Какой глубины должен быть фундамент. Какая должна быть глубина заложения фундамента? Определить глубину заложения фундамента формула

Оптимальная глубина заложения фундамента будет разной для всех типов грунта. Перед возведением сооружения необходимо точно определить вид грунта и проанализировать его состав.

Выбирая глубину заложения фундамента, нужно принимать во внимание такие факторы, как свойства грунтов, глубина промерзания, глубина залегания грунтовых вод. Об этих и других факторах читайте в этой статье.

Чтобы правильно выбрать глубину заложения фундамента, нужно учесть следующие моменты:

Особенности конструкции дома. Количество комнат, этажей, наличие или отсутствие подвала, материалы.
Примерная величина нагрузки на фундамент сооружения.
Глубина фундамента соседних зданий (если они есть).
Степень пучинистости грунта в подошве фундамента.
Максимальная глубина промерзания грунта в вашем регионе.
Геологические и гидрогеологические особенности местности.

Как определить глубину промерзания грунта

Чтобы определить глубину промерзания грунта в вашем регионе, воспользуйтесь картой (глубина указана в сантиметрах):

Или вот такой таблицей:

Город	Суглинки, глины	Мелкие пески	Средние и крупные пески	Каменистый грунт
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03
Калуга, Тула	1,34	1,63	1,75	1,98
Рязань	1,41	1,72	1,84	2,09
Ярославль	1,48	1,80	1,93	2,19
Вологда	1,50	1,82	1,95	2,21
Нижний Новгород, Самара	1,49	1,81	1,94	2,20
Санкт Петербург. Псков	1,16	1,41	1,51	1,71
Новгород	1,22	1,49	1,60	1,82
Ижевск, Казань, Ульяновск	1,70		1,76
Тобольск, Петропавловск	2,10		2,20
Уфа, Оренбург	1,80		1,98
Ростов-на-Дону, Астрахань	0,8		0,88
Пенза	1,40		1,54
Брянск, Орел	1,00		1,10
Екатеринбург	1,80		1,98
Липецк	1,20		1,32
Новосибирск	2,20		2,42
Омск	2,00		2,20
Сургут	2,40		2,64
Тюмень	1,80		1,98

Также имеется формула, по которой можно рассчитать глубину промерзания грунта для конкретной местности:

где d1 – значение нормативной глубины промерзания грунта, M – сумма абсолютных отрицательных значений среднемесячных температур, а d0 – величина, характерная для каждого типа грунта.

d0 берется из этой таблицы:

Пользуясь формулой, рассчитываем глубину промерзания грунта. К примеру, для глинистого грунта расчеты будут выглядеть так: d1=0.23*√14.7=0.88 м.

Как вид грунта влияет на глубины заложения фундамента

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо в точности определить вид и состав грунта, а также глубину залегания грунтовых вод и наличие остатков растительности. Растительный слой грунта нежелательно использовать в качестве подошвы фундамента, так как почва будет проседать неравномерно. Идеальным вариантом будет извлечь почву с остатками растений и заменить её гравием или крупным песком. В таком грунте глубина фундамента должна составлять примерно 50 см, или чуть более.

Глубина заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта.

Если грунт насыщен водой, его несущая способность снижается, а при промерзании образовываются вспучивания. Это приводит к деформации фундамента и трещинам несущих стен.

Лёссовидные суглинки при минимальной влажности имеют хорошую несущую способность, однако при попадании влаги быстро оседают даже под собственным весом.

