорни колони, изработени от тухли или бетон. Единствената разлика е в опорите, върху които са положени трупите, по-нататъшната работа по полагане на дървения под е идентична.

Ако гредите се полагат заедно с основата, тогава опорните стълбове трябва да бъдат направени отделно.

Определяме места за подреждане на опорни колони. За да направите това, ние правим маркировки върху вградените греди и опъваме кабела по цялата дължина на подземието. Правим същото в перпендикулярна посока. Ъглите на стълбовете ще бъдат там, където кабелите се пресичат. Необходимо е също така да се изчисли броят на колоните, така че стъпката между тях да е 70-100 см. Дължината на стъпката между опорните стълбове директно зависи от дебелината на гредите или трупите, които ще бъдат положени върху стълбовете. Колкото по-дебела е гредата или гредата, толкова по-малка е стъпката, която можете да направите между стълбовете. За греди с напречно сечение 150x150 мм, стъпката на опорните стълбове трябва да бъде не повече от 80 см. Размерите на вдлъбнатините за стълбовете трябва да съответстват на страните на стълба. При полагане на подпорни колони е необходимо да се вземе предвид фактът, че колкото по-високи са стълбовете от земята, толкова по-стабилни трябва да бъдат. Съответно, колкото по-голямо трябва да бъде тяхното напречно сечение.

Подреждане на бетонни опорни колони за трупи

На местата, където са монтирани стълбовете, избираме почва на дълбочина 40-60 см и полагаме самите стълбове. Те могат да бъдат направени от тухла или бетон. Тухлени колони с височина до 250 mm се полагат в тухли „една и половина“ или „две“, по-високите колони се полагат в „две“ тухли.

важно! За да направите конструкцията на тухлени колони по-надеждна, препоръчително е да излеете под тях основа, която да стърчи над нивото на земята поне 5 см. Закрепете тухлите с циментова замазка и ги хидроизолирайте.

Бетонните стълбове са по-издръжливи поради армировъчната мрежа вътре. Размерите на страните на такива колони варират от 400 mm до 500 mm въз основа на височината на самата колона.

важно! За да бъде подът равен, е необходимо да се поддържа хоризонтът дори на етапа на полагане на подпорни колони и греди. За да направите това, трябва постоянно да ги проверявате с ниво, така че всички да са в една и съща равнина.

След това върху цялата площ на бъдещото подземие избираме плодороден слой почва, изравняваме го и го запълваме със слой чакъл и след това пясък. Поливайте всеки слой с вода и го уплътнявайте старателно. За да направите това, можете да използвате специална вибрираща плоча или обикновен труп с прикована дъска.

Монтаж на дюшеме

След като основата под формата на опорни стълбове или греди е готова, можете да започнете да инсталирате самия дървен под. Полагаме няколко слоя хидроизолация върху стълбовете, покривният филц е идеален за това. Върху хидроизолационния слой монтираме трупи или греди, които здраво фиксираме на място. Можете да поставите трупи директно върху опорните стълбове, но за да увеличите здравината на пода, първо трябва да поставите гредите и след това трупите върху тях. Ако дължината на гредата или гредата е по-малка от дължината на помещението, поставете техните стави върху опорни стълбове, свържете ги заедно в ключалка и ги закрепете с самонарезни винтове. За да закрепим гредите и гредите върху опорните стълбове, използваме метални ъгли, които здраво завинтваме към стълбовете с дюбели и към дървото с помощта на самонарезни винтове.

важно! Третираме греди и греди с антисептици и забавители на огъня. Ако сте пропуснали нещо някъде или ако не можете да поддържате хоризонта за колоните, тогава няма проблем. Това може да се коригира чрез поставяне на клинове или дървени дистанционни елементи под гредата или гредата, където се установява. Самите клинове и разделители са здраво закрепени.

Единичен дървен под

Монтажът на дървен под в частна къща може да бъде единичен или двоен, но дизайнът на самия под ще остане непроменен. Единичните дървени подове обикновено се правят за летни дървени къщи. Къщите с такъв под са неподходящи за целогодишно живеене. За да поддържат подовете топли през цялата година, се създават двойни изолирани подове.

За да поставите единичен дървен под, трябва да положите греди върху опорните стълбове и да ги закрепите. За трупи е достатъчно да използвате дървени блокове с размери 50x50 mm или 60x60 mm. Върху гредите се полага дъска с перо и жлеб с дебелина 40-50 мм и се закрепва към гредите с помощта на самонарезни винтове или гвоздеи. Можете да използвате линолеум като подово покритие или просто да боядисате дъските. Понякога, за да се придаде здравина на цялата подова конструкция, гредите първо се полагат върху носещите стълбове и след това върху тях се поставят трупи. За носещи греди в този случай се използва дървена греда с дебелина 100x100 mm или 120x120 mm.

Двоен под под

Полагането на под в дървена къща, която ще бъде обитаема през цялата година, включва създаване на двоен под с изолация. Такъв под изисква много усилия и количество материали, но нивото на надеждност и здравина ще бъде с порядък по-високо в сравнение с еднослоен. За да направите такъв под, ще трябва да изпълните следните етапи на работа:

важно! Дъските трябва да се поставят на разстояние 15-20 мм от стената, за да се осигури вентилация и да се избегне подуване на пода по време на сезонно подуване на дървото.

Можете да хидроизолирате дървен под с 200 микрона полиетиленово фолио

За хидроизолация на готовия под и подовата настилка върху основата полагаме полиетиленово фолио с дебелина 200 микрона и допълнителна топлоизолация от разпенен полиетилен. Полагаме филма припокривайки се и залепваме краищата му с лента заедно. Правим припокриване от 20 см по стените и го залепваме с лента;
Сега, когато всичко е готово, можете да започнете да полагате готовия под и настилката.

За да създадете завършен под, можете да използвате листове от шперплат или масивни дъски. Листовете от шперплат се полагат върху топлоизолационния слой и се закрепват със самонарезни винтове около периметъра и диагонално. След което можете да поставите дървения под.

Оребрена масивна дъска

Дъската за перо и канал от масивно дърво е не само красива, но и удобна за монтаж и използване.

В случай на масивна дъска всичко е малко по-сложно, въпреки че значително предимство е, че такъв под може да бъде покрит с лак или боя без допълнително подово покритие. Има два вида масивни дъски: перо и бразда и обикновени. Разликата е в метода на инсталиране. Дъската с перо и канал е по-лесна и практична за инсталиране. За да го инсталирате трябва да направите следното:

преди да поставите дъската, тя трябва да се остави на закрито за три дни и да „свикне“ с микроклимата на помещението;
измерете 10-15 мм от стените, за да създадете вентилационна междина и в случай на сезонно подуване на дъските;
Готовите подови плочи се полагат върху подовите плочи. Полагаме първия ред дъски стриктно по линията с шип към стената и ги фиксираме с самонарезни винтове. Завиваме винтовете така, че близо до стената да се припокриват с основата. От другата страна завиваме винтовете в жлеба под ъгъл 45 °;
Поставяме дървен дистанционер в пролуката между стената и дъската;

важно! Ако дължината на подовите дъски е по-малка от стаята, ние ги полагаме „шахматно“. Това ще осигури допълнителна здравина на пода. Дължината на винтовете трябва да бъде няколко пъти по-голяма от дебелината на дъската. Необходимо е предварително да пробиете дупка за самонарезния винт, това е необходимо, за да не се разцепи или напука дъската.

Полагаме втория и следващите редове дъски с шип в жлеба на предишния ред. Уплътняваме го с гумен чук и го закрепваме с самонарезни винтове от другата страна в жлеба;

важно! За да може дървеният под да издържи дълго време, дъските трябва да бъдат положени в пръстени за растеж един срещу друг.

Масивна паркетна дъска

Полагаме паркетни дъски „разлепени“

Друг вариант за готов под е масивният паркет. По същество това е същата масивна дъска с език и бразда, само по-къса. Инсталацията му има свои собствени характеристики:

масивните паркетни дъски могат да бъдат закрепени със самонарезни винтове само от страната на шипа;
изпълнява се само „шахматно“;
ако се използва основа от шперплат, тогава има смисъл първо да залепите паркетната дъска и след това допълнително да я закрепите със самонарезни винтове;
масивните паркетни дъски могат да се поставят диагонално, като по този начин визуално разширяват стаята.

Можете да отворите дървения под с лак или боя в края на всички монтажни работи

Независимо кой елемент от дървената подова конструкция полагаме, той трябва да се третира с антисептици и забавители на огъня, което ще удължи живота на цялата конструкция. Монтажът на дюшемето ще завърши с полагане на финалната подова настилка. Това може да бъде лак или боя, основното е, че подът в дървена къща изглежда естествено и се вписва в цялостната концепция. Полагането на дървен под е доста отговорна и сложна задача, изискваща повишено внимание и грижа при извършване на работата. Можете да свършите цялата работа сами, но все пак си струва да намерите партньор.

Дървените подове са вечна класика, която въпреки навлизането на множество нови технологии и материали остава популярна и днес. За да инсталирате дървени подове, дъските се полагат върху дървени блокове, наречени „гредореди“. И подът също се нарича: „подове на греди“ или „на греди“. Същността не се променя.

Концепцията за „трупи“ включва широка гама дървен материал:

труп, нарязан наполовина;
пръти с правоъгълно напречно сечение, в които едната страна е най-малко 1,5 пъти по-дълга от другата;
една дебела дъска или две снадени или залепени заедно;

Дървените трупи са дървени блокове, рендосани трупи, снадени дъски

Това са материалите, от които можете да направите дървени подове, като използвате греди със собствените си ръце. Има и метални и полимерни, но те идват в комплект с индустриални системи и не се използват в частното жилищно строителство.

Ако говорим за дърво, тогава най-често се използват иглолистни видове за полагане под пода. Те имат ниски цени и поради значителното съдържание на смола са по-малко податливи на гниене.

Всяка дървесина трябва да бъде подложена на антибактериална обработка преди монтажа. За баните също е желателно да се третират със забавители на огъня - съединения, които намаляват запалимостта на дървото. Дали ще изберете готови импрегнации за обработка или ще импрегнирате с горещ восък или изсушаващо масло, не е толкова важно, но този етап не може да бъде пропуснат.

Гредите могат да се полагат върху бетон, но само под тях трябва да разпръснете хидроизолационен филм

Тези пръти лежат върху специално изработени конструкции - стълбове. Това е, ако говорим за частна къща или баня, построена на колонна основа. Те също се полагат директно върху бетонна основа. Това е възможно, ако:

основа на плоча;
предварително направена като основа за под;
размерите на основата позволяват окачване на трупи;
подът е монтиран в апартаменти на многоетажни сгради.

Какви трупи да използвате

Трябва да изберете размера и броя на прътите въз основа на натоварването и дебелината на подовите дъски. Напречното сечение на трупите и тяхната дебелина зависят от дължината на обхвата - разстоянието между две опори. Колкото по-голямо е разстоянието между опорите, толкова по-мощна е необходимата греда. Няма такива изисквания за трупи, монтирани върху бетонна основа. Тук най-често размерите се избират въз основа на размерите на изолацията и дебелината на дъската, която ще бъде положена на пода.

Стъпката за трупите (разстоянието между две съседни пръти) се избира от 30 см до 100 см. Това зависи от дебелината на подовата дъска. Съответствието е показано в таблицата. За вани се счита за оптимална стъпка от 50 см. Дебелината на дъската е 25-30 мм.

Таблица на зависимостта на дебелината на подовата дъска от стъпката на монтаж на дървените трупи

Има и някои препоръки относно ширината на подовата дъска - не я вземайте твърде широка за банята - с увеличаването на влажността тя ще се изкриви повече, което дори може да създаде трудности при движение. Средната ширина е най-добрият избор за вани.

Препоръчително е трупите да се поставят в едно цяло, без фуги. Но ако е необходимо, те могат да бъдат снадени. За да направите това, или изрежете език и жлеб в половин дърво, или ги свържете от край до край, като ги закрепите от поне две страни с парчета дъски с дължина най-малко 1 метър.

Правила за местоположение

Първото и последното закъснение от стената трябва да бъде на разстояние не повече от 20 см. Ако при спазване на изчислената стъпка най-външните закъснения са разположени по-далеч, техният брой се увеличава и стъпката се намалява.

Те се поставят или покрай стената, в която се намира вратата, или перпендикулярно на нея. Ако едната стена е много по-дълга от другата, тогава по тази дълга стена се поставят трупите. Ако стаята е квадратна или подобна по форма, тогава местоположението на прозореца може да повлияе на избора: подовите дъски изглеждат най-добре, ако са разположени по протежение на потока светлина. Тоест в този случай дървените трупи се поставят по стената, в която има прозорец.

Монтаж на пода с помощта на гредоред

Дървеният под може да бъде със или без основа. Видът на подовата инсталация се определя от нивото на подпочвените води. Ако са разположени по-близо от 2 м, е необходим подземен етаж. Във всички останали случаи - по желание.

Ако подземните води са дълбоки, можете да направите дървени подове на земята. Има много евтин вариант, но е и най-студеният: няма изолация, така че тази опция е или за сезонни къщи (дачи и бани), или за региони с много топъл климат. Единственото изискване е висока основа.

Монтиране на под с греди със студена основа

Ако водата е близо до повърхността, дървените конструкции трябва да бъдат повдигнати. След това подреждат специални основи-колони, върху които вече са поставени трупите. В този случай са необходими допълнителни мерки за влагоизолация.

Бетонни подови греди

Ако вече има бетонна основа - подова плоча, замазка или основа на плоча, по-лесно е да направите дървен под. Монтирането на греди върху бетонен под отнема малко време; точно колко време зависи от разликата във височината и необходимите корекции. Редът на действията и слоевете е както следва:

За баните изборът на материал зависи от вида на помещението. За парна баня с нейните високи температури е препоръчително да изберете топлоизолатори, които не се страхуват от високи температури. Но те не трябва да се страхуват от влага.

От друга страна, в областта на пода температурата рядко се повишава над 30°C, а под дъските ще е още по-малко, така че въпросът с температурите може да отпадне. Устойчивостта на влага остава. Експандираният полистирол и експандираната глина отговарят на тези условия. Можете да използвате и рогозки от минерална вата, но те са податливи на влага, така че е препоръчително да ги изолирате добре. Като опция всяка постелка е херметически запечатана в дебел филм.

Понякога за удобство между лаговете се монтират допълнителни джъмпери. Такава рамка за полагане на подови дъски изисква повече материали, но ви позволява да спестите от подовата дъска: тя може да се използва с по-малка дебелина, тъй като опорите са разположени по-често.

Има възможност за бърз монтаж - монтиране на регулируем гредоред. Регулируемите греди са дървени или шперплатови блокове с шипове и система за регулиране (гайки), вградени в тях. Като завъртите гайката в една или друга посока, вие променяте нивото на гредата спрямо пода. Самите шпилки са вградени в пода.

Ето как изглеждат регулируемите греди

Монтажът на такъв под отнема 3-5 дни, но цената му е с около 15-20% по-скъпа от обичайната опция. Но плочите с достатъчна степен на влагоизолация ще издържат дълго време: няма пряк контакт с влажна среда и няма да се повредят. Сред недостатъците: те „изяждат“ допълнителни сантиметри височина на тавана. За някои това не е критично, но за други е много важно.

Дървен под на земята

За частни къщи, вили и бани често е необходимо да се направи най-евтината подова настилка. А това е под върху греди на земята. Материалните разходи тук са минимални, но подът се оказва студен. Така че това е или за летни къщи, или за южните райони. В други региони разходите за отопление на помещения ще бъдат много високи.

За да монтирате такъв под върху гредите, се извършват следните работи:

Монтажът на такъв студен под не изисква много време. Трябват ви и малко пари.

Изолиран вариант

Подовото отопление е скъпо, но все пак е евтин вариант. Подготовката на ямата е абсолютно същата: премахване на плодородния слой и уплътняване на останалата чиста почва. Ето разликите:

Дъното и стените на ямата са облицовани с хидроизолационни материали.
Натрошен камък от средната фракция се изсипва на слой от 8-10 см, уплътнява се добре и след това се излива с циментово мляко. Съхненето и втвърдяването на слоя продължава поне един ден, след което работата може да продължи.

Циментовото мляко е цимент, разреден с вода. Консистенцията му прилича повече на течен кефир. Най-често пропорциите са следните: вземете три или четири части вода на една част цимент. Тази операция служи за залепване на постелката. Формира се доста здрава основа.

За да не се занимавате с настройката на изоставането - дълга и трудна задача - подравнете го на нивото. Това е по-лесно да се направи с инсталирани маяци.

Под на стълбове

При монтаж на дървен под върху стълбове има подова настилка. Може да е изолиран или не. Подът също може да бъде студен или изолиран във всяка от опциите.

Подови стълбове

Подовите стълбове са направени от тухли, малки бетонни блокове или използвайте тип „FL“. Можете да използвате импрегнирани с битум дървени блокове като стълбове. Някои хора поставят камъни с подходящ размер с плосък връх върху основата. Камъните са добра опора, но закрепването на трупи към тях е проблематично.

Всяка колона има собствена основа. Размерът на основата е по-голям от колоната с 2-10 см. Дълбочината на основата зависи от вида на почвата, но обикновено 10 см са достатъчни.

Ако подземните води са близо, трупите се повдигат. За тях правят опори - тухлени стълбове

Има две възможности за създаване на основи за стълбове: направете кофраж за всеки поотделно или го напълнете с една лента. Първият метод е по-икономичен по отношение на разхода на материали, но вторият отнема по-малко време: изработването на един или два общи кофража е по-бързо от създаването на много малки.

Местоположението на опорите се маркира с молив върху основата или върху долната корона (върху елемента, към който ще бъдат прикрепени трупите). След това нишките се опъват между маркировките и кофражът за стълбовете вече е съборен по тях. Има и други методи за маркиране, но този е най-бързият и точен.

Размерите на кофража за стълбовете са 2-10 см по-големи от самия стълб, височината е 10 см. Вътре, върху уплътнената почва, се полагат няколко пръта гладка армировка и се запълват със стандартен цименто-пясъчен разтвор. Изчакайте разтворът да стегне поне 3 дни, след което можете да поставите колони върху основата.

При изливане е необходимо да се следи височината на основите: тя трябва да бъде същата. По принцип след това може да се коригира с добавяне на разтвор, но отново ще трябва да изчакате 3 дни. Затова се опитайте веднага да ги направите еднаква височина.

Ruberoid се полага върху готовата основа, възможно в два слоя. След това колоните се сгъват. Върху тях се препоръчва да поставите покривен филц, а след това и трисантиметрова дървена дъска, импрегнирана с антибактериални съединения. Дървените трупи вече ще бъдат положени върху него.

Както можете да видите, отнема много време, за да направите подови стълбове. Ако трябва да ускорите процеса, можете да поставите готови бетонни блокове или греди или да поставите азбестоциментови тръби върху добре уплътнена подложка. Някои хора поставят камъни или намазани с катран трупи. Има и друг вариант - забийте парчета метални или азбестоциментови тръби в земята, залепете няколко пръта армировка в тях и ги напълнете с бетон. Вероятно има повече от един вариант, защото нашите майстори се славят със своята изобретателност.

Ето как изглеждат готовите греди

Между другото, има още една опция, но без опора: висящи трупи. Такова подреждане на дървен под е възможно в тесни помещения, което не винаги е така (направете стъпката да полагате гредите малко по-често, отколкото във версиите с опори).

Висящи трупи - супер бърз вариант

Топло и студено под земята

Ако трупите са повдигнати над земята, под тях има свободно пространство. Има два изхода. Оставете подовата настилка неизолирана или я изолирайте. Освен това във всяка от опциите все още е възможно да се изолира подовата конструкция или не, а самата тя може да бъде единична или двойна. Така че тук има много възможности.

Неизолирана основа може да бъде направена с единичен или двоен дъсчен под. Някои опции са показани на фигурата. Освен това изолационният под се предлага само в един вариант - долу вдясно.

Варианти на пода за греди с основа

Можете да изолирате подовата настилка много просто: поставете всяка нехигроскопична изолация върху слой хидроизолация (покривен филц, покривен филц, филм и др.). Често се използва експандирана глина; сред съвременните материали плочата от пяна пропилен се представя много добре; държи се малко по-зле, но струва по-малко, така че също се използва често. Понякога пространството се запълва с разпенен полиетилен - цялата изолация отнема няколко часа, но те правят това само със специални устройства, така че или трябва да ги наемете, или да платите на специалист за работата.

Когато използвате някой от тези изолационни материали за вентилация на дървен под, е необходимо да оставите празнина от най-малко 5 см до грубото или финишното покритие.

Топъл и студен под

Студената дъсчена настилка с гредоред може да бъде единична или двойна. Топло - само двойно: изолацията трябва да се постави върху нещо. Една от опциите е показана на снимката.

Краниален блок е прикрепен към гредите отстрани отдолу и върху него са положени дъски от грубия (черепен) под. Пръчките трябва да са достатъчно дебели, за да могат лесно да заковат настилката. Можете да използвате необрязана дъска върху подовата настилка, но не забравяйте да отстраните кората и да я накиснете добре с антисептици: ларвите на дървени червеи често гнездят под кората.

След това се полага хидроизолация (мембрана или филм), а отгоре се поставя изолация. Тук можете да използвате всички същите материали като за изолация на подземието, плюс (ако сте доволни от тяхната екология). Но в случай на полагане на минерална вата, те също трябва да бъдат покрити с хидроизолация отгоре - те наистина не обичат водата и когато са мокри, губят свойствата си. Цялата торта трябва да заема толкова място, че да остават 5 см до дъските на пода.

Вентилация на дървени подове на гредоред

Също така е необходимо да се осигурят вентилационни отвори в первазите. Според стандартите стая до 15 m2 изисква два вентилационни отвора, чиято обща площ е най-малко 20-30 cm2. Монтират се в цоклите на срещуположните стени, покрити с метални декоративни решетки.

За да подобрите тягата и да предпазите подземието от попадане на гризачи в него, можете да инсталирате ламаринена тръба във вентилационния отвор, с чадър върху него

За нормална вентилация на пода на сутеренната част на основата трябва да се осигурят вентилационни канали. За да можете по някакъв начин да регулирате потока въздух, можете да направите амортисьори. Можете да изведете вентилационната тръба отвъд основата, да я повдигнете над основата и да направите чадър върху нея, така че валежите да не попаднат в нея.

Благодарение на своята екологичност, естетическа привлекателност и естествена естественост, която осигурява топлина и комфорт в цялата къща, дървените подове от древни времена до днес не са загубили позицията си в крайградското строителство и извън него. При избора на опция за подова настилка като дървен под върху греди възникват много въпроси: какво представляват подовите греди, как се монтират и много други. Тази статия ще даде изчерпателни отговори на тях.

Какво представляват лаговете

Закъснение- напречна греда, върху която се полага настилката. Дървените трупи са пръти или дъски и могат да бъдат дървени, полимерни, метални или стоманобетонни. Най-често се използват дървени греди, тъй като този материал е по-евтин, по-разпространен и конструктивен при монтаж на дървен под. Въпреки че подреждането на пода върху греди от други материали практически не се различава.

Функционални предимства на използването на трупи:

Повишена шумоизолация;
Правилно преразпределение на натоварването върху подлежащите слоеве;
Наличието на вентилирано подземие, в което, ако желаете, могат да бъдат положени инженерни комуникации;
Повишена изолация на пода;
Създаване на равна повърхност за полагане на подови дъски;
Структурна здравина и устойчивост на натоварване;
Наличие на елементи за бърза подмяна при повреда.

Какво е необходимото разстояние между подовите греди?

Стъпка забавянепряко зависи от дебелината на подовата настилка. Ако за покритието се използват силни дебели дъски, тогава трупите могат да бъдат поставени сравнително пестеливо. Ако покритието не е много издръжливо и тънко, тогава трупите се намират често.

Стъпка на закъснение в зависимост от дебелината на подовата настилка:

Зависимост на разстоянието между лаговете от дебелината на довършителната подова настилка

За да определите по-точно разстоянието между гредите на пода, ще трябва да направите някои изчисления.

Пример:

Дължина на стаята = 11 м.

Ширина на гредата = 0,15 м (11 см).

Като се има предвид, че подовата дъска ще има дебелина от около 0,025 m (25 mm), ние приемаме, че разстоянието между гредите трябва да бъде между 40 cm и 50 cm. Ние осредняваме нашите допускания до 45 cm.

Очаквано разстояние между гредите 0,45 м.

Нека условно обозначим броя на лаговете - х .

Ширина на всички греди = 0,15 х .

Първите трупи са разположени на разстояние 0,03 m от стената (30 mm). Ето защо

Разстоянието между трупите ще бъде = х-1 .

Разстояние между всички греди = 0,45(х-1) .

Нека съставим уравнение:

Дължина на помещението = ширина на гредите + разстояние между всички греди + разстояние до стените

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39;

11, 39=0,6x;

х=18,983333.

Броят на забавянията не може да бъде различен от цяло число, така че закръгляме стойността.

Брой лагове = 19 неща.

Сума от всички разстояния между лаговете = 11-0,06-19*0,15=8,09м.

Разделете сумата от всички разстояния на броя на разстоянията: 8,09 19-1 =0,44944444.

Общо: точното разстояние между трупите трябва да бъде 0,4494 m = 44,94 cm.

важно! Струва си да се изясни, че не е необходимо да се правят толкова точни изчисления, достатъчно е да се вземе разстоянието между гредите според средната стойност, в зависимост от дебелината на подовата настилка и ширината на гредите. Ако в края на монтажа на закъснението разстоянието се оказа неточно, няма проблем, направете стъпката между последните закъснения по-малка, структурата ще бъде по-здрава.

Монтаж на подови греди

Подовата конструкция с греди се извършва както върху земната основа, така и върху подовете на сградите.

Полагане на гредоред на дюшеме

Когато полагате трупи върху дървени подове, по-добре е да ги прикрепите към страните на гредите

Дървените трупи са прикрепени към гредите. Но като се има предвид, че гредите едва ли ще бъдат идеално равни, по-добре е да прикрепите гредите към страните на гредите.

В този случай хоризонталното положение на изоставането се проверява с контролен прът, няма нужда да използвате подложки. Най-добре е трупите да се закрепят с винтове с диаметър 6 mm и 2,5 пъти по-дълги от ширината на трупите.

важно! За да избегнете разцепването на дъската, можете предварително да пробиете дупка в гредата и гредата с помощта на свредло с 2,5 mm по-малък диаметър от винта.

Ако гредите са разположени твърде далеч един от друг, ще трябва да направите двойни трупи. Първо поставете слой гредоред върху гредите, а след това друг слой върху тях, но с по-малка стъпка.

Има два начина за полагане на греди върху бетон.

Първият метод включва облицовкиразлични дебелини между гредореда и бетона с цел изравняване на нивото. Този метод се използва доста често, но не е най-добрият, тъй като с течение на времето облицовките могат да изсъхнат, да се деформират или да излетят, след което подът започва да скърца, да провисва и т.н.

По-добре е да поставите греди върху циментова замазка, а не върху подложки

Вторият метод е да попълните циментова замазказа изравняване на подовата повърхност. След това дървените трупи се полагат равномерно върху тази замазка. В този случай подът не се деформира, а замазката осигурява надеждна и издръжлива опора по цялата си дължина.

Преди да поставите трупите върху бетонна основа, е необходимо да извършите редица дейности:

Хидроизолирайте основата, тъй като бетонът абсорбира добре влагата. Можете да използвате 200 mm полиетиленово фолио.
Поставете слой хидроизолация и звукоизолация. Звукоизолиращите подложки са необходими за намаляване на ударния шум и се поставят директно под гредите. Можете да използвате подложки от корк или пенополиетилен с дебелина 1-4 см.
Замазка на пода, циментова или суха.

След всички тези процедури можете да поставите изоставането. За да направите това, препоръчително е да вземете лъч, равен на дължината на стаята. Ако това не е възможно, тогава поне не използвайте дървен материал с дължина по-малка от 2 м, непрактично е. Ако няма достатъчно дължина, дървеният материал може да се смила заедно в краищата.

важно! При полагане на свързани греди е необходимо да поставите фугите на съседните редове не на едно ниво, а да ги изместите с 0,5-1 m.

Невъзможно е да се поставят трупи върху мека изолация, тъй като те ще бъдат нестабилни. В този случай изолацията трябва да бъде положена с листове строго между гредите. Ако има свободни празнини или клетки, те могат да бъдат запълнени с остатъци от изолация.

Дървените трупи се полагат върху тухлени опорни стълбове

Първата стъпка е да изравните и уплътните повърхността на почвата. Тази работа може да се извърши ръчно, като се използва голям труп, заковаване на дъска към него отдолу и преместване на трупа заедно по повърхността, като се уплътнява. Дъската трябва да е с дебелина най-малко 50 mm и малко по-голяма от диаметъра на трупа.

Сега трябва да направите измервания и маркировки за опорните колони за трупите. Ако гредите на долната облицовка ще служат като опора за трупите, тогава можете да поставите маркировки директно върху гредите с молив. Ако това е скара, покрита с покривен филц, поставете маркировки върху покривния филц.

Разстоянието от първата греда до стената трябва да бъде от 3 до 20 см.

За да оборудвате опорни стълбове за трупи, е необходимо да осигурите основа за тези стълбове. Може да е отделно за всяка колона или да е под ред колони. Минимални размери на фундамент за един стълб 40*40 cm, височината трябва да бъде най-малко 20 cm, от които 5 cm трябва да са над земята.

За да излеете основата за стълбовете:

От оста, маркирана върху гредите, поставяме трупите в двете посоки на 20 см. Маркираме ги.
Разтягаме кабела между маркировките.
Правим същото в равнина, перпендикулярна на гредите, за да маркираме ъглите на стълбовете, които ще бъдат разположени в пресечната точка на дантелите.
Инсталираме колчета в ъглите. На този етап можете да премахнете връзките.

важно! Ако се прави основа за редица стълбове, тогава маркираме само ръбовете на редицата с дантели.

На определените места премахваме част от почвата. Уплътняваме го, напълваме го с трошен камък, уплътняваме го отново.
В изпъкналата част на основата правим кофраж с височина 10 см.
За хидроизолация на бетонна основа в дупката се поставя полиетиленово фолио. Ако почвата е глинеста или преди това е направен глинен замък, тогава не е необходима хидроизолация.
Армираме с мрежа, заварена от метална армировка с диаметър 8 мм. Той трябва да бъде монтиран точно под средата на бъдещия бетонен слой.
Изливаме бетон. Най-често се използва „постен бетон“, който съдържа повече добавъчни материали (пясък, трошен камък), отколкото свързващо вещество (цимент). Но е по-добре да използвате същия бетон като за основата на цялата сграда.
Оставете да изсъхне за 1-3 дни.

След като бетонът изсъхне, може да се направи хидроизолация. За да направите това, изрязваме материала на ревери според размера на колоната, т.е. 40*40 см, можете да направите застъпване от 0,5-1 см. Полагаме го директно върху бетона, без да го намазваме с битум.

важно! Много често те забравят за хидроизолацията на този етап, изпълнявайки я само между тухлата и гредите. Но бетонът абсорбира добре влагата, тъй като не е предназначен за използване при условия на висока влажност.

Схема на подреждане на опорни колони за трупи

Полагаме хидроизолация върху тухла. Рязане на покривен филц 25*25 см, с размерите на тухлена колона, и я поставете отгоре.

Отгоре поставяме шумоизолираща подложка, която може да се закрепи, за да не се измести.

Тъй като подът върху гредите трябва да е идеално равен, е необходимо внимателно да се провери хоризонталното положение на гредите. За да направите това, първо полагаме дървените трупи „маяк“, най-външните от стените и на разстояние 2 м един от друг.

важно! Проверяваме хоризонталността на трупите спрямо земята и един спрямо друг. Ако гредите се окажат неравномерни, тогава премахваме излишъка с равнина и поставяме подложки под отклоненията. Максималното отклонение трябва да бъде 1 mm на 1 m.

Полагаме всички междинни греди.

Закрепваме дървените трупи към стълбовете с ъгли, като използваме самонарезни винтове, които трябва да влизат в гредата на дървения труп с 3-5 см. Фиксираме втората част на ъгъла към опората с дюбели.

Схема за подреждане на дървен под според трупи

Преди да поставите готовия под, препоръчително е да боядисате стените, за да не замърсите дъските.

В пространството между гредите може да се постави изолация

След полагането на трупите е необходимо да изолирате пода. Можете да го изолирате с експандиран полистирол, базалтово влакно или друг материал, като трябва да се постави в пространството между гредите, ако те са монтирани върху здрава основа. Ако дървените трупи са монтирани на земята, тогава изолацията се разстила върху подовата настилка.

Полагането на пода върху гредите започва в най-отдалечения от вратата ъгъл на стаята. Полагаме първия ред с разстояние от 10 мм от стената, като обръщаме дъската с езика към нея. Това е необходимо, за да се компенсира разширяването на дървото по време на работа. Фиксираме го с самонарезни винтове към гредите.

важно! За да избегнем разцепването на дъската, пробиваме дупките предварително.

Ако размерът на дъските за подови настилки е по-малък от дължината на стаята, тогава полагаме следващите редове изместени. Вмъкваме ги в жлебовете на предишния ред и ги закрепваме от обратната страна със самонарезни винтове, така че да скрием капачката.

важно! Редуваме пръстените за растеж на подовите дъски. В единия ред те трябва да са разположени в една посока, в другия - в другата.

Притискаме всички дъски плътно една към друга и ги закрепваме добре към всяка греда.

Закрепваме последния ред дъски с винтове, така че перваза да скрие капачките. Извършваме всички закрепвания на дъски близо до стената по такъв начин, че да ги скрием с цокъл.

Конструкцията на дървен под с помощта на греди е една от най-популярните и издръжливи. В допълнение, такъв под е лесен за ремонт. Основното нещо е внимателно да наблюдавате и проверявате правилната инсталация на лаговете, тогава конструкцията ще бъде здрава и издръжлива.

За изграждането на дървени подове, чиято довършителна настилка е монтирана върху трупи, има много технологични вариации. Изборът на оптимална схема зависи от климатичните и геоложки условия, както и от финансовите възможности на собствениците. Методът на монтаж на под с гредоред се влияе от вида на основата и експлоатационните специфики на сградата или отделното помещение. Въпреки това, без значение какъв принцип се използва за изграждане на дървен под по греди, изграждането на конструкцията се основава на класически техники и варианти, които ще бъдат обсъдени.

Дървените трупи са доста обширна концепция, включваща не само добре познатата дървена греда с правоъгълно напречно сечение. Техническото определение на дневник се прилага за:

плочи от трупи със сечение в най-тънката част най-малко 160 mm;
двустранно изсечени трупи с размери на рязане най-малко 150 mm;
дъски, сдвоени по две, монтирани на ръб, с ширина 100 mm или повече и дебелина 25 mm или повече;
директно правоъгълна греда, чийто размер определя предстоящото натоварване. Минимумът на размерите се счита за 100 × 150 mm със стъпка на монтаж от 60 cm;
летви, използвани за сухо изравняване и изолация;
Метален канал I-beam, използван изключително рядко в случай на изграждане на под върху стоманобетонни греди;
дълги пластмасови изделия, включени в заводските системи за оформяне на сухи замазки.

Независимо от материала, от който са направени дървените трупи, те имат една функция: те служат като основа за бъдещия под и финишното покритие. Те могат да лежат върху фундаментен венец, върху подпорни стълбове, върху дървени греди, бетонни плочи или върху предварително уплътнена, подготвена почва.

Имате ли нужда от подземен етаж или не?

В зависимост от геоложките характеристики на мястото, избрано за строителство, се определя дали е необходимо пространство между почвата и гредоредната система или може да бъде премахнато, за да се намалят разходите и труда.

Диктаторът на задължителното присъствие или разрешение за отсъствие на подова основа са показанията на сезонното ниво на подпочвените води:

при ниска поява на топла вода се монтират прости, изключително евтини, но доста студени подове без под. Дървените трупи в тази версия лежат върху основата на земята. Този тип е идеален за строителство на селски къщи и за изграждане на бани за сезонна употреба. В средната зона и южните райони може да се използва, ако постоянната сграда има висока основа;
в случай на високо ниво на гореща вода, което представлява сериозна заплаха за дървесината, системата от трупи трябва да се повдигне над земната повърхност. За да инсталирате системата за изоставане на рамката, ще трябва да изградите опори за колони от тухли, монолитен бетон или пенобетонни блокове.

Стойностите на нивото на горещата вода трябва да се определят от местната метеорологична служба преди проектирането на баня.

Класически подови схеми с гредоред

Наличието на подземно пространство разделя всички съществуващи схеми на два класа: подове със и без подземие. Конструкциите без основа се считат за студени, но има начини да ги изолирате. Подовете с основа имат значително повече разновидности. Могат да бъдат студо и топлоизолирани. В изолираните подове слой топлоизолация може да бъде разположен между гредите или между опорите.

Най-простият студен под

Това е структура, издигната на суха земя. За да го подредите:

напълно отстранете почвата и растителния слой;
след отстраняване на всички "последствия" от растежа на органичната материя, естествената почва трябва да бъде добре уплътнена;
площта, почистена от растителни остатъци, е покрита с пресят пясък, който може да бъде заменен с натрошен камък или строителни отпадъци с пясъчен пълнител;
напълнената възглавница се уплътнява отново. Домашен инструмент за уплътняване на почвата и засипване може да бъде конструиран от тежък труп, заковавайки напречен блок към горната му равнина като дръжка;
след това идва нов слой запълване от калциниран пясък, шлака или гъста глина. Този слой ще стане средата и основата за инсталиране на рамка, изработена от дървени трупи, което означава, че не трябва да създава условия за гниене на дървесината. Капацитетът на запълване трябва да бъде два до три пъти по-голям от дебелината на избрания за подреждането дървен материал или плоча, направена от половин труп;

Забележка. Ако планирате да използвате шлака за създаване на възглавница, трябва да я купите и да я донесете на обекта една година преди да започнете работа. Шлаката трябва да „откроява“.

трупите се „потапят“ в последния слой запълване, чиято горна линия трябва да бъде изравнена с равнината на основата, която се изгражда. Дървесината трябва да се третира с антисептик, преди да се потопи в земята.

Закъсненията се полагат на стъпки в зависимост от ширината на подовите дъски. Тъй като монтажът на дървени подове в бани обикновено завършва с полагане на 37 mm дъски с език и жлеб, оптималното разстояние между гредите ще бъде 60 см. Твърде широките дъски са нежелателни за подреждане на баня, тъй като дървото ще се деформира при влажна среда, а широките дъски ще направят изкривяването особено забележимо и неудобно за движение.

важно. Годишните пръстени на съседните подови дъски трябва да бъдат насочени в различни посоки, така че съседните елементи спонтанно да предотвратят деформация.

Опция за изолирана подова настилка на земята

Дъното на вид яма за последващо запълване на многослойна възглавница се уплътнява и покрива с изолация, която е подходяща като торби от вар или циментова смес, положени в два реда.
След това се изсипва натрошен камък на слой от 8 см. Той също трябва да се уплътни и напълни с варно мляко.
Отгоре се полага покривен филц.
След това фазер с дебелина 3 см.
Слой от експандирана глина с малка или средна фракция е около 8 см.

Многослойната изолационна основа за пода се запълва накрая с постно бетон, в който преобладава пясъкът. След втвърдяване на разтвора площта на изграждания под се покрива с пясък и след това се процедира съгласно описаната по-горе схема.

Студен тип под с изолирано подземие

Първоначално се извършва стандартна подготовка на основата. Разликата е, че калцинираният пясък не се изсипва върху подготвената повърхност, а опорните стълбове се изграждат от масивни тухли или пенобетонни блокове. Всяка опорна колона е отделна конструкция със собствена основа, за изливането на която е необходимо да се извършат предварителни маркировки.

Моля, обърнете внимание: завършващите подови плочи се монтират „на кръст“ с гредите.

Най-добрият вариант за полагане на дъски е:

успоредна посока на светлинния поток в тоалетната;
успоредна посока на дългата стена в отделението за миене и в парната баня;
перпендикулярно на посоката на движение в съблекалнята.

Ако не е монтирана допълнителна обшивка над гредите, гредите трябва да се положат напречно на посоката на дъската. Всички разстояния трябва да бъдат измерени, планирани и изчислени, като се фокусират върху централните оси на колоните и гредите. Трябва да се оставят маркировки върху конструктивния елемент, върху който трябва да лежат краищата на гредите: върху покривния материал, покриващ решетката, върху гредата на долната облицовка.

Първият дървен труп от стената трябва да бъде разположен така, че да има празнина от 3-20 см между неговата странична повърхност и стената и същото от противоположната страна. Това означава, че независимият строител има възможност леко да премести планираните редове от колони при оформлението. Основата за подпорите може да се излее изцяло под целия ред или под всяка от колоните поотделно. Трябва да се отбележи, че основата за колоната трябва да излиза най-малко 1 см, за предпочитане 5 см по целия периметър извън контура на опората. Това означава, че кофражът за изливане на лента за редица подпори трябва да бъде конструиран така, че фундаментната лента да е по-широка и по-дълга от реда с 2-10 см. Също толкова по-широка и по-дълга трябва да бъде основата за отделна подпора.

съвет. Според оста, отбелязана върху сбруята, трябва да отделите половината от ширината на бъдещата основа в двете посоки и да забиете колчетата в точките, проектирани на земята. Трябва да издърпате кабела между колчетата и да повторите всички същите стъпки в перпендикулярна посока. За да запълните основата с лента, достатъчно е да счупите само ъглите на бъдещата локална основа.

Последователността от действия за изливане на бетонна основа е изключително проста:

уплътняване на почвата;
монтаж на кофраж с височина на страната 10 см;
полагане на армираща мрежа на дъното;
изливане на самия бетон, изчакване да се втвърди 3 дни;
след това основата е покрита с полиетилен или покривен филц за хидроизолация и са изградени опори.

Забележка. Горната равнина на опорите трябва да бъде разположена на същото ниво. Редът се изравнява чрез нанасяне на циментова замазка. Ако за изравняване е необходим слой над 5 cm, армировъчната мрежа се „вгражда“ в цимента.

Върху изравнената опора отново трябва да има хидроизолационен слой, върху който трябва да поставите импрегнирана с антисептик дървена подложка с дебелина 3 см. Дървените трупи ще бъдат поставени върху това, между другото, също обработени с антисептик и крайбрежната алея ще бъде поставена отгоре.