От какъв метал са направени шублерите? Изработваме висококачествен нож от трион за два часа и половина. Подрязване и грубо шлайфане
Ножът е не само верен помощник в домакинството, но и истинска страст за много мъже. Страстта, обвързана на ниво първични инстинкти. Вярно е, че цената на добро марково острие започва от 150 долара, а качеството на евтините копия само разстройва. Но ако има вила, солидно острие може да бъде изковано от вас. Ние ви казваме как да го направите.
Качеството на всеки нож зависи до 90% от избора на детайла. Най-добрите за такъв корпус са американската стомана 154-CM и нейният японски аналог ATS-34. Все пак има елитен 440С, но е абсолютно за дамаски майстори. В условията на страната гореспоменатите мостри ще бъдат трудни за получаване. И следователно, като взехме предвид информацията, търсим обикновен съветски файл, който дори можете да използвате доста. Стоманата U-13, използвана за производството му, разбира се, е податлива на корозия (острието ще трябва да се следи), но в други отношения не отстъпва на скъпите марки инструменти. И най-важното е, че ще ви струва максимум сто рубли.
Избор на дизайн
За красиви модели отидете на пазара, където можете да закупите визуални копия на най-добрите световни марки на символична цена. В допълнение към външния си вид, такива дреболии няма с какво да се похвалят, но не ги купувате заради стоманата, а заради рисуването.
Разбира се, ако сте уверени в художествения си вкус, тогава можете сами да нарисувате нож. Съветваме ви да изпробвате силата си, като направите обикновен Roselli R-200. С прост дизайн на острието и широки спускания, този модел няма да създаде много проблеми за начинаещ.
Ковачница
За съжаление при повечето модели ширината на файла е твърде тясна и нямате нужда от такава дебелина на метала. С една дума, не можете без ковачница. За да го организирате, ще ви трябват ковачница и наковалня. Като последното можете да използвате всеки дебел и дори метален слитък, например парче релса. Но с "печката" трябва да се бъркате.
В продажба има много подобни вещици, но те не са евтини - от 80 хиляди рубли. Ето защо е най-добре да направите сами ковачница - поставете я от огнеупорни тухли.
Вижте схемата на класическа ковашка пещ.
1. Подаване на въздух за догорещи газове. Можете да вземете всяка метална тръба с диаметър 1-2 см.
2. Комин
3. Отвор за товарене на материал
4. Горивна камера
5. Настържете. Можете да закупите готови или можете да пробиете дупки в дебел чугунен тиган.
6. Камера за пепел. Обикновена метална кутия.
7. Въздушна тръба
8. Прозорец за зареждане на гориво. Може и без него, ако желаете.
Като компресор може да се използва прахосмукачка, подходящ е и кухненски аспиратор.
Както виждате, нищо сложно!
Коване
Преди да запалите огъня, файлът трябва да бъде леко подготвен. Затегнете го в менгеме и изрежете прорезите с мелница, като в същото време отървете метала от ръжда. Запалете ковачницата и поставете заготовката във въглищата, бавно я загрейте до 900 ° C. Ако нямате температуромер, градусите могат да се определят и на око, като се ръководи от цвета на метала.
Температурният режим в металургията е нещо сериозно и затова се опитайте да го спазвате. Когато детайлът се нагрее до цвета, от който се нуждаете, е време да почукате с чук. Вземете парче желязо с клещи и го занесете до наковалнята, където по време на процеса на коване придайте на плочата необходимата форма и дебелина. Все още трябва да смилате метала, което означава, че той определено ще загуби 2-3 милиметра.
Подрязване и грубо шлайфане
Когато разберете, че не можете да придадете на ютията по-прецизна форма, време е отново да вземете мелницата. Разглобете закупения китайски нож и, като го използвате вместо шаблон, прехвърлете желаната форма върху детайла. И след това отрежете с диамантен кръг всичко, което остава зад маркиращата линия.
На същия етап детайлът трябва да бъде смлян, като се постигне желаната дебелина на стената. Идеален за мелница или мелница. Но ако има време и търпение, цялата работа се извършва с обикновен файл.
Сега за спусканията - също е желателно да се извършват още преди втвърдяване. За да маркират правилно, майсторите имат свой собствен метод. Вземете тъмен маркер и нарисувайте с него острието на детайла както от едната, така и от другата, поне до половината. Сега, като вземете шублер, задайте необходимата ширина на спускането върху него и, като водите с една гъба по периметъра на острието, с другата начертайте следа, успоредна на ръба върху метала.
И отново - най-удобно е да се оформят склонове върху шлифовъчен електроинструмент. Но запомнете: спускането не е заточване! Дебелината на острието в режещата част не трябва да се намалява по-тънко от два милиметра. В противен случай ще се напука при втвърдяване. От друга страна трябва да се спазва еднаква дебелина на метала по цялата дължина на острието, на същото разстояние от ръба. Това е много важно за последващо заточване.
топлинна обработка
За да може стоманата да се прояви най-добре, тя трябва да бъде правилно закалена и след това „освободена“ също толкова правилно. Най-простата обработка за U-13 (за други марки стомана трябва да потърсите свои собствени рецепти) се извършва по следния начин.
Зонното втвърдяване работи най-добре, така че вземете топлоустойчив уплътнител за камини (наличен във всеки магазин за хардуер) и го нанесете върху острието, както е показано на снимката.
По този начин предпазвате дупето на острието от термична обработка, като същевременно запазвате вискозитета му. Ден по-късно, когато мастикът изсъхне, запалете отново ковачницата и загрейте детайла там до 900 ° C, след което го спуснете в студена вода с върха надолу. Няколко мига и втвърдяването е готово. Можете да изстържете уплътнителя и да направите "ваканция".
Най-лесният начин е да „пуснете“ метала в обикновена кухненска фурна. За да направите това, го загряваме до 200 ° C и оставяме острието там за два часа и половина. След това изключваме газта и оставяме метала да изстине - винаги с фурната!
След това парчето ще изглежда така.
Смилане
И отново се връщаме към мелницата. Поставете едра шкурка (№ 120) върху нея и още веднъж отлепете острието, като го спасите от забележими дефекти. Трябва да се получи като на снимката.
След това металът се довежда до състояние на огледало с паста GOI.
И последната стъпка е ецване. Просто потопете острието в буркан с разтвор на фосфорна киселина и го оставете да "купи" там за час и половина. Полученият оксиден филм предпазва стоманата добре от корозия.
Производство на дръжки
Дизайнът на дръжката, разбира се, е индивидуален въпрос. Някои хора харесват пластмаса, други текстолит. Препоръчваме да използвате мека дървесина като ябълка. Но преди да се заемете с рендето, погрижете се за още един детайл - подпори (малка метална пластина, която се намира между острието и дръжката). Подпорите могат да бъдат обработени от неръждаема стомана или да бъдат взети назаем от предварително разглобен нож. Това нещо е чисто декоративно, така че можете да се доверите дори на китайския производител.
Удобно е да се извършват всички груби работи по формирането на дръжката с мелницата, многократно спомената по-горе (това е просто незаменим инструмент при производството на ножове!).
Разбира се, окончателното довършване все пак ще трябва да се извършва ръчно, но на общия фон това са дреболии. Основното нещо, което трябва да запомните, е, че „шкурка“ трябва постепенно да се сменя на по-малка.
Накрая, за да защитим работата си, обезмасляваме дървото и го потапяме в нагрят восък за няколко минути. Това не само ще предпази дръжката от влага, но и ще предотврати плъзгането й в дланта на ръката ви.
заточване
И накрая заточване. Това е процесът, който може да превърне парче красиво изработена стомана в истински бръснач или да го съсипе завинаги. Тъй като много пот вече е излята при производството на ножа, вторият вариант е нежелан. Затова правим резервация - нито един електрически шмиргел не е подходящ за такъв деликатен процес. Не само че можете случайно да отрежете твърде много при високи скорости, но все още съществува риск от прегряване на метала в точката на заточване, което прави непланирана ваканция.
Професионалните острилки или техните домашни или дори китайски колеги са най-подходящи за формиране на режещ ръб.
Името на производителя е без значение. Всичко ще зависи от решетките и вашето търпение.
Първо, фиксирайте острието и задайте ъгъла на заточване на 17-20 °. Прикрепете груб абразивен блок към шината. Ако използвате диамантени острилки, то ще бъде "екстра грубо" или поне "грубо". Но във втория случай работата ще отнеме малко повече време.
След като ножът е фиксиран и абразивът е изложен, започнете да заточвате. Задвижвайте блока само перпендикулярно на режещия ръб. Измийте абразива със сапунена вода на всеки 15-20 удара. Когато премахнете необходимата дебелина на метала, обърнете острието и продължете да работите от другата страна.
След грубо заточване следва фина настройка. Отново, ако вземете диамант, тогава това е класът на „екстрафините“ барове. Ако е керамичен камък, тогава размерът на зърното ще бъде 1000. Инструментът трябва да се движи по протежение на острието, тоест перпендикулярно на предишното заточване.
И накрая, за полиране, използвайте диамант или керамика с "изключително фин" с песъчинка около осем хиляди. Няма смисъл да полирате с по-малък инструмент. Когато работите, отново променете движението на лентата, като я работите перпендикулярно на ръба. Този момент е много важен. Окончателното шлайфане никога не трябва да се извършва по протежение на острието, а само напречно!
Това е. Пътят за превръщане на файл в нож е завършен. Можете да опитате да ги обръснете!
kostya che 26-05-2009 14:50
Здравейте. каква стомана се използва за направата им. възможно ли е да се направи острие?
dim80 26-05-2009 15:09
Въпросът определено е интересен...
цитат:
„Измервателните инструментални стомани трябва да имат висока твърдост и износоустойчивост, да поддържат стабилност на формата и размера за дълъг експлоатационен живот. Освен това те изискват добра обработваемост за получаване на висок клас на повърхностна обработка и ниска деформация по време на термична обработка.
За измервателни инструменти обикновено се използват високовъглеродни стомани U8-U12 и нисколегирани стомани от класове X, KhGS, KhVG, 9KhS, съдържащи около 1% C и до 1,5% St. Твърдостта им след термична обработка трябва да бъде най-малко NKS 60-64. За измервателни уреди с голям размер и сложна геометрия се използват азотирани стомани от типа 38Kh2MYuA.
ДОМИНАНТА 26-05-2009 15:10
Дебеломерите винаги са използвали инструментална стомана. Чисто теоретично годни. Но защо да разваля инструмента за разрушаване? По-добре е да предложиш някой за размяна, за коване.
serge-vv 26-05-2009 15:13
За измервателни инструменти обикновено се използват високовъглеродни стомани U8-U12.
не докосвайте щангата, вземете пила
dim80 26-05-2009 15:16
Сергей +1, между другото, от моя цитат става ясно, че за щангела се използва повече от един клас стомана, h.z. на какво се сблъскваш. Накратко и аз съм за файла!
serge-vv 26-05-2009 15:24
цитат: Първоначално публикувано от dim80:
за щангела се използва повече от една марка стомана, х.з. на какво се сблъскваш.
от всички наименувани файлове ще бъде по-добре за всеки, във файл, който, разбира се, вече можете да се сблъскате от U8 до U12, така че най-добрият файл е най-старият и ръждясал, който е лежал 20 години в гаражна яма , тогава не са го правили точно от каки, а понякога брандираха и марката стомана на инструмента .
Ашедоу 26-05-2009 15:36
И така постоянно. Дори във фабриката, помня, млади хора се опитваха да поставят шублери на ножове. Защо всеки иска да развали добър инструмент?
dim80 26-05-2009 15:41
цитат: Първоначално публикувано от Ashedow:
Това, което дърпа всички
блясък инфекция! и файла, той е РЪЖДАВИ!
Заплаха и след това палачинка, остават само с хлабини под 0,5 мм ....
змия 26-05-2009 15:43
цитат: Първоначално публикувано от DOMINANTA:
По-добре е да предложиш някой за размяна, за коване.
serge-vv 26-05-2009 15:46
цитат: Първоначално публикувано от dim80:
блясък инфекция!
Имам ръждясал бар на дачата, беше за ... загубен случайно от баща ми и намерен от мен ... добре, много ръждясал, но няма да го оставя да се разтвори рано на ножове
Мастор 26-05-2009 16:31
цитат: не докосвайте щангата, вземете пила
Желателно е коване с последваща поддръжка.
Варвари... Свещено е...
Лесной 94 26-05-2009 16:41
цитат: Първоначално публикувано от dim80:
Някъде вече ставаше дума за неуспешни опити за заточване на метална линийка
Е..как да се каже неуспешен..не ми хареса много, но доста поносимо реже всякакви гъби и зеленчуци.
Al_By 26-05-2009 16:53
По едно време всеки инструмент за ism беше влачен до метролога, той публикува всички теми за приложението .... Той отдавна не е чуван ...
sm специален 26-05-2009 17:26
От доста време съм мъж на средна възраст, но знам със сигурност - още преди раждането ми се научиха да заваряват шублер. Пръчката беше направена в най-добрия случай от стомана 45; 50 и е добре, ако е имало компетентно подобрение преди заваряването, за да се улесни рязането.
verny 26-05-2009 19:08
Да съсипеш щангел съзнателно означава да влошиш кармата си. )) Ножовете ще станат тъпи и изгубени.
На Ваше разположение.
архитект 26-05-2009 19:33
Кои бонбони са лесни за приготвяне и обратно?
Ти, Костя, по-добре опитай да изковаш шублер от нож. Ако се получи, СИЛНИ овации са гарантирани.
Отвън изглежда, че изработването на нож е лесно, че това е само заточена стоманена лента и дървена дръжка. Но когато става дума за практика, картината се променя драстично. Основното в този процес са знанията и опитът. Когато знаеш, всичко е просто, когато няма опит, всичко е трудно.
Наскоро пуснах снимка в интернет със седем остриета, направени за един ден в импулс на Стаханов.
Александър Кудряшов в коментар ме помоли да ви кажа как правя плавни и симетрични спускания.
В отговор се пошегувах: „Просто е: взимате „магически маркер“, рисувате плавни склонове, произнасяте прекрасни думи и гладките склонове са готови.
Но наистина ли е шега? Шега, разбира се, но истината е някъде наблизо.
По-късно предложих да дойда и да видя на практика как се правят правилните спускания и целият нож. И това предложение беше прието.
Според моята идея самият Александър трябваше да участва малко в производството: да избере заготовка за острието, материал за дръжката, предпочитана дължина на острието и дръжката. Александър трябваше да напусне нашия експеримент с готов, солиден и най-важното работещ нож.
Александър пристигна изящно, със светли панталони в цвят пясък и яке с полар в цвят койот, което беше напълно неподходящо за предстоящата работа. Трябваше да му дам работни панталони и камуфлажна риза, в случай че се изцапа. Всичко пасна идеално - с еднакъв размер сме.
В работилницата работата вървеше по предварително определен план. Като материал за острието е избран добрият стар механичен трион от бърз разрез. Защо?
Това е добре позната и многократно тествана стомана с промишлено закаляване. Да, трудно се обработва, но поради червената си устойчивост (способността да издържа на топлина за дълго време, без да намалява твърдостта), не изисква охлаждане.
Дебелината на резачката е 2 мм, което е достатъчно за повечето работни задачи с нож. Ножовете, направени от механични триони, са леки, държат добре заточването си и, което е важно, са напълно законни: малката дебелина на острието отхвърля всякакви съмнения за участие в хладно оръжие.
Като цяло има много класове високоскоростни стомани, но производителят не винаги посочва конкретна марка, често ограничена до марката HSS (високоскоростна стомана). Новите триони са рядкост и са по-скъпи.
За производителя на ножове новостта на механичния трион няма значение, следователно за производството на нож можете да използвате както нов трион, така и добре обработен и дори счупен. Резултатът ще има малка прилика с оригиналния материал. Сред недостатъците може да се отбележи склонността на стоманата да се раздробява при странично натоварване и нейната податливост на корозия.
Александър избра подходящ острие за бързо рязане (HSS, произведено в СССР). Отрязах излишното и направих контур на бъдещия нож върху шмиргел, след което обработих детайла с инструмент за четкане - въртяща се стоманена четка, придавайки му благороден черен блясък, и боядисах частта на острието от двете страни със син широк маркер предназначени за складова работа.
Използвайки боята на маркера с шублер, маркирах линиите на бъдещи спускания, като обърнах специално внимание на синхрона на изхода им към дупето. Получените линии бяха обградени с „магически маркер“ със сребърна боя, която не е нищо повече от алуминиев прах в полимерно свързващо вещество.
Защо точно те? Много просто. Тази боя издържа на високи температури, прилепва добре към метала и държи здраво. Боите на обикновените цветни маркери изгарят, износват се и се рушат по време на обработката на метал. И среброто се държи. Това е цялата магия.
Монтирах острието на специално устройство за премахване на склонове (по-евтина версия на устройството от Chapay, направена независимо от стоманен ъгъл). Отбелязах с маркер мястото, където ще започнат спусканията, и го фиксирах с ръчно менгеме.
Направих грубото отстраняване на метала с жълт 3M Cubitron II с песъчинка P24 на машина с абразивна лента (на мелница). За еднородност започнах да отстранявам метала от маркировката с маркер на бъдещата дръжка и се преместих към върха с равномерно, нежно натискане.
В същото време е много важно да приложите бъдещото острие върху лентата равномерно, успоредно, без изкривявания. Оставих Александър да стои известно време до машината в началния етап, използвайки специални инструменти. Заключението на спусканията е процес, който изисква опит.
Малко преди да стигна до сребристите линии на „магическия маркер“, смених лентата на абразив P60 и започнах да изравнявам линията на спускане. Направих няколко движения от върха до дръжката, създавайки прав ъгъл в началото на спусканията. Тогава започна работа по риска от спускания.
За това се оказа достатъчно работа върху абразиви P80 и P120. Неразумно е да се използват абразиви P180 и по-фини за много твърди високоскоростни стомани. Това не е кубитрон II, а абразивите работят лошо и за кратко време върху такива твърди стомани. В същото време е важно острието да е завършено на една и съща лента, в противен случай страните ще изглеждат различно.
Ножът за бързо рязане не изисква постоянно охлаждане по време на обработката и това е един от приятните моменти при производството му. Разбира се, ножът не трябва да се прегрява, защото повишената температура на стоманата води до бързо запушване на абразива с лепкави метални частици - до осоляване.
Прекомерното притискане на метала към абразива е нежелателно по същата причина. Запушена с метал лента, която вече не „гризе“, а „облизва“, може да се освежи. За да направите това, е необходимо да премахнете запушените с метал, облизани върхове на абразива и да освободите зърната, които лежат по-дълбоко.
Направи го просто. Трябва да вземете острие за бързо рязане и лесно, като пила, да го прокарате наклонено към движещата се лента в завоя (на контактната ролка). Това действие няма да придаде на абразива първоначалната му агресивност, но ще го освежи и ще му позволи да работи повече.
След като първата страна беше доведена до крайно състояние, обърнах острието на приспособлението към другата страна, фиксирах го и взех втората страна. Винаги е по-трудно да го направите, защото трябва да е същият като първия.
Освен това детайлът е по-малко видим, загрява се повече, а контактът с масивното устройство, което изпълнява функцията на топлообменник, вече не е толкова плътно... Но острието беше готово.
На филцово колело с полираща паста коригирах следи от метален нюанс. Още веднъж искам да ви напомня, че това беше високоскоростна стомана, чиято твърдост не страда от нагряване.
След като маркирах с флумастер местата за двата отвора на опашката, ги пробих с шест милиметрово свредло за плочки. Трябва да кажа, че на първата от тези дупки свредлото е изчерпало ресурса си (това беше около 50-тата си дупка).
Без ни най-малко разстройство извадих друга евтина бормашина с писалка от блистера, пробих недовършената първа дупка и пробих втората за 40 секунди. След това с по-голям диаметър свредло с карбиден накрайник той скоси дупките.
Изрязах заготовката на лентов трион по зададените размери, прикрепих към нея стебло и пробих първата дупка в дървената заготовка с обикновена бормашина. Пъхнах шест милиметров щифт в отвора, сложих дупка на дръжката и пробих втори. Отбелязах с маркер мястото, където ръбът на дръжката ще бъде в дръжката, и започнах да маркирам за бъдещия слот за дръжката. Разрезът под опашката е извършен на лентов трион.
Знам, че определено острие прави прорез с ширина 1,5 мм. Имах нужда от разрез за опашка с дебелина 2 мм, така че вмъкнах двойно сгънат лист картон с обща дебелина 0,5 мм вляво от детайла и завърших разреза до необходимата ширина.
След това започнах да оформям формата на дръжката. Според плана това беше права дръжка на универсален нож, представляващ октаедър в напречно сечение. Това не беше първият ми нож с осмоъгълна дръжка, който изглежда строг, но има добър захват, много е удобен и не се върти в ръката.
Направих цялата работа по мелницата с помощта на тиксо. Зададох необходимите ръбове и започнах да премахвам рисковете с намаляване на зърното на абразива. Накрая изгладих ръчно всичко с абразив Scotch Bright, подобен на твърда плоска кърпа.
И сега е време за монтаж. След като измерих дебелината на дръжката в точките на монтаж, добавих по 2 милиметра всеки и отрязах парчета от тръба с определена дължина с малък тръборез. Дръжката на острието се вкарва в слота на дръжката. Той вървеше с интерференционно прилягане, така че дори трябваше да използва ръчна преса (до 600 кг).
С преса внимателно притиснах тръбичките в дръжката през дръжката през и през дръжката. След това той отиде директно на запалване.
Той извади набор от лъскави топки от лагери с различни диаметри, постави една малка топка върху долната платформа на пресата, а втората върху горния разрез на една от тръбите и опъна ръбовете на тръбата. Направих същото и с втората тръба.
Извърших тази операция с постепенно увеличаване на диаметъра на топките. Сега оставаше да се извършат довършителните операции по разпалване с бижутерски чук с полиран ударник.
Бурканче с естествен пчелен восък вече е затоплено на водна баня. Дръжката на ножа влезе във восък за импрегниране и последващо охлаждане. Пчелният восък е естествен хранителен полимер. Дървесината, импрегнирана с него, не приема влага и не се плъзга в ръката.
В моята кухня всички ножове са восъчна и нищо не се прави с тях. Можете да държите ножа във восък на водна баня толкова дълго, колкото искате - поне час, поне два или дори пет минути.
Винаги е добре дървото на дръжката на ножа или приклада на пистолета да се освежава от време на време с балистол или масло - ленено, растително. Алтернатива на горещия восък ще бъдат естествени масла, съединения на латексна основа, силиконово масло, специални масла за дърво (веднъж продавани в Ikea), лакове.
Всяка опция има своите плюсове и минуси. И така, недостатъкът на восъка е, че е нежелан за ножове, които са сглобени с лепило (обикновено не понася високи температури).
Полимеризирането на естествените масла отнема много време (завинаги). Ballistol при редовна употреба дава приятна гладка повърхност.
Силиконовите масла не полимеризират, но се вписват добре в дървото и са устойчиви на влага. Лаковете изпълняват само повърхностна защита. След като восъкът се охлади, махнах излишното от дръжката, полирах го на филцово колело и след това ръчно с хартиена кърпа.
Последното нещо, което остава, е заточването. Невъзможно е да оставите острието просто намалено до нула - то ще се разпадне и това е проверено. Трябва да направите малък запас.
Направих го върху руски диамантени пръти (в посока намаляване на размера на зърното), като предварително ги навлажних и натърках със сапун. Сапунената вода прилепва по-добре към камъните и смазва по-добре.
Завършването без натискане на ръба напред направих със сапунена вода върху зелен бразилски шисти. Всичко! Ножът се бръсне. Взех пробна брезова трупа, добре изсушена в работилницата (лежеше 5-6 години), проверих остротата и издръжливостта на режещия ръб, удобството и контролируемостта на ножа върху него с рязко рендосване.
Извод: ножът е склонен да се зарови гневно в дървото, реже весело, удобно е в ръката, разрезът на дървото блести като полиран, а ръбът е непокътнат и не блести. Като цяло ножът може безопасно да се даде на работа ...
Приятно е да видиш детски блясък в очите на здрав мъж, който гледа нова полезна играчка, която се роди под него!
ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ НА СЪЮЗА НА ССР
шублери
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
GOST 166-89
(ST SEV 704-77 ¸ СТ СЕВ 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)
КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СССР
КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ НА ПРОДУКТА
Москва
ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ НА СЪЮЗА НА ССР
валидност от 01.01.91г
до 01.01.96г
Неспазването на стандарта се наказва от закона
Този стандарт се прилага за шублери, предназначени за измерване на външни и вътрешни размери до 2000 mm, както и за шублери със специално предназначение за измерване на канали върху външни и вътрешни повърхности, канали, разстояния между осите на отворите с малък диаметър и стените на тръбите. Изискванията на този стандарт са задължителни. (Преработено издание, Rev. No. 2).
1. ВИДОВЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И РАЗМЕРИ
1.1. Дебеломерите трябва да бъдат изработени от следните основни типове: I - двустранни с дълбочина (фиг. 1); Т-1 - едностранно с дълбочина с измервателни повърхности от твърди сплави (фиг. 2); II - двустранен (фиг. 3); III - едностранно (фиг. 4). Забележка. Допуска се оборудването на дебеломери с устройства или спомагателни измервателни повърхности за разширяване на функционалността (измерване на височини, первази и др.).
1 - пръчка; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 6 - дълбокомер; 7 - челюсти с ръбови измервателни повърхности за измерване на вътрешни размери; 8 - гъби с плоски измервателни повърхности за измерване на външни размери; 9 - лентова скала.
1 - пръчка; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 - работната повърхност на пръта; 6 - дълбокомер; 7 - гъби с плоски измервателни повърхности за измерване на външни размери; 8 - лентова скала.
1 - пръчка; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 - работната повърхност на пръта; 6 - устройство за фин монтаж на рамката; 7 - челюсти с ръбови измервателни повърхности за измерване на външни размери; 8 - челюсти с плоски и цилиндрични измервателни повърхности за измерване съответно на външни и вътрешни размери; 9 - лентова скала.
(Преработено издание, Rev. No. 1).
1 - пръчка; 2 - кадър; 3 - затягащ елемент; 4 - нониус; 5 - работната повърхност на пръта; 6 - гъби с плоски измервателни повърхности за измерване на външни размери; 7 - челюсти с цилиндрични измервателни повърхности за измерване на вътрешни размери; 8 - лентова скала.
(Преработено издание, Rev. No. 1). 1.2. Дебеломерът трябва да бъде направен с отчитане на нониус (ShZ) (фиг. 1 - 4) или с отчитане на кръгова скала (ShTsK) (фиг. 5), или с цифрово отчитащо устройство (ShTsTs) (фиг. 6).
1 - кръгова скала на отчитащото устройство; 1 - цифрово четящо устройство;
2 - пръчка; 3 - кадър; 4 - лентова скала. 2 - пръчка; 3 - кадър.
Сган. 5 По дяволите. 6
Забележка. Характеристики 1-6 не определят дизайна на шублерите. 1.3. Обхватът на измерване, стойността на отчитането на нониуса, стойността на делението на кръговата скала и дискретната стъпка на цифровото отчитащо устройство на шублерите трябва да съответстват на посочените в табл. един .
маса 1
|
Обхват на измерване на шублери |
Стойността на отчитането на нониуса |
Стойността на деленето на кръговата скала на четящото устройство |
Дискретна стъпка на цифрово отчитащо устройство |
Дебеломер ShTs-II-250-0.05 GOST 166
Същият дебеломер тип I I с обхват на измерване 250 - 630 mm и стойност на отчитане на нониус 0,1 mm, клас на точност 1:
Дебеломер ШЦ-II -250-630-0.1-1 GOST 166
Същият дебеломер тип I с обхват на измерване 0 - 150 mm със стойност на деление на кръговата скала 0,02 mm.
Дебеломер ShTsK-1-150-0.02 GOST 166
Същият дебеломер тип I с обхват на измерване 0 - 125 mm със стъпка на разделителна способност на цифрово четящо устройство 0,01 mm:
Дебеломер ШЦЦ-1-125-0.01 GOST 166
(Променено издание). 1.4. Дебеломери тип II и III, оборудвани с устройство за маркиране, трябва да бъдат оборудвани с устройство за фина настройка на рамката (фиг. 3). За фина настройка на рамката е позволено да се използва микрометрично подаване. 1.5. Отклонението на челюстите l и l 2 за измерване на външни размери и отклонението на челюстите l 1 и l 3 за измерване на вътрешните размери трябва да съответстват на посочените в табл. 2 (разв. 1 - 4). (Преработено издание, Rev. No. 2).
таблица 2
|
Обхват на измерване |
|||||
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Дебеломерите трябва да се произвеждат в съответствие с изискванията на този стандарт по работни чертежи, одобрени по предписания начин. 2.2. Дебеломери със стойност на отчитане на нониус 0,1 mm и горна граница на измерване до 400 mm и шублери с отчитане на кръгова скала със стойност на делене 0,1 mm трябва да бъдат направени в два класа на точност: 1 и 2. 2.3. Границата на допустимата грешка на шублерите при температура на околната среда (20 ± 5) ° C трябва да съответства на посочената в табл. 3 . 2.4. Границата на допустимата грешка за шублери от тип 1 и T-1 при измерване на дълбочина от 20 mm трябва да отговаря на табл. 3 .Таблица 3
|
Измерена дължина |
Граница на грешката на шублерите (±) |
|||||||
|
с нониус стойност на четене |
със стойността на деленето на кръговата скала на четящото устройство |
със стъпка за цифрово отчитане |
||||||
|
0,1 за клас на точност |
0,1 за клас на точност |
|||||||
|
св. 100 до 200 |
||||||||
Таблица 4
Забележка. За шублери с обхват на измерване 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 mm, допустимите стойности на силата на изместване се избират от диапазона 10, 15 N. 2.11. Изисквания за мащаба на пръта и нониуса. 2.11.1 Разположението на равнината на скалата на нониуса спрямо равнината на скалата на пръта е показано на фиг. 7.
2.11.2. Разстоянието a от горния ръб на ръба на нониуса до повърхността на скалата на пръта не трябва да надвишава 0,25 mm за шублери с показателна стойност 0,05 и 0,30 mm за шублери с показателна стойност 0,1 mm. 2.11.3. Размерите на щрихите на скалите на пръта и нониуса трябва да съответстват на посочените по-долу: ширината на щриховете е 0,08 - 0,20 mm; разликата в ширината на щрихите в рамките на една и съща скала (за скалата на пръта на разстояние повече от 0,3 от ръба на скалата) и ходовете на скалите на пръта и нониуса на един шублер е не повече от 0,03 mm при отчитане на нониус от 0,05 mm; 0,05 mm с нониус от 0,1 mm. (Преработено издание, Rev. No. 2). 2.12. Изисквания към кръговата скала на четящото устройство 2.12.1. Дължината на разделението на скалата трябва да бъде най-малко 1 mm. 2.12.2. Ширината на щрихите на скалата е 0,15 - 0,25 мм. Разликата в ширината на съответните щрихи в рамките на същата скала трябва да бъде не повече от 0,05 mm. 2.12.3. Ширината на стрелката над деленията на скалата трябва да бъде 0,15 - 0,20 mm. Краят на стрелката трябва да припокрива късите щрихи с не повече от 0,8 от дължината им. Разстоянието между края на ръката и циферблата не трябва да надвишава 0,7 mm за скала със стойност на деление не повече от 0,05 mm и 1,0 mm със стойност на делене 0,1 mm. 2.12.4. Четящото устройство трябва да осигурява възможност за подравняване на стрелката с нулевото деление на кръговата скала. 2.13. За дебеломери с цифрово четящо устройство височината на цифрите на четящото устройство трябва да бъде най-малко 4 mm. 2.14. Дебеломерите с цифрово четящо устройство могат допълнително да бъдат оборудвани с интерфейс за извеждане на резултата от измерването към външно устройство. 2.15. Твърдостта на измервателните повърхности на шублерите трябва да бъде: от инструментална и конструкционна стомана - най-малко 59 HRC e; от високолегирана стомана - не по-малко от 51,5 N R C e. Забележка. За шублери тип I с горна граница на измерване до 160 mm, изработени от инструментална или конструкционна стомана, твърдостта на измервателните повърхности трябва да бъде най-малко 53 N RC e. 2.16. Параметърът на грапавостта на плоските и цилиндрични измервателни повърхности на шублерите е R a £ 0,32 µm съгласно GOST 2789-73; измервателни повърхности на ръбови челюсти и плоски спомагателни измервателни повърхности - R a £ 0,63 µm съгласно GOST 2789-73. (Преработено издание, Rev. No. 1). 2.17. Външните повърхности на шублерите трябва да бъдат покрити или обработени в съответствие с табл. 5 .
Таблица 5
|
Име на повърхността |
Горна граница на измерване, мм |
Вид обработка или покритие на стоманени апарати |
|
|
силно легиран |
инструментални и структурни |
||
| Пръчка (с изключение на скалата и крайната повърхност), челюсти, рамка на шублер, рамка за микроподаване, с изключение на измервателни и съседни повърхности |
Хромирано покритие |
||
| Мряна и нониус скала |
Матово покритие |
Хромирано матово покритие |
|
|
Хромирано покритие |
|||
|
св. 630 до 2000г |
Хромирано покритие |
||
3. ПРИЕМАНЕ
3.1. За да се провери съответствието на шублерите с изискванията на този стандарт, трябва да се извършват държавни тестове, контрол на приемане, периодични тестове. (Преработено издание, Rev. No. 2). 3.2. Държавни тестове - съгласно GOST 8.383 и GOST 8.001. Проверката на грешките на шублерите при температура (20 ± 10) ° C се извършва само по време на държавни тестове. 3.3. По време на контрола за приемане всеки шублер се проверява за съответствие с изискванията на параграфи. 1.3; 1.4; 1.6; 1,8; 2,3 - 2,10; 2.12.4; 2,16; 2,18; 2,25; 2.26. 3.4. Периодичните тестове се провеждат най-малко веднъж на всеки 3 години на най-малко 3 дебеломери от всеки размер измежду тези, които са преминали контрол за приемане за съответствие с всички изисквания на този стандарт. Резултатите от изпитването се считат за задоволителни, ако всички проби отговарят на всички изпитвани изисквания. (Преработено издание, Rev. No. 2). 3.5. (Изключено. Рев. № 2).4. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ
4.1. Проверка на шублерите - съгласно GOST 8.113 и MI 1384. 4.2. При определяне на ефекта от транспортното разклащане се използва ударна стойка, която създава разклащане с ускорение 30 m/s 2 с честота 80 - 120 удара в минута. Дебеломерите в опаковката са прикрепени към стойката и тествани с общ брой удари от 15 000. След тестване грешката на шублерите не трябва да надвишава стойностите, посочени в табл. 3. Разрешено е тестване на шублери чрез транспортиране на камион със скорост 20 - 40 км/ч на разстояние най-малко 100 км по черен път. 4.3. Въздействието на климатичните фактори на околната среда по време на транспортиране се определя в климатичните камери в следните режими: при температура минус (50 ± 3) ° С, плюс (50 ± 3) ° С и при влажност (95 ± 3)% . Експозиция в климатичната камера за всеки от трите вида тестове - 2 часа. След тестването грешката на шублерите не трябва да надвишава стойностите, посочени в табл. 3 . Разрешено е след задържане на шублерите във всеки режим да го издържат при нормални условия в продължение на 2 часа.5 . ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
Транспортиране и съхранение - съгласно GOST 13762.6. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Дебеломерите бяха оставени да работят при температура на околната среда от 10 до 40 ° C и относителна влажност не повече от 80% при температура от 25 ° C.7. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производителят гарантира съответствието на шублерите с изискванията на този стандарт при условията на транспортиране, съхранение и експлоатация. Гаранционният срок на експлоатация на шублерите е 12 месеца от датата на пускане в експлоатация, на апаратите, оборудвани с твърда сплав - 18 месеца, а при продажба чрез търговска мрежа - 12 месеца от датата на продажба.ПРИЛОЖЕНИЕ
Задължителен
СПИСЪК НА ФУНКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИ СТЕПЕНАТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ
един . Издаване на цифрова информация в директен код (с посочване на знака и абсолютната стойност). 2. Задаване на началото в абсолютната координатна система. 3 . Запомняне на резултата от измерването*. 4 . Изчистване на паметта с възстановяване на текущия резултат от измерването*. 5 . Извеждане на резултатите от измерването на външно устройство*. 6. Предварително спиране нула. 7. Предварителна настройка на номера (постоянно въвеждане)*. осем . Сравнение на резултатите от измерването с прагови граници*. девет . Аритметични операции с резултати от измерване и константи*.* По желание на клиента.ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ
1 . РАЗРАБОТЕН И ВЪВЕДЕН от Министерството на машиностроенето и инструменталната индустрияИЗПЪЛНИТЕЛИМ.Б. Шабалина,канд. технология науки (ръководител на тема); Н.В. Семенов 2 . ОДОБРЕН И ВЪВЕДЕН С Указ на Държавния комитет за управление и стандарти на качеството на продуктите на СССР от 30 октомври 1999 г. № 3253 3 . ВМЕСТО ГОСТ 166-80 4 . Период на проверка - III тримесечие. 1994 г., периодичност - 5 години 5 . Стандартът напълно отговаря на ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76 6 . РЕФЕРЕНТНИ РЕГЛАМЕНТИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ|
Номер на артикул |
|
| GOST 2.601-68 | |
| GOST 8.001-80 | |
| GOST 8.113-85 | |
| GOST 8.383-80 | |
| GOST 9.014-78 | |
| GOST 9.032-74 | |
| GOST 9.303-84 | |
| GOST 27.410-87 | |
| GOST 3882-74 | |
| GOST 13762-86 |