В этой таблице содержится информация об оптимальной глубине заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы:

Вид грунта	Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундаментов от поверхности планировки
Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности		Не зависит от глубины промерзания грунта
Пески мелкие и пылеватые, а также супеси с природной влажностью, не превышающей влажности на границе раскатывания
Пески мелкие и пылеватые и супеси независимо от влажности	Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2м
Супеси, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания	Независимо от глубины залегания грунтовых вод	Не менее расчетной глубины промерзания
Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания не более чем на 50 % числа пластичности	Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более	Не зависит от глубины промерзания
Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания более чем на 50% и менее чем на 75% числа пластичности	Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более	Назначается менее расчетной глубины промерзания при защите основания от увлажнения поверхностными водами
Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания более чем на 75% числа пластичности	Независимо от глубины залегания грунтовых вод	Не менее расчетной глубины промерзания
Суглинк и глины независимо от влажности	Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем и 2м	Не менее расчетной глубины промерзания

Для помещений, которые не будут отапливаться, глубина промерзания берётся на 10% больше чем среднее значение, а для помещений с отоплением нужно брать на 25 % меньше. Если фундамент закладывается под внутренние стены отапливаемого помещения, то глубину промерзания можно не учитывать.

Как конструкция дома влияет на глубину заложения фундамента?

На глубину фундамента влияют такие конструктивные особенности строения, как:

наличие подвала;
глубина фундамента соседних зданий (если они есть);
подземные коммуникации и их глубина.

Если планируется подвал или приямки, то глубина фундамента должна быть минимум на 40 см ниже пола в этих помещениях.

Все участки фундамента желательно закладывать на одном уровне. Если такой возможности нет, то все переходы от одного уровня к другому рекомендуется делать в виде ступеней. Высота каждой ступени должна быть равна высоте фундаментного блока.

Если дом строится впритык к готовому сооружению, то фундамент необходимо закладывать на одном уровне с фундаментом этого здания.

Если под зданием проходят какие-либо коммуникации, то подошву нужно закладывать ниже их ввода. Это убережёт трубы от давления фундамента, а сама подошва не будет стоять на сыпучих грунтах, которые использовали для подушки коммуникаций.

Как уменьшить воздействие пучинистых грунтов на поверхность фундамента

Если закладывать фундамент на глубину ниже промерзания грунта, это исключит давление мёрзлого грунта на подошву. Но пучение, тем не менее, будет негативно влиять на поверхность фундамента. Это влияние можно свести к минимуму, выполним следующие работы:

Устройство дренажа по периметру фундамента.
Сужение фундамента кверху, придание ему формы трапеции.
Заполнение пазух фундамента непучинистым грунтом.
Изготовление защитного слоя на боковых поверхностях фундамента с использованием материала, который имеет небольшой коэффициент трения.

Распространенные ошибки

Пренебрежение остатками растительности . Растительный слой нужно обязательно удалить. Убрать 15 см будет достаточно.
Возведение строения на чернозёме . Структура чернозема не подходит для возведения на ней фундамента. Мягкий слой необходимо также убирать.
Возведение фундамента без армирования. Армирование поможет дольше сохранить в целости как фундамент, так и само строение. Выполняйте армирование как можно ближе к верху и низу фундамента.

Новичкам в строительстве не всегда удается точно определить оптимальную глубину для фундамента, поэтому если какой-нибудь фактор вызывает сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать проблем на последующих этапах строительства.

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

Незаглубленные
Мелкозаглубленные
Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

Глубина промерзания грунта
Тип грунта
Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента - это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м		Глубина заложения фундамента, м
Грунт слабопучинистый	Грунт непучинистый, твердые породы	Глубина заложения фундамента, м
более 2,5	-	1,5
1,5 - 2,5	3,0 и более	1,0
1,0 - 1,5	2,0 - 3,0	0,8
менее 1,0	менее 2,0	0,5
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный . Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Исходные данные:

Отметка земли-1,10 м

отметка пола подвала - 2,4 м

стена наружная несущая 640 мм

За отметку 0,00 принят пол первого этажа, от которого и отсчитываются остальные отметки.

По исходным данным прочерчиваем сечение ленточного фундамента (рис. 1).

При этом имеем в виду, что под стены толщиной 640 мм применяют фундаментные блоки шириной 600 мм (размеры блоков смотреть в ГОСТе 13579 - 78).

Также заметим, что отметка низа плиты перекрытия принимается, как правило, - 0,32, - 0,34, - 0.36, - 0,38 в зависимости от толщины утеплителя в надподвальном перекрытии. Привязка внутренней грани стены к оси принята наиболее часто употребляемая 200 мм. Производим расчет глубины заложения по двум условиям.

По условию промерзания грунта отметка глубины заложения фундамента должна быть ниже отметки -2,35 1,1+1,25=2,35 м.

Исходя из второго условия (конструктивные особенности здания) принимаем отметку подошвы фундамента -2,8 м, учитывая толщину пола подвала и толщину фундаментной плиты 2,4+ 0,1 +0,3 = 2,8 м.

Размеры фундаментных плит смотреть в ГОСТе 13580 - 85.

Итак, второе условие определяет глубину заложения фундамента при монолитных фундаментах. Но окончательную глубину заложения фундамента из сборных изделий можно принять только учтя размеры блоков и плит по их высоте.

Производим расчет 0,32 +4·0,6+0,02+0,3=3,04 м.

В случае отсутствия техподполья (подвала) принимаем глубину заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта и учитывая размеры сборных блоков и фундаментных плит (при монолитных фундаментах только промерзание грунта).

Примечание: в данной контрольной работе принимать фундаменты из сборных строительных изделий.

Определяем привязку фундаментной плиты к разбивочной оси. Из ширины плиты вычитаем ширину блока 1200 – 600 =600 мм. Делим пополам и определяем длину консолей плиты 600: 2 = 300 мм. Определяем привязки граней плиты к разбивочной оси 400 + 300 = 700 мм; 200 + 300 = 500 мм.

2. Методические указания по выполнению 3 вопроса домашней контрольной работы № 2.

Последовательность выполнения поперечного разреза цеха.

Масштаб 1:100; 1:200

1. Нанести линии чистого пола (отм 0.00)

2. Нанести продольные координатные (разбивочные) оси пролетов.

3. Вычертить колонны крайних и средних рядов (все необходимые размеры колонн взять из эскизов ранее подобранных по каталогам изделий)

Привязки колонн крайних – «нулевая», т.е. грань колонны совпадает с координационной осью (или 250мм, т.е. расстояние от наружной грани колонны до оси 250)

Привязка колонн средних – «осевая», т.е. симметричная

4. На оголовке (верхнем конце колонны) вычертить стропильную конструкцию (фурму или балку), подобранную по каталогам.

Недостающие размеры стропильной конструкции см. учебник «Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий» под редакцией Р.И. Трепененкова. стр.118,119,120.

Если шаг колонн крайних и средних рядов разный (6 м – крайних, 12 м – средних), то прежде чем вычертить стропильную конструкцию, необходимо на оголовке средней колонны вычертить подстропильную конструкцию, которая была ранее подобрана по каталогу.

А затем вычертить стропильную конструкцию, установив ее одним опорным концом на крайнюю колонну, а другим – на опорный нижний узел подстропильной конструкции.

5. По верхнему поясу стропильной конструкции вычертить плиты покрытия (h=300мм) или стальной профилированный настил.

Опирание сборных железобетонных плит производить в узел (место пересечения стойки и верхнего пояса стропильной фермы)

6. По верху плит покрытия сплошной тонкой линией показать кровлю, а на флажке вынести составляющие элементы покрытия с указанием толщины слоев.

7. Если пролет оборудован электрическим мостовым краном, то на консолях колонн вычертить подкрановые балки, предварительно выполнив привязку кранового рельса. На него установить мостовой кран.

8. Если пролет оборудован кран-балкой, то к нижнему поясу стропильной конструкции на расстоянии 1,5 м от координационной оси с одной и другой стороны пролета привязать монорельсы (I № 12÷16), а на них подвесить кран-балку, как показано на рисунке.

9. Если в разрез попадает воротный проем, то необходимо показать высоту проема, железобетонный ригель рамы ворот и пандус, как показано на рисунке.

10. Вычертить стеновые панели у первой и последней координационных осей.

Предварительно выполнить подсчет и раскладку стенового ограждения, руководствуясь рисунком расположения оконного заполнения в здании. См. рисунок.

11. Если в стеновых ограждениях есть окна, двери, ворота, показать их тонкими линиями.

12. Под нижней стеновой панелью показать фундаментную балку.

Фундаменты за сечением показать пунктирной линией.

13. Произвести обводку разреза, помня правило: конструктивные элементы, попадающие в секущую плоскость (стеновые панели, фундаментные балки, подстропильные фермы, плиты перекрытия) обводить основной сплошной линией толщиной S=0,6÷1,5мм, все остальные конструктивные элементы обводить сплошной тонкой линией толщиной , подъемно-транспортное оборудование сплошной линией . Уровень земли – сплошной утолщенной линией – 2S.

14. Проставить размеры:

а) вне контура цеха по одной вертикали:

–от уровня земли до верха дверного или воротного проема (если попадают в разрезе дверь или ворота);

– высоту оконных проемов и простенков;

б) вне контура под разрезом проставить:

– ширину каждого пролета;

– общую ширину цеха.

15. Замаркировать координационные оси

16. Проставить высотные отметки:

а) вне контура разреза по одной вертикали:

Уровня поверхности земли;

Низа и верха оконных, дверных и воротных проемов;

Парапета или карниза;

Конька покрытия;

б) внутри контура разреза:

Чистого пола

Низа стропильных конструкций

Низа подстропильных конструкций.

V - 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ».

Вариант 1.

1 .Опишите основные элементы и конструктивные системы гражданских зданий.

2.Окна гражданских зданий, требования, предъявляемые к ним, классификация, конструкции.

З.Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:

отметка земли - 0,45 м

отметка пола подвала-2,20 м

стена наружная несущая 540 мм

глубина промерзания грунта 0,700 м

Вариант 2.

1. Сооружения и здания, требования к зданиям, их классификация.

2. Двери гражданских зданий, требования предъявляемые к ним, классификация, конструкции. Трудносгораемые двери и люки. Новые конструкции дверей.

отметка земли - 0,9 м

отметка пола подвала-2,10 м

стена наружная несущая 510 мм

ширина фундаментной плиты 1400 м

глубина промерзания грунта 1,1 м

Вариант 3.

1. Основы проектирования гражданских зданий. Понятие о проекте. Типовое и индивидуальное проектирование. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий.

2. Лестницы гражданских зданий, требования к ним для обеспечения безопасности и удобства ходьбы, классификации, конструкции.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли -1,1м

отметка пола подвала - 2,80 м

стена наружная несушая 640 мм

глубина промерзания грунта 1,25 м

Вариант 4.

Дайте краткие сведения о планировке населенных мест, об основных технико - экономических показателях проекта застройки. Опишите основные требования по благоустройству и озеленению.

2. Опишите стены, требования к ним, классификацию, конструкции, архитектурно-конструктивные элементы стен с эскизами.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли - 1,20 м

стена наружная несущая 510 м

ширина фундаментной плиты 1200 м

Вариант 5.

1. Деревянные здания, их типы. Опишите конструкции деревянных зданий (фундаментов, стен, перекрытий, крыш, узлов сопряжений).

2. Опишите отдельные опоры гражданских зданий, способы их установления на фундаменты, соединения с конструкциями перекрытий и покрытий.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли - 1,20 м

отметка пола подвала-2,20 м стена наружная несущая 640 мм

ширина фундамента плиты 1600м

глубина промерзания грунта 1,05 м

Вариант 6.

1. Опишите типы фундаментов гражданских зданий, требования к ним, конструктивные решения различных видов фундаментов.

2. Опишите виды кровель, требования к ним, конструкции различных кровель.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли - 0,60 м

отметка пола подвала - 2,70 м

стена наружная несущая 640 мм

ширина фундаментной плиты 1000 м

глубина промерзания грунта 1,00 м

Вариант 7.

1. Основные направления индустриализации строительных работ, повышение производительности труда в строительстве.

2. Опишите перегородки, их назначение, классификацию, конструкции.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли - 0,75 м

отметка пола техподполья - 2,00 м

стена наружная несущая 640 м

ширина фундаментной плиты 1200 м

глубина промерзания грунта 0,90 м

Вариант 8.

1. Опишите новые строительные конструкции гаражных зданий (перекрытия, стены, перегородки).

2. Опишите устройство фундаментов на сильносжимаемых грунтах и на местности с большим уклоном.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли-1,10 м

отметка пола подвала - 2,60 м

стена наружная несущая 640 мм

ширина фундаментной плиты 800 м

глубина промерзания грунта 1,20 м

Вариант 9.

1. Опишите новые конструкции светопрозрачных ограждений.

2. Перекрытия, требования к ним, классификация. Перекрытия из сборных железобетонных элементов. Полы, требования, классификация, конструкции различных полов с эскизами (не менее 8 видов).

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли- 1,00 м

отметка пола техподполья - 1,90 м

стена наружная несущая 640 мм

ширина фундаментной плиты 1000 м

глубина промерзания грунта 1,30 м

Вариант 10.

1. Крыши, требования к ним, классификация. Скатные крыши, их формы и основные элементы. Наслонные стропила.

2. Строительные элементы санитарно - технологического и инженерного оборудования зданий.

3. Определить глубину заложения фундамента. Исходные данные:
отметка земли -1,20 м

отметка пола подвала - 2,00 м

стена наружная несущая 640 мм

ширина фундаментной плиты 1600 м

глубина промерзания грунта 1,25 м

V - 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ».

Вариант 1.

1. Опишите требования, предъявляемые к производственным зданиям. Дайте классификацию этих зданий.

2. Опишите требования к полам производственных зданий и их классификацию. Выполните эскизы конструкций шести полов производственных зданий, исходя из различных условий эксплуатации.

3. Выполните разрез одноэтажного производственного здания из сборных железобетонных элементов. Исходные здания:

Здание двухпролетное

Пролеты: 18м и 24м

Высота этажа 8,4м

Во втором пролете мостовой кран

Вариант 2.

1. Опишите параметры объемно-планировочного решения зданий (сетка колонн, пролеты, шаги, высота этажа) Дайте основные понятия о подъемно-транспортном оборудовании и области его приминения.

2. Основные правила привязки колонн одноэтажных производственных зданий. Выполните эскизы.

Здание двухпролетное

Пролеты 12м и 18м

Высота этажа 7,2м

Фундаменты монолитные железобетонные

Во втором пролете подвесное оборудование

Вариант 3.

1. Железобетонные колонны одноэтажных производственных зданий, требования к ним, классификация.

2. Окна производственных зданий, требования, классификация. Конструктивные решения окон из различных материалов.

3. Выполните разрез одноэтажного производственного здания из сборных железобетонных элементов. Исходные данные:

Здание двухпролетное

Пролеты по 18м

Высота этажа в первом пролете 8,4м; во втором – 6,0м

Стены из легкого бетона 300мм

Фундаменты монолитные железобетонные

В первом пролете имеется мостовой кран

Вариант 4.

1. Опишите назначения железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий. Дайте их классификацию.

2.Ворота и двери одноэтажных производственных зданий, назначение, требования, классификация, конструкции.

Здание однопролетное

Пролет 24м

Высота этажа 9,6м

Стены из ячеистого бетона толщиной 200мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Вариант 5.

1. Фундаменты промышленных зданий, требования к ним, классификация, конструкции

2. Стальной каркас одноэтажных производственных зданий. Его назначение и конструкции элементов.

Здание двухпролетное

Пролеты по 12м

Высота этажа 7,2м

Стены из легкого бетона толщиной 300мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Здание оборудовано кран-балками

Вариант 6.

1. Обеспечение пространственной жесткости в производственных зданиях. Связи, их назначения, конструкции.

2. Стены производственных зданий, требования, классификация. Эскизы установки и крепления к колоннам

Здание двухпролетное

Пролеты 12м и 9м

Высота этажа 6м

Стены из ячеистого бетона толщиной 200мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Здание оборудовано подвесными балками в обоих пролетах

Вариант 7.

1. Кровли производственных зданий, требования, классификация, конструкции

2. Каркасно-панельные производственные здания, требования, обеспечение пространственной жесткости. Основные конструкции: колонны, ригели, плиты перекрытия, диафрагмы жесткости, лестницы, стеновые панели.

Здание однопролетное

Пролет 18м

Высота этажа 8,4м

Стены из легкого бетона толщиной 300мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Здание оборудовано мостовым краном

Вариант 8.

1. Технологический процесс – определяющий фактор выбора объемно-планировочного и конструктивного решения производственных зданий

2. Фонари промышленных зданий. Основные требования, классификация, конструкции

Здание двухпролетное

Пролеты 18м и 9м

Высота этажа в первом пролете 7,2м; во втором – 5,4м

Стены из ячеистого бетона толщиной 200мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Первый пролет оборудован мостовым краном

Вариант 9.

1. Деформационные швы, их назначение, требования, конструкции.

2. Опишите основные принципы проектирования промышленных предприятий «Охрана окружающей среды»

Здание двухпролетное

Пролеты по 9м

Высота этажа 6м

Стены из легкого бетона толщиной 300мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Пролеты оборудованы подвесными балками Q=2т

Вариант 10.

1. Перегородки, требования, классификация, конструктивные решения

2. Дайте краткие сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях сельскохозяйственных зданий

Здание двухпролетное

Пролеты 12м и 9м

Высота этажа 4,2м

Стены из легкого бетона толщиной 300мм

Фундаменты монолитные железобетонные

Пролеты оборудованы кран-балками.

Глубина заложения фундамента дома зависит от нескольких важных составляющих. На возведение основания постройки затрачивается значительная часть денежных средств.

Правильно рассчитанная глубина фундамента гарантирует качество и долговечность здания, потому очень важно правильно выполнить все расчеты.

Экономия на таком важном этапе может привести к дополнительным затратам на исправление ошибок в будущем. Но глубже – не означает лучше, и иногда лучше уплотнить грунт, чем чрезмерно заглублять основание здания.

От чего зависит глубина заложения

Правильный расчет углубления основания постройки является залогом того, что строение будет стоять долгие годы без усадки и трещин.

При планировании величины углубления фундамента важную роль играют такие факторы:

Нагрузка на основание от здания и наличие подземных построек (подвалов, гаража). Необходимо обратить внимание на план здания и учесть тяжесть материалов, из которых будет строиться дом.
Состав компонентов почвы, уровень промерзания земли.
Степень рельефности площадки для строительства.
Уровень залегания подземных источников, зависящая от сезона и погоды.
Какие коммуникации будут прокладываться под зданием (они не должны располагаться ниже основания фундамента).

Как влияет состав почвы на глубину закладки фундамента

Песчаный грунт не требует большого заглубления основания

Хорошо, если на участке однородный состав почвы. От этого фактора напрямую зависит устойчивость строения, оно будет крепким и долговечным. Выбрать достаточно малую углубленность основания постройки можно на скальном, каменистом грунте, предварительно сняв верхний слой почвы.

Основание глубиной более 500 мм заливают на «хрящевом» грунте, состоящем из гравия и крупных пород. Степень замерзания земли в этом случае не будет воздействовать на основание дома. Но при этом также важно правильно определить уровень залегания подземных вод и нагрузку от постройки.

Основание на глубине 500-700 мм закладывают на песчаной почве, при этом учитывается величина промерзания грунта. Если почва очень мелкая и пылеобразна, то промерзает она на гораздо большую глубину. На основании чего и основание необходимо заложить глубже.

На песчаном грунте дом может давать усадку. Поэтому нужно или укрепить грунт, или делать высокий цоколь. Затраты на эти работы в будущем себя оправдают.

От 700 мм до 1 метра следует назначать глубину заложения фундамента на глиняно-песчаном грунте (супесь). Обязательно следует учесть и глубину промерзания.

На глиняной почве необходимо углубляться ниже линии промерзания грунта, так как почва вспучивается при минусовых температурах и сжимается от силы тяжести, как бы выталкивая все, что находится внутри нее наружу. Чтобы определить состав почвы можно обратиться в строительную организацию либо самостоятельно буром проделать несколько отверстий и определить преобладающий грунт.

Влияние уровня подземных вод

Уровень грунтовых вод может значительно повлиять на заглубление основания дома

Глубина заложения фундамента зависит от уровня подземных вод в районе строительства. Закладку основания постройки на 500 мм выполняют при глубоком залегании подземных источников, но при этом также учитывается и величина промерзания грунта.

Основание постройки необходимо устраивать ниже линии промерзания слоев земли, если она не находится на одной точке с уровнем подземных вод. Если эти величины совпадают, то уровень фундамента нужно выбрать ниже линии промерзания более, чем на 100 мм.

Если подземные источники располагаются близко от поверхности, рекомендуется пригласить специалистов, способных профессионально выполнить дренаж вокруг постройки. Такой вид работ позволит сэкономить средства на закладке фундамента. От профессионализма рабочих, выполняющих дренажные работы, зависит срок службы строения.

Влияние промерзания почвы

При наличии пучинистой почвы, закладка фундамента производится ниже линии промерзания, которая в умеренном климате составляет от 1 до 1,5 м. К северу и востоку глубина увеличивается, а к югу и западу уменьшается. Точку промерзания в определенном регионе можно узнать в крупных строительных организациях.

Что учесть при расчете глубины заложения

При расчете глубины обязательно нужно учитывать вес стройматериалов

Площадь и глубина заложения фундамента рассчитываются так: вес всей постройки должен иметь меньшую массу, чем площадь основания фундамента (в квадратных сантиметрах) умноженная на несущую способность грунта (в кг на квадратный сантиметр).

При расчете веса дома нужно учитывать не только массу материалов, из которых будет строиться жилище. Здесь учитывается вес мебели, людей, которые могут находиться в доме, и даже снега на крыше в зимнее время. Средний вес снега может достигать 100 кг на квадратный метр.

Степень усадки зависит от качества почвы и близости нахождения водных источников. В течение двух лет после строительства земля под постройкой сжимается под действием замерзания почвы и оттаивания подземных источников и может произойти усадка строения.

При неравномерной усадке могут появляться трещины в постройке. К неравномерной усадке приводят зимние вспучивание, малая плотность грунта, очень большая нагрузка со стороны дома.

Если земля в районе строительства подвержена оползням, то необходимо проводить укрепление грунта. Для этого вокруг фундамента вливается смесь жидкого стекла с водой или устраиваются небольшие скважины, а в них заливается смола. Увеличение удельной массы фундамента в этом случае не сыграет никакой роли.

Если строение не будет долгое время отапливаться (например, дачный дом), фундамент заливают на 10% ниже точки замерзания земли. Глубина заложения фундамента в жилых домах, в которых нет перебоев с отоплением может быть на 20-30% выше точки промерзания. Под внутренними стенами глубину заложения фундамента назначают не менее 400 мм, под несущими – более 500 мм.

Посмотрите видео о том, какие методы борьбы с пучением грунта существуют на сегодняшний день.

Если неподалеку находятся источники воды, зимнее пучение почвы будет значительно выше. К пучению приводят замерзающие подземные воды, которые по законам физики, увеличиваются в объеме и выталкивают из почвы все, что в ней находится. При таянии, объем воды уменьшается и происходит усадка.

Таблица для расчета глубины заложения

Идеальным для закладки основания дома считается расположение подземных вод выше глубины промерзания слоев земли.

Чтобы здание эксплуатировалось как можно дольше, перед началом строительных работ необходимо внимательно просчитать все параметры. Лучше, чтобы это сделали специалисты, имеющие профессиональное оборудование и опыт работы.

Для этого следует выбрать строительную организацию с хорошей репутацией. Работа высококвалифицированных специалистов потребует дополнительных вложений, но в большей части себя оправдывает.

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» - не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

Hн - глубина промерзания грунта,
mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел « »!